Как правильно точить нож на апексе
Elton-zoloto.ru

Драгоценные металлы

Как правильно точить нож на апексе

Как правильно точить нож на апексе

Почему решил заточить?- нож с потягом перестал резать кожуру помидорки и брить!

Точу второй раз в жизни на апексе(апекс оригинальный, не знаю важно ли это), вчера начал нож точить, на нем было несколько микросколов.Точить начал с 400 камня (родной камень апекса-boride), потом перешел на 600, затем на 1000.Сколько не точил, как микросколы были, так и остались!Не могу понять-либо Я в силу своей неопытности что то не так делаю (например слишком слабо прижимаю камень к рк), либо камень действительно выкрашивает рк?
Под какой угол точить этот нож? и надо ли делать микроподвод на рк,если надо, то на какой угол?( сталь там sg-2 твердость 61-63hrc)
Точил примерно под 25 градусов (общий угол)
С удовольствием выложил бы фото рк под микроскопом, но нечем сфоткать!Понимаю, что можно конечно обратиться к мастеру, но хочу сам научиться!

привет
я бы не стал учиться на ноже за такую цену))

Nikolay_K

quote: Originally posted by ilia – -:

Почему решил заточить?- нож с потягом перестал резать кожуру помидорки и брить!

если нож слегка затупился, то его надо НЕ ТОЧИТЬ, но чуть-чуть подправить.

Для правки скорее подойдёт мусат или тонкий доводочный камень.

А EDGE PRO APEX — это приспособление НЕ ДЛЯ ПРАВКИ.

начинать процесс заточки такого тонко-сведёного ножа с #400 камня — это неправильно, тем более когда кромка только слегка затупилась и на ней нет ни вмятин, ни сколов.

Я в подобных случаях начинаю с #1000, а то и с более тонкого, например #1500 или #2000.

quote: Изначально написано ilia – -:
Я в силу своей неопытности что то не так делаю (например слишком слабо прижимаю камень к рк), либо камень действительно выкрашивает рк?
Под какой угол точить этот нож? и надо ли делать микроподвод на рк,если надо, то на какой угол?( сталь там sg-2 твердость 61-63hrc)
Точил примерно под 25 градусов (общий угол)
С удовольствием выложил бы фото рк под микроскопом, но нечем сфоткать!Понимаю, что можно конечно обратиться к мастеру, но хочу сам научиться!

Судя по фразе “слабо прижимаю” – Вы наоборот передавливаете. что есть самое большое зло, тем более на твёрдой стали.
Совершенно согласен с Николаем – если нож слегка подсел и требует правки, совсем незачем его перетачивать. переточить успеете. И потренироваться сначала надо на чём-то попроще, попривыкнуть к приспособе. Бруски Вы подравнивали? делали им радиусные фаски?

quote: Originally posted by ilia – -:

камень действительно выкрашивает рк?

проблема лежит в другой плоскости.

quote: Originally posted by ilia – -:

Под какой угол точить этот нож?

если не знаете или не уверены, то оставляйте угол заданный производителем.

Не изменяйте заводской угол заточки без явной на то необходимости.

quote: Originally posted by ilia – -:

Понимаю, что можно конечно обратиться к мастеру, но хочу сам научиться!

1) учиться лучше на более простых и более дешевых ножах

2) чтобы научиться, нужно чётко представлять как выглядит хорошо заточенная кромка, нужно иметь хорошие достойные подражания примеры.

3) многим людям никогда прежде не занимавшимся заточкой ( впрочем это можно сказать и про любое другое дело )
кажется, что дело это нехитрое и не требующее ни чтения учебников,
ни вводного инструктажа, ни объяснений
но, увы, это не так. Без понимания базовых принципов, без обучения на практике ( с соблюдением постепенности,
не пытаясь перескочить сразу на самую верхнюю ступеньку ) ничего хорошего не выйдет.
Я сам в своё время через это прошел. И покуда не встретил Дмитрича который наконец объяснил что к чему мучался сам и мучал ножи.

quote: Originally posted by oldTor:

Судя по фразе “слабо прижимаю” – Вы наоборот передавливаете. что есть самое большое зло, тем более на твёрдой стали.

из всех новоначальных и тех, кто немного уже поупражнялся в заточке из тех кого я видел
У ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ были проблемы с непониманием важности умеренного давления в начале и середине процесса заточки
и весьма малого давления на финише.

И ни у одного не было навыка в удержании давления.

Понимания того что такое весьма малое давление тоже ни у кого не было.
Все ДАВИЛИ СЛИШКОМ СИЛЬНО. И давление не контролировали.

Да и сам я был таким же в начале и середине пути.

И до сих пор время от времени ловлю себя на том, что давлю сильнее, чем требуется.

При заточке тонких японских ножей это исключительно важно!

Я в подобных случаях начинаю с #1000, а то и с более тонкого, например #1500 или #2000.

Но ведь у апекса же вроде 1000 соответствует 3000 chosera и т.д. .

http://www.zat24.com/2010/08/grit.html

Nikolay_K

quote: начинать процесс заточки такого тонко-сведёного ножа с #400 камня — это неправильно, тем более когда кромка только слегка затупилась и на ней нет ни вмятин, ни сколов.

Я в подобных случаях начинаю с #1000, а то и с более тонкого, например #1500 или #2000.

Николай, не забывайте, у борайда шкала зернистости другая.

Union1221

ilia – –

Я бы попросил, для начала, представить фото этого ножа на оригинальной точилке в студию. Хоть с телефона. И только потом задал бы вопрос про скол или МИКРОскол. Микросколы правятся (или точнее подтачиваются) керамическим мусатом из упомянутого набора, наверное, на любом современном кухонном ноже. После чего он и бреет, и режет любую кожуру.

ilia – –

quote:
Точу второй раз в жизни на апексе

Единственный выход это потренироваться и добиться результата на более простом ноже. Возьмите, например, нож из углеродки(если конечно он у Вас есть) и попытайтесь добиться легкого бритья предплечья только на белом камне. Это уже будет показателем мастерства.

chingachgook

При заточке на апексе трудно регулировать давление. Под избыточным давлением вершина кромки истончается, и на японцах скалывается.
Т.е. на апексе надо избегать давления, т.е., например, держать ручку заточной штанги по бокам, не давить вовсе и избегать более чувствительных к давлению углов менее (30?)36 градусов.

На малых углах давление уже только самой заточной штанги и камня избыточны.

Недавно точил китайскую милю , не знаю что там за сталь,но эта гадюка осыпалась как мел и что интересно , крошиться начала когда перешел на камни выше 600 грит. Может у вас нож из этой серии?)) Хотя за такую цену, нож должен быть идеальным. Комрады, не знаю ,что вы делаете с этим апексом и как на нем может не получиться заточить нож до уверенного бритья? Год назад купил китайский апекс и сразу на нем заточил нож из быстрореза . Давил как черт, камни не ровнял , гигиену не соблюдал и нож с первого раза брил с отскоком(щас понимаю ,что качество той заточки было ужасным). Я к тому , что до уверенного бритья с камнями boride да еще на оригинальном апекасе – нужно постараться , чтобы не заточить нож до бритья. Даже представить страшно ,с какой силой нужно давить на апексе , чтобы нож не брил.

Posetitel

Nikolay_K

quote: Originally posted by Posetitel:

У японцев своеобразная психология: они работают хрупкими ножами и совершенствуют себя. Т.е. эти ножи склонны к сколам.

А для SGPS и SG2 и подавну. При твердости 61-62 HRC эти стали имеют запас пластичности и к сколам не склонны. Сделать на таком ноже скол можно только сдуру, если, например, рубить резкими ударами кости или метать нож. При обычной разумной эксплуатации сколы исключены.

Еще японцы любят свести нож в ноль . Как-то пытался заточить свой Tojiro на 25 градусов. Выставил угол на апексе , и начал точить и тут хренушки ! 25 градусов – это был угол микроподвода у него ! Нож был заточен на 16 градусов! В общем бритва! Получить подвод в 25 градусов,шириной в миллиметр , без хорошей уточки ножа на нем в принципе нереально. Может у уважаемого комрада ilia – – нож тоже сведен очень тонко и вовремя заточки от черезмерного давления, РК туда- сюда отжимается и в конце концов отламывается?

oldTor

Когда он станет мастером, то получит еще более хрупкий хонияки.
Отвлекся- точи пару часов после смены. Поэтому на работе только работа- примерно так я это вижу. Переточенные на равные с европейскими ножами углы японцы продолжают крошиться.

Заточи Клинок

Сайт о заточке ножей

Маленькие хитрости заточки на апекс

В основной статье Заточка на Apex от Edge Pro, китайском клоне Apex были изложены основные принципы работы на этих типах приспособлений для заточки.

В этой статье я остановлюсь на некоторых моментах, которые вызывают затруднения при заточке и покажу возможные варианты их решения. Их конечно много, я расскажу как я решаю эти маленькие проблемки.

1. Чаще всего встречаются ножи не с прямым обухом, а с изогнутым выпуклым и даже треугольным обухом. Это вызывает некоторые затруднения при попытке расположить нож на столике в устойчивом положении и параллельно грани столика. А также сложно при поворотах ножа попасть в то же место на столике, чтобы камень оказался на подводе с неизменным углом и риски абразива выходили на кромку. Если это условие не соблюдать, то угол заточки буде играть и мы не сможем контролировать заточку: одним камнем выйдем на кромку, а другим возможно не достанем до нее.

Один из вариантов решения этой проблемы — это использование клинышка, из простой деревянной линейки, прикрепленного к обуху.

Итак как я это делаю. Сначала ищу устойчивое положение клинка на столике, стараюсь расположить линию режущей кромки как можно параллельнее ребру столика (это дает максимально одинаковый угол заточки на всей режущей кромке и чаще всего позволяет добиться почти одинаковой ширины подвода).

Затем аккуратно приподнимая кончик ножа подсовываю линейку, обрисовываю контур обуха.

Вырезаю клинышек, отпиливаю лишнее.

Готовый клинышек ставлю на место

и закрепляю изолентой на обухе ножа

Таким образом нож лежит всегда очень четко, линия режущей кромки на одном и том же месте, и я гарантировано обрабатываю подводы при смене абразива в том же месте и угол остается неизменным при повороте ножа с одной стороны на другую

Еще я всегда до заточки обклеиваю сам клинок изолентой, для того чтобы частицы абразива не могли попасть между столиком и клинком и поцарапать его. К тому же ручкой ставлю метку на обухе на обе стороны ножа по краю точилки,и переворачивая нож ставлю его по этим рискам. Как видно на фото выше при заточке на одной стороне нож упирается в точилку шпеньком, а вот на другой стороне как раз нужна отметка.

Когда клиньев несколько, то можно не вырезать новый, а просто подобрать подходящий по размеру и форме

А если загнаться, то можно для любимого ножа и так сделать: обвести с клином на листе. При следующей заточке клин так же приклеить

2. Второе затруднение бывает, когда мы не можем четко положить нож на столик из-за строения клинка, например выпуклая линза (это не относится к тем ножам, которые и затачиваются линзой как Fallkniven F1) или в случае если спуски ножа начинаются примерно по середине клинка. Клинок при этом то обухом ложится, то подводами.

Клинок прижат обухом к столику

Клинок прижат подводами к столику

Для решения этой задачи я меняю геометрию столика, приклеивая зубочистку изолентой в паре миллиметров от ребра столика.

При этом нож обухом опирается на столик, а часть клинка вблизи режущей кромки приподнята над столиком на подставке — зубочистке.

3. Иногда приходится затачивать узкие лезвия ножей, как Victorinox. При этом пластиковая накладка на упорной пластине может мешать. Как легко догадаться ее можно просто снять и упираться в пластину.

4. Также следует обратить внимание на то что толщина камня для апекса или камня, наклеенного на бланк не одинакова с торцов или с длинных сторон. При этом фиксатор угла может дать ошибку. Стоит маркером сделать несколько отметок на кромке и проверить, правильно ли выбрана высота направляющей. При необходимости сделать корректировку.

Надеюсь, что Вы нашли в этой статье что-то новое или полезное.Буду благодарен, если Вы поделитесь своими маленькими хитростями работы на апекс.

ARYAX

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Заточка ножа без ошибок и с наилучшим качеством режущей кромки

Начиная сегодняшний разговор, стоит упомянуть о том, что в этой статье мы не расскажем про то, как точить ножи «идеально», ведь реальные навыки заточки ножа приходят с опытом, порой – через очень длительное время после первой попытки хоть что-то заточить. Напротив, сегодня мы расскажем лишь про основы, которые помогут наточить нож правильно, до «бритвенного» состояния, а также об основных ошибках, которые и мешают большинству людей это сделать.

Заточка ножа и основные ошибки новичков

Перед тем, как перейти к самой технике заточки ножа, рассмотрим 4 наиболее частые ошибки, которые мешают людям правильно выполнять эту операцию и, как следствие, отбивают всякое желание в дальнейшем совершенствовании навыков в заточном деле. К ним относятся:

  • начало обучения с ОЧЕНЬ тупым ножом;
  • смена техники заточки ножа при отсутствии видимого прогресса;
  • слишком быстрый переход с грубых камней на тонкие или начало заточки на мелкозернистых брусках;
  • слишком крутой угол заточки.

Рассмотрим эти ошибки подробнее.

Обучение на слишком тупом ноже

Начинать свои тренировки в заточке следует на ножах с умеренно притупленной рабочей кромкой. Это поможет лучше чувствовать угол и быстро видеть изменения в остроте лезвия. Все это поможет не только быстрее «прочувствовать» рабочий процесс, но и создаст дополнительную мотивацию в работе, ведь видя результат – намного приятнее продолжать обучение, нежели при отсутствии результата.

Начиная же свое обучение с заточки ножа, «убитого в ноль», очень трудно дождаться хоть какого-либо прогресса и номинальной остроте. Что, в свою очередь, может убить желание практиковаться дальше даже при правильной заточной технике.

Смена действий при заточке ножа из-за отсутствии результата

Эта проблема близка к предыдущей – выполняя заточку правильно, но не видя результата, начинающей мастер начинает менять свою технику, быстро переходить на камни другой зернистости или возвращаться к предыдущим, менять угол заточки и т.д. Все это, в конечном итоге, негативно скажется как на остроте ножа, та и на приобретаемых навыках.

Самым лучшим решением этой проблемы является разделение рабочего процесса на небольшие интервалы. Например, заточка ножа выполняется в течение 15 минут, затем делается небольшой перерыв, после чего можно снова вернуться к заточке – и так далее. Это поможет убрать ненужное волнение и убережет от неправильных действий и нарушения технологического процесса.

Слишком быстрая смена камней

Основной принцип заточки – съем ненужного металла с рабочей кромки, и это следует обязательно понимать. Если нож очень тупой, то и начинать заточку следует с грубых камней, причем заменять их на камни средней гритности следует лишь после того, как нож приобрел достаточную остроту. Здесь не следует спешить, ведь быстрый переход на тонкие камни принесет лишь разочарование – они не смогут быстро снять нужный слой металла и, как следствие, заточка будет попросту неэффективной, а сам процесс займет очень длительное время.

Слишком крутой угол заточки

Эта проблема также весьма распространена у начинающих заточников. Безусловно, в некоторых ситуациях (например, для рубящего инструмента) углы заточки могут быть увеличенными, но для большинства ножей рабочий угол РК должен быть весьма острым. Каким именно – рассмотрим чуть ниже.

Как начать точить ножи?

Чуть выше мы поговорили об основных ошибках, которые стоит помнить и следует стараться избегать как в начале обучения, так и в дальнейшем. Теперь же поговорим об одном из самых важных факторов, от которого зависит как результативность заточки ножа, так и его режущие качества, а именно – об углах заточки.

В подавляющем большинстве случаев угол каждого из подводов ножа может составлять от 10 до 30 градусов, образуя таким образом общий угол РК от 20 до 60 градусов. Более острые или, наоборот, более тупые углы применять при заточке ножей не следует, поскольку они или не обеспечат должного реза или, наоборот, приведут к быстрому притуплению либо выкрашиванию кромки.

Но как понять, каким образом установить нож на нужный угол и как его удерживать в таком положении? Здесь существует пара небольших приемов, которые помогут на начальном этапе запомнить правильное положение ножа относительно точильного камня.

Первый прием заключается в том, что по обух ножа следует подложить небольшую опору, например одну или две металлических монетки. Передвигая их, следует добиться угла около 20-30 градусов (определить это можно как на глаз при помощи транспортира, так и руководствуясь заводским углом заточки ножа). Безусловно, передвигать нож по бруску вместе с монетками не нужно, следует лишь выполнить несколько движений таким образом по ровной поверхности, дабы интуитивно запомнить положение ножа в пространстве, после чего попробовать повторить эти действия уже без подкладок и на точильном бруске.

Второй, более удобный прием, заключается в изготовлении бумажного шаблона с углом в 22,5 градуса. Сделать его очень просто – достаточно взять небольшой квадратный листок бумаги и сложить его по диагонали – получится прямоугольный треугольник с острым углом 45 градусов. Сложив его еще раз, мы и получим треугольник с углом 22,5 градуса.

Использовать такой шаблон можно как при тренировках на ровной поверхности, так и когда начнёте точить нож на камне. Сделав несколько движений с таким упором, треугольник следует убрать, не изменяя положения ножа, и вновь повторить движения уже без опоры. Используя подобные нехитрые приемы, можно довольно быстро зафиксировать нужное положение клинка в своей механической памяти.

Единственное, что следует обязательно помнить при начале обучения – первые движения следует делать медленно и плавно, никуда не торопясь. Нажимать с усилием клинком на камень не нужно вовсе – это не ускорит процесс заточки и не сделает его более эффективным. Начиная перемещать нож по камню, нужно сконцентрироваться исключительно на его положении в пространстве, на правильном угле заточки. И лишь после того, как рука без помощи упоров и шаблонов сможет уверенно держать нож в нужном положении, можно постепенно увеличивать скорость.

Правда, начиная учиться, многие задают один логичный вопрос – как понять, что заточка ножа идет в нужном направлении? Нож перемещается по камню туда-сюда уже длительное время, но рука не чувствует прибавления остроты? Помочь в этой ситуации может обыкновенный черный маркер. Им следует закрасить клинок в области РК, после чего продолжить точить нож. О том, что металл с кромки снимается, можно узнать по исчезнувшему следу маркера.

Этот же метод поможет определить – правильный ли угол удерживается во время точки. Так, о том, что зона заточки вышла за пределы заводской рабочей кромки, можно судить по исчезнувшему следу маркера не только в области РК, но и на спусках. Учитывая это, угол следует скорректировать.

В противной ситуации, когда угол слишком велик, блестящая зона будет покрывать лишь небольшую часть оригинальной кромки, тогда как ее основная часть будет оставаться закрашенной маркером. В данной ситуации также следует принять меры и сделать угол более пологим. Для того, чтобы проверить его правильность – нужно снова закрасить РК маркером, продолжить заточку ножа, и через небольшое время сделать соответствующие выводы.

Как понять, что заточка ножа прошла успешно?

Определить правильность заточки можно не только по хорошему резу, но и по ряду признаков, главным из которых являются микрозаусенцы, образующиеся на всей длине РК. Собственно, именно они и обеспечивают ножу агрессивный рез. После того, как в процессе работы все эти заусенцы выкрошатся или отвалятся, клинок снова станет тупым. Но как определить наличие этих самых заусенцев на рабочей кромке? Здесь существуют несколько различных вариантов.

1. При помощи увеличительного стекла

Осмотреть лезвие и оценить уровень его заточки можно при помощи обычной лупы. Если увеличение достаточно мощное, то можно разглядеть микрозаусенцы на РК и их однородность.

Если же этого сделать не удается, то можно подставить клинок к источнику света и осмотреть его лезвие, направив взгляд прямо на рабочую кромку. Если заточка выполнена правильно по всей длине клинка, то на всем своем протяжении она будет выглядеть однородно, без белых пятен и бликов света. Наличие же последних будет говорить о том, что нож наточен не до конца — определенная часть лезвия осталась тупой.

2. На ощупь

Многим, кто имеет дело с ножами (будь то охотничьи, тактические или же EDC-ножи для повседневного ношения) хорошо знакомо ощущение «цепляния» рабочей кромки за кожу при движении пальца поперек нее. Это ощущение складывается все из-за тех же микрозаусенцев, о которых говорилось выше, и может являться одним из показателей высокой остроты ножа и его равномерной заточки.

Другими хорошими способами проверить результат своей работы являются практические тесты, например бритье волос на предплечье, резка бумаги на весу или строгание твердого дерева. Правда, тестируя подобным образом свой нож, не стоит забывать и о приведенных выше способах проверки, поскольку в некоторых случаях практические испытания могут не выявить неоднородности заточки (например, если рез бумаги осуществляется каким-либо одним участком РК). На первый взгляд это незаметно, но чтобы избежать ошибки (особенно, если вы только начали точить ножи) следует использовать несколько методов проверки.

Правила ухода за ножом

После того, как нож хорошо заточен (и вы в этом убедились) важно сохранить его остроту как можно дольше. Речь, в данном случае, конечно, не идет о том, чтобы положить нож на полку и просто любоваться им. Нет, вовсе нет. Но следует помнить и выполнять ряд правил, которые помогут не испортить заточку своего ножа «на ровном месте» и пользоваться им до новой заточки как можно дольше.

И первое из этих правил – использовать нож только по назначению. Так, если клинок имеет очень острый угол заточки и предназначен для деликатного реза мяса или других продуктов, то не следует строгать им твердую древесину или, тем более, металлические предметы (а говорить о том, насколько глупыми являются тесты типа строгания гвоздей или ударов ножом о стальные поверхности, думаю, не имеет смысла).

Второе – относиться к ножу следует аккуратно. Не следует бросать его на землю или в ящик стола, в особенности – если он без ножен. Ведь при касании о другие твердые предметы его РК будет затупляться, а даже одного небольшого удара о металл или камень будет достаточно для того, чтобы все результаты заточки сошли на нет.

Третье — по возможности следует избегать резанья или строгания предметов, загрязненных землей или песком. Ведь их частицы являются такими же абразивами, как в точильных камнях, и при соприкосновении с рабочей кромкой они легко могут вызвать процесс, обратный заточке.

Четвертое — не следует затуплять нож «в ноль». Ведь в таком случае придется длительное время восстанавливать его остроту, что не всегда бывает удобно или вообще возможно (к примеру – в условиях аутдора). Именно поэтому при себе всегда следует иметь небольшой оселок, «косточку» от Лански или керамический стержень, дабы в любой момент после длительной работы ножом подправить его рабочую кромку и восстановить ее остроту. К слову, не имея под рукой брусочка, вполне можно подправить лезвие и при помощи любого плоского камня, имеющего большую твердость.

Ну, и заканчивая сегодняшний разговор, стоит сказать еще одну важную истину: качественная заточка ножа – это на 90% мастерство и на 10% применяемый инструмент. Именно поэтому не стоит сразу же гнаться за дорогими японскими камнями или какими-то фирменными брусками. Все, что нужно – это запомнить механически правильное положение клинка во время процесса заточки, а также ряд движений (поперек, круговых), которые нужно выполнять. И если это удастся, то выполнить правильную со всех точек зрения заточку удастся на самых посредственных камнях или даже с применением обычной наждачной бумаги.

5 способов поточить нож

Любой,даже самый дорогой и качественный нож однажды затупится, и все его достоинства сойдут на нет. Как лучше всего вернуть ножу первозданную остроту или хотя бы обновить лезвие? Разбираем самые разные способы: от самых доступных до самых эффективных.

1. Механическая ножеточка

Такие незамысловатые точилки доступные и недорогие. Абразивы могут выглядеть по-разному: в виде роликов, между которыми прокатывается лезвие ножа; ровное абразивное напыление в выемках под углом. Смысл прост: проводите ножом по прорези несколько раз и готово. Некоторые точилки оснащены двумя абразивами с разной зернистостью — один для заточки, второй для правки лезвия.

Плюсы: доступность. Даже если вы совсем-совсем не умеете точить ножи, и все танцы с подбором угла заточки не для вас — вы справитесь. С механической точилкой разберется даже ребенок.

Минусы: качество заточки весьма посредственное. Больше подходит для легкой правки ножа. Затупится лезвие обратно очень быстро. Сколы и крупные зазубрины удалить не получится, идеальной бритвенной остроты тоже не добьетесь.

2. Электрическая ножеточка

Устройством похоже на механическую ножеточку, но работает от сети на моторчике. Точить может не только ножи, но и ножницы и другие изделия. Процесс быстрый, полностью автоматический.

Плюсы: заточка действительно эффективная и неплохая. Все так же просто, как с механическим девайсом, и доступно тем, кто не хочет разбираться в тонкостях ручной заточки.

Минусы: как правило, угол заточки не меняется. В то же время, для разных ножей нужно индивидуально подбирать уклон. Электрические точилки не так часто представлены в продаже и могут стоить достаточно дорого. При этом с истиранием абразива устройство придется заменять полностью. Возможности электрической ножеточки зависят от мощности мотора. При слабой мощности даже небольшое давление на нож будет тормозить мотор.

3. Точильный станок

Пожалуй, самый эффективный способ заточки любого ножа. Станок с точильным камнем крутится на высоких оборотах, и по сути нужно только приложить нож под нужным углом к камню и с равномерным усилием проводить лезвие по торцу камня.

Плюсы: высокие качество и скорость заточки. Точильный камень служит очень и очень долго без замены, но поставить при необходимости новый — не проблема.

Минусы: этот способ подходит скорее для профессионалов, так как из-за высокой скорости вращения камня угол нужно правильно выставить сразу. В противном случае вы получите вместо ножа обрубок, который даже лист бумаги не разрежет. Для новичков точильный камень также довольно опасен и нужно строго соблюдать технику безопасности, чтобы не травмироваться. Ну, и, наконец, вряд ли вы будете ставить точильный станок дома ради заточки кухонных ножей.

4. Точильный камень

Точильный камень — самый старый и по-прежнему эффективный способ точить ножи. Здесь вам потребуется время, так как это точно не две минуты, как с электрической точилкой и не пять, как с механической. Основной нюанс — знание техники заточки. Нож нужно держать строго под правильным углом. Как правило, это 20–25 градусов. Для некоторых видов ножей угол может меняться. Чем меньше угол, тем острее будет нож и тоньше срез. Чем он больше, тем прочнее будет лезвие к сколам и устойчивее к затуплению. Например, охотничьи ножи часто затачиваются под углом 30–45 градусов.

Одного камня как правило мало — заточка проводится на нескольких камнях разной зернистости. Крупное зерно для грубой заточки, мелкое — для шлифовки заусенца. Для шлифовки используют еще мусаты и оселки — мелкозернистые абразивы. Для идеального финиша неплохо еще заполировать лезвие на куске кожи, замши или войлока с полировальной пастой.

Плюсы: доступность и долговечность. Камни стоят недорого и продаются буквально везде, а служат очень долго. Профессиональные брендовые точильные камни могут стоить намного дороже, но это приобретение все равно себя окупит, так как камень будет служить вам не то что годами, а десятилетиями. Для долговечности важно, чтобы камень был цельным, а не просто абразивное напыление на каркасе.

Минусы: процесс не такой простой, как с механическими точилками. Если вы никогда не работали с камнем, потренируйтесь на бюджетных ножах. Выдерживать угол для новичка — та еще задачка. Иногда для самоконтроля можно использовать листочек бумаги, сложенный под нужным углом, и подкладывать его под лезвие во время постановки на камень. Для идеальной заточки потребуются как миниум два камня разной зернистости.

5. Подручные способы

Иногда бывает так, что нож нужно подновить, но ни камня, ни ножеточки под рукой нет. Например, в походе.

Керамическая плитка. Сюда же можно отнести шершавую кромку донышка тарелки или кружки. Способ, известный еще со времен СССР. О зернистый край керамики можно смело обновить заточку ножа. Чистой остроты добиться не получится, но немного восстановить способности ножа можно.

Камень. В походе можно править нож об обычный камень. Главное, найти подходящий – с плоской поверхностью достаточно большой площади, чтобы по ней полностью могло пройти лезвие. Лучше всего подходят речные и морские камни с гладкой структурой, так как обычные шероховатые камни просто затупят нож еще больше.

Стекло. Кромка стекла также подходит для заточки. В срочных или походных случаях можно использовать, например, автомобильные окна.

Другой нож. Для заточки лезвия можно использовать обух другого ножа. Не слишком эффективно, но если приложить определенную долю упорства, хоть какой-то результат все-таки будет.

Кожаный ремень, лямки рюкзака. Они пригодятся для полировки лезвия. Сюда же можно отнести туго натянутые ремни из паракорда, замшу, войлок. Непосредственно уже после заточки достаточно несколько провести каждой стороной лезвия по материалу, чтобы заполировать нож.

Как заточить кухонный нож – 7 шагов для новичков

Описать все нюансы того, как правильно точить ножи, в рамках одной статьи просто невозможно, однако это и не всегда нужно. Особенно, если в заточке нуждается обыкновенный кухонный нож или вы просто новичок, которому нужно с чего-то начать.

  • На самом деле, в домашних условиях заточить кухонный нож до остроты можно легко и быстро. Но сложность состоит в том, что сделать это нужно так, чтобы острота лезвия сохранилась надолго, и при этом с лезвия не было снято слишком много стали.

В этом материале мы попытаемся просто и наглядно рассказать о том, как правильно заточить нож бруском. Ведь именно этот способ является не только базовым и доступным каждому, но и самым эффективным. Кроме пошаговой инструкции по заточке и доводке, здесь вы найдете подборку обучающих видео и обзор альтернативных методов – начиная от заточных систем и заканчивая дном керамической тарелки.

Немного о выборе камней

Точильные бруски бывают следующих видов:

  • Керамические;
  • Алмазные;
  • Природные;
  • Японские водные камни.

При желании, как только вы наберетесь опыта, вы можете купить несколько солидных и дорогостоящих алмазных камней или японских водных. Однако начинать лучше с обыкновенных керамических брусков (типа «Лодочки»), которые продаются в каждом магазине хозтоваров. Они износостойки, долговечны и доступны. Из недостатков можно назвать лишь их неравномерное истирание.

Вот советы, которые помогут найти верного помощника:

  • Какого размера должен быть брусок? В идеале – длиннее в 1,5-2 раза или хотя бы не короче лезвия ножа. Ширина и форма бруска не принципиальна.
  • Покупая брусок, убедитесь, что он плоский и не имеет сколов.
  • Для начала вы можете купить один универсальный точильный камень средней твердости. Но если есть желание, купите один брусок с двумя сторонами разной зернистости или два камня с большой и меньшей в два раза зернистостью. В будущем вашу коллекцию может пополнить еще пара камней.
  • Лучше всего постараться раздобыть пару оселков советского производства, скажем, на барахолках или у дедушки. Бруски с маркировкой «Сделано в СССР» имеют одноразмерные зерна и качественный связующий материал.

Чтобы довести нож до бритвенной остроты, кроме точильных камней вы можете купить и абразивную пасту ГОИ, о работе с которой мы также расскажем.

7-шаговая инструкция по заточке и доводке кухонного ножа

Итак, в заточке ножа одна цель – истереть с лезвия столько металла, чтобы режущая кромка стала снова острой. Начинать работу нужно с крупнозернистого абразива и заканчивать мелкозернистым.

Важно помнить и следующие принципы заточки ножей:

  • Самое главное – подобрать оптимальный угол заточки и удерживать его на всей режущей кромке во время скольжения по бруску.
  • Движения должны быть плавными, без давления.
  • Все бруски нужно смачивать водой, а лучше мыльным раствором: до заточки (чтобы лезвие лучше скользило, а металлическая пыль не засоряла поры), в процессе (чтобы убирать появляющуюся суспензию) и в конце, чтобы очистить брусок.

И еще один важный совет – первые разы лучше потренироваться на ножике, который не жалко испортить. Особенно, если ваш основной нож уж слишком добротный и дорогой. Ну что ж, приступим к практике.

Шаг 1. Ополаскиваем камень водой, а затем проводим по нему, скажем, губкой с каплей жидкости для мытья посуды.

Шаг 2. Далее садимся за стол и устанавливаем камень на деревянную доску, например, разделочную. Можно подложить под камень и полотенце. Кому-то удобнее ставить брусок перпендикулярно к себе, а кому-то под углом примерно 45 градусов. Со временем вы поймете, как удобнее работать именно вам.

Шаг 3. Теперь нужно определиться с углом заточки и зафиксировать положение ножа. Каким же должен быть угол? Общий принцип – чем он меньше, тем острее получается лезвие, а чем он больше — тем дольше лезвие сохраняет остроту.

  • Обычные кухонные ножи затачивают на угол 40-45 градусов. Если вы точите филейный нож (предназначенный для нарезки тонких кусков рыбы, птицы и мяса), то его стоит заточить поострее – на угол 30-40 градусов. Выбранное значение нужно разделить на 2, и тогда мы получим угол, который должен быть между лезвием и поверхностью бруска. То есть, для заточки лезвия в 45 градусов нужно каждую его сторону заточить под 22,5 градусов к точильной поверхности.

Зафиксировать нож под углом 22,5 градусов вам поможет простой прием, показанный на фото ниже.

  • Помните, выбранного угла нужно стараться придерживаться во время всей работы.

Шаг 4. Ставим нож поперек бруска так, чтобы верхний край рукояти находился над нижним краем камня. Держа одной рукой рукоять, а другой – лезвие, начинаем скользить по бруску от себя по траектории, показанной на картинке ниже.

Посмотрите короткое и наглядное видео:

  • Суть в том, чтобы режущая кромка, скользящая по камню, всегда была перпендикулярна направлению движения.
  • На изгибе лезвия рукоять ножа нужно чуть приподнимать, чтобы выдерживать выбранный угол.
  • Помните также, что нельзя давить на лезвие, но и слабину давать не стоит.

Таким образом нужно провести лезвие по камню около 40-50 раз, а именно до появления по всей длине РК (режущей кромки) «заусенца» (грата, микропилы). Его появление скажет вам о том, что излишек металла истерся и дальше шлифовать смысла нет. Затем нужно перевернуть клинок и повторить те же действия. Наглядно на видео:

  • Заусенец – это небольшая шероховатость, которую сложно разглядеть, зато можно нащупать, осторожно проведя пальцем вдоль края лезвия (но не по кромке, чтобы не порезаться).

Во время работы на лезвии появится суспензия – металлическая пыль, которую периодически нужно смывать водой.

Шаг 5. Итак, заусенцы появились, теперь приступаем к доводке. Для этого повторяем те же манипуляции на камне с вдвое меньшей зернистостью. Альтернативный способ доводки – с помощью мусата.

  • Мусат – это стальной стержень овального или круглого сечения с продольными насечками. Он годится лишь для правки и поддержания остроты, но не для заточки ножа. Мусатом рекомендуется править нож каждый раз до и после работы.

Как править кухонный нож мусатом можно увидеть в следующем видео-мастер-классе от уважаемого ножевщика Геннадия Прокопенкова, который, кстати, специализируется на изготовлении именно кухонных ножей.

Шаг 6. При желании вы можете довести ваш нож до бритвенной остроты. Для этого возьмите любую кожу или кожаный ремень, обработайте его абразивной пастой ГОИ, Dialux или любой другой, а затем проделайте все те же действия, но только по направлению от режущей кромки.

Шаг 7. И наконец, проверяем качество заточки. Делается это очень просто. Достаточно порезать помидор или разрезать бумагу. Если вы хотели добиться бритвенной остроты, то нужно попытаться сбрить волосы на руке. Самые острые ножи могут даже настругать волос, как показано на фото ниже, однако на кухне для самого обыкновенного ножа такая острота не требуется.

Альтернативные способы заточки

Если ваш кухонный нож – простой и недорогой «работяга» и/или просто вникать в «культуру ножа» вам не хочется, то рекомендуем для заточки в домашних условиях использовать электрическую точилку, роликовую ножеточку или заточную систему. В чем же их плюсы и минусы?

  • Электроточилка точит ножи отлично и быстро, но даже самые качественные модели снимают с лезвий слишком много материала, тем самым сокращая срок его службы. Еще один недостаток электроточилки – хороший прибор стоит более 200 $.
  • Роликовая ножеточка – вариант недорогой и простой в использовании. С ее помощью можно быстро наточить кухонный нож, но, к сожалению, острота лезвия сохранится ненадолго и нож будет со временем портиться. Наибольшим доверием среди роликовых ножеточек пользуется инструмент от Fiskaris (на фото). Не путайте роликовую ножеточку с V-образной. Последняя – вариант для самых небережливых.

  • Заточные системы хороши тем, что позволяют более точно выставлять и выдерживать угол. Такие точилки бывают разные – с фиксацией клинка (производители DMT и Lanski) и с фиксацией самих камней под определенным углом (Spyderco Triangle Sharpmaker). Отдельно можно выделить заточную систему, в которой можно выбирать нужный угол и контролировать положение ножа – это система Edge Pro Apex Knife Sharpening System. У каждой системы есть свои плюсы и недостатки. Так, например, на точилках с фиксацией клинка неудобно точить широкие шеф-ножи, а на триангле от Spyderco ножи скорее правятся, чем точатся, да и угол можно выбрать только 30 или 40 градусов. Впрочем, для кухонных ножей как раз эти углы и нужны, а пользоваться трианглом очень просто. Подробный обзор и инструкцию по эксплуатации точилки от Spyderco можно увидеть в следующем видео.

Какие же минусы имеет Apex Edge Pro? Пожалуй, это лишь высокая цена – 245 $. Впрочем, для заточки кухонных ножей вы можете купить китайскую копию этой точилки (н-р, на Алиэкспресс).

Есть еще один хитрый способ наточить нож в домашних условиях – с помощью шершавой риски на дне керамической кружки или тарелки. Принцип действия все тот же – сохранение угла, плавные движения, выдерживание РК (режущей кромки) перпендикулярно направлению.

Читать еще:  Как правильно заварить трубу на просвет
Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector