Как заточить ножи строгального станка
Elton-zoloto.ru

Драгоценные металлы

Как заточить ножи строгального станка

Как сделать станок для заточки строгальных ножей?

Острота ножа – один из главных параметров, влияющих на качество обработки древесины. Кроме того, данная характеристика влияет и на степень безопасности при работе на станке.

Зачастую человек не желает раз за разом бегать в поисках места, где бы он мог привести свои режущие инструменты в надлежащее состояние. В таком случае ему впору задуматься об изготовлении самодельного заточного станка, который бы решил вопрос остроты строгальных ножей раз и навсегда.

Устройство точильных станков

Развитие промышленного оборудования не стоит на месте. Постоянно происходит стремительный рост требований к скорости и, самое главное, к качеству обработки материалов. В связи с этим возникает необходимость в создании режущего инструмента с высокими параметрами.

Одной из основных проблем, появляющихся в процессе работы, является заточка ножей. Именно это определяет основные возможности станков и их пригодность к эксплуатации.

В зависимости от решаемых задач, подобные аппараты подразделяются на два типа: универсальные и специальные. Первые – это точильные устройства для поверхностей большинства режущих элементов. Они оснащаются разнообразными приспособлениями, позволяющими закреплять, устанавливать и точить ножи.

Вторая категория предназначена для работы с червячными фрезами, сверлами, дисковыми пилами и другими специализированными инструментами.

Все агрегаты оснащаются различным оборудованием, которое определяет степень автоматизации и контроль точности выполняемой работы. Конструкции станков также бывают разные. Это могут быть стационарные приспособления или же временные, которые можно размещать на любых горизонтальных поверхностях.

Несмотря на широкий ассортимент предлагаемых видов оборудования, с целью экономии средств станок для заточки ножей может быть изготовлен своими руками.

Хотя, конечно, множество моделей универсальных аппаратов позволяет выбрать наиболее подходящий тип оборудования, способного решить поставленные задачи.

Самодельный станок для заточки ножей

Изготовление самодельных станков чаще всего обусловлено двумя причинами. Первая – жажда сэкономить свои средства. Вторая – проявить свое мастерство и сделать все своими руками именно так, как того желает душа.

Например, очень часто можно столкнуться с необходимостью приведения в порядок только определенных инструментов. Это могут быть сверла, фрезы, пилы или же фуговальные ножи.

В каждом конкретном случае необходим отдельный подход. Самостоятельная сборка станка позволит сделать удобный агрегат для работы с определенными элементами.

Кроме всего прочего наличие точильных агрегатов существенно сэкономит расходы, направленные на покупку новых ножей либо на их восстановление в сторонних мастерских.

Кроме того покупка в магазине гарантирует то, что аппарат будет решать поставленные задачи продолжительный срок. Также следует вспомнить о степени автоматизации. Конечно, в профессиональных устройствах применяется электроника, которую изготовить в домашних условиях без должного опыта просто невозможно.

Вариант 1

Самодельный станок для заточки строгального станка позволит не только поддерживать инструмент в надлежащем состоянии, но и сэкономит время на походы в другие мастерские.

Одним из вариантов создания подобного устройства является использование двигателя с абразивным кругом, наждаком либо приспособлением для заточки с зафиксированным в нем ножом.

Изготовить данный аппарат можно частично из алюминия, металла и дерева. При этом используются подшипники и направляющие, сделанные из подручных материалов, например, уголков трубы или др.

При ровной установке ножей их можно затачивать на большом абразивном бруске. Если такового нет в наличии, следует использовать наждачную бумагу, наклеенную на ровную поверхность.

В зависимости от требований к конечному результату, можно варьировать скорость данного процесса. При наличии выщерблин необходимо предварительно использовать ленточно-шлифовальную машину, а в завершающем этапе обработать инструмент абразивным бруском либо самодельным из наждачной бумаги.

По конструкционным особенностям станки также могут отличаться друг от друга. Первый вариант – устройство с неподвижной основой. Угол ее наклона может быть изменен, однако в остальном она находится в фиксированном положении.

Брусок крепится к пруту, который вставляется в петлю подвижного фиксатора, расположенного на другом стержне. Недостатком данной конструкции является «гуляющий» угол из-за отсутствия жесткой фиксации.

Установка ножа осуществляется посредством двух стальных пластин, закрепленных на неподвижной площадке. Ослабив крепеж вставляют лезвие и зажимают его. Затем регулируют высоту бруска так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Вариант 2

Второй тип конструкции предусматривает подвижную площадку, а также магнитный держатель. Этот вариант лишен недостатков предыдущего агрегата. Неподвижной в данном устройстве оказывается рама с бруском, определяющая угол.

Нож, в свою очередь, устанавливается на подвижном столике. Выбор держателя остается за мастером. Можно использовать магнитный тип или обычный, из металлических платин и «барашков».

Как видите, самому сделать станок для заточки ножей не так уж и сложно. Если возникают какие-либо проблемы, можно всегда воспользоваться помощью обучающих видео из интернета. При правильном соблюдении всех инструкций изготовить подобное оборудование сможет каждый.

Точильный станок для ножей – необходимое оборудование в мастерской каждого мастера, работающего с деревом. Своевременное решение проблемы заточки ножей поможет не только ускорить процесс обработки материала, но и сэкономит время и деньги.

Зачем ходить по другим мастерским, если можно самостоятельно изготовить необходимое оборудование своими руками?

Угол заточки ножей для строгальных станков

Любому владельцу строгального оборудования приходилось сталкиваться с заточкой соответствующих ножей. Если в вашем распоряжении имеется специальный станок, то сделать это не составит никакого труда. Еще одним вариантом станет обращение в специализированную мастерскую. Также заточить подобные инструменты для резки можно и самостоятельно.

Почему необходима своевременная и правильная заточка?

Строгальные ножи, как и другие режущие инструменты, требуют ухода по определенным причинам:

  • тупым лезвием строгальных ножей древесина будет обрабатываться очень некачественно;
  • при работе с мягкими сортами древесины на поверхности будет образовываться ворс и разнообразные неровности;
  • стертая кромка будет крошиться;
  • при выполнении строгания тупыми инструментами возникает перегрузка двигателя станка

Если вы даже решите выполнить заточку самостоятельно, используя алмазные бруски, то эффект от такой работы будет совсем незначительный. Вам придется перетачивать их в ближайшее время. По этим причинам люди, занимающиеся строганием профессионально, выбирают только автоматическую или механическую заточку.

Подготовка рабочего места и оборудования, установка винта, контролирующего угол

Для заточки ножей вам понадобится специальное точило, но необходимо использовать современные его вариации с низкой оборотной скоростью, которые обладают охлаждением водяного типа. Более всего для этих целей подойдет Tormek T7 со специальным держателем Tormek SVH. Выполнить этот процесс качественно поможет ровный и чистый заточный камень. В дальнейшем, практический пример и будет рассматриваться на основе комплекта оборудования Tormek.

При заточке необходимо установить винт, которым вы сможете изменять угол заточки, но прежде нужно подготовить рабочее пространство, выполнив определенные условия:

  1. Устанавливаем заточный камень Tormek SG250, выравнивая его при помощи специального приспособления Tormek TT-50. Приспособление идет в комплекте с T7.
  2. Необходимо сгладить заточный камень, используя брусок для очистки и выравнивания.
  3. Убираем стандартный упор и ставим специализированный упор.
  4. Вкручиваем сам винт, которым в дальнейшем возможна регулировка угла наклона затачиваемого кресла.
  5. Устанавливаем специальный держатель для лезвия.

Рекомендуется затачивать режущие инструменты, чья ширина больше 12 миллиметров. А длина ножа уже не имеет никакого значения. К тому же, вы сможете переставлять длинные ножи. Большое значение имеет правильная установка лезвия в держатель, потому что возможна заточка с большими перекосами. Правильно этот процесс выполняется следующим образом: устанавливаем спинку ножа до упора и зажимаем его специальными держателями.

Оценка и установка требуемого угла наклона

Проанализировав особенности оставляемых заточным камнем следов, возможно правильно выполнить оценку угла наклона, подобрав нужные пропорции. Затем на закрепленный упор устанавливается держатель с ножом. Регулировка осуществляется винтами упора, нужно опустить держатель до касания камнем. Винтами выставления угла выбираем требуемый его параметр в отношении камня. Выполняя вращение в ручном режиме, по рискам на окрашенном лезвии определяется необходимость регулировки угла наклона держателя. И если это потребуется, такую регулировку очень просто сделать.

Рабочий диапазон углов 30-45 градусов. Точный его градус определяется по конкретному сорту дерева. В справочнике от 1985 года, написанном Карлом Фрониусом, говорится, что качество будет зависеть не только от угла, но и от вылета ножа и диаметра головы. Классическим параметром принято считать 40 градусов. Выбирая конкретное число, не стоит забывать, что фрезы спроектированы по стандартной затыловке. Если вы увеличите угол, то появляется риск трения затылка о заготовку. А если уменьшите, то режущая кромка станет слабее и тоньше.

Решение проблемы с выбором нужного угла

Решить проблему установки требуемого угла наклона можно двумя способами:

  1. Использование двухголовой затыловки по принципу двухслойных клинков. Главную затыловку делаем под углом 40 градусов, а саму вершину ножа – около 20 градусов. Тем самым вы значительно продлите срок службы, а также нож будет обладать хорошей устойчивостью к ударам.
  2. Проверить схему и режимы заточки.

Некоторые правила и особенности заточки

Установив угол наклона в нужную позицию, можно приступать к самому процессу заточки. Вы можете зафиксировать снимаемое количество металла, для этих целей предназначены два бегунка со шкалой и делением 0,1 мм. Специалист, выполняющий заточку, сможет регулировать этот параметр достаточно точно. Не стоит забывать после каждой подачи выполнять надежную фиксацию специальными зажимами, препятствующими появлению колебаний во время заточки.

Читать еще:  Как заточить старые ножницы

Сам процесс заточки осуществляется благодаря изменению положения держателя в отношении заточного камня. Важно следить за тем, чтобы нож не попадал за крайнюю точку камня. Желательно останавливать держатель за 10 мм от края. В качестве тормозного элемента предусмотрены отдельные упоры, перемещением которых выставляется нужный ход. Тут решающим фактором станет опыт человека, который выполняет заточку строгальных ножей. Во время самого процесса образуется вода, которая накапливается и собирается на лезвие. Затем она стекает на сам корпус и на пол. Воды тратится очень много, поэтому не забывайте ее постоянно подливать в специальный отдел. А сам разлив можно уменьшить, подложив под ножку какую-либо подкладку, высотой 6 мм.

Еще одной неприятностью во время заточки станет постоянное засаливание точильного камня, что сказывается на продолжительности данной работы. Лучше всего периодически чистить его предусмотренным для этого бруском SP-650. При работе с мягким металлом, заточка пройдет гораздо быстрее и камень придется чистить реже, потому что такой материал снимается достаточно массивными участками.

После получасовой работы получается ровная фаска со стабильным заусенцем. Останется выполнить доводку, используя кожаный круг и пасту для полировки. В первую очередь потребуется довести до завершения плоскость ножа, а уже потом саму фаску.

Особенности работы с ручным станком

Станки ручного типа применяются лишь в тех случаях, когда нужно заточить не слишком большое количество ножей. В противном случае пришлось бы потратить очень много времени. Но если вам нужно наточить несколько ножей, то этот способ станет достаточно приемлемым, но необходимо придерживаться следующих правил:

  • нужно проверить поверхность камня, потому что использование подобных станков возможно только на чистых точильных инструментах;
  • старайтесь сделать так, чтобы каретка с закрепленным ножом подводилась достаточно гладко, без каких-либо резких толчков;
  • скорость движения каретки не должна превышать 6м/мин, большая скорость может повредить лезвие;
  • во время одного прохода каретка должна продвигаться на расстояние, которое больше длины ножа на 15 см.

Особенности работы с автоматическим станком

  • мокрый способ более подходит для заточки строгальных ножей, потому что осуществляется постоянное охлаждение лезвия;
  • на этапе подготовки уже нужно выставить все параметры, включая угол наклона и расстояние передвижения каретки;
  • важнейшим фактором является установка ножей на каретке;
  • процесс должен осуществляться достаточно плавно, без резких подергиваний

Точильный станок собственными руками

При желании, возможно собрать точильный станок самостоятельно. Вам понадобятся следующие предметы: стол, планшайба, пылесос, двигатель и кожух для станка. Планшайба станет основным и самым дорогим компонентом. Желательно выбрать американских или немецких производителей. Затем подбирается двигатель, мощность которого – 1,5 кВт, подойдут даже поддержанные варианты. Например, можно приобрести двигатели от стиральных машин.

Мотор нужно установить под столешницей, а планшайбу закрепить к движущемуся элементу. Не забудьте продумать кнопки включения и выключения. На планшайбу нужно поставить кожух, срезав одну сторону, с которой и будет выполняться заточка. Также в нижней части столешницы потребуется сделать вырез под пылесос. Данный станок также подойдет для работы с другими режущими поверхностями.

Заточка ножей в специализированных мастерских

Если вам не по силам организовать правильную заточку строгальных ножей или становится сложно установить нужный уровень наклона, то обращение в мастерскую станет отличным решением проблемы. Такой способ имеет следующий преимущества.

  • Используется дорогое и высококачественное оборудование. Прямолинейность режущей кромки будет выполнена гораздо лучше, чем при самостоятельной обработке.
  • Применяются современные системы охлаждения, которые не позволят перегреться и разрушиться режущей поверхности.
  • Применяются дополнительные материалы и специальные технологии по доводке ножа, что отражается на функциональных возможностях сроках службы таких ножей.
  • В условиях мастерской возможно получить максимально ровную кромку благодаря отсутствию перегревов и различий по весу. На практике, должен получиться идеальный инструмент.

Заточной станок для строгальных ножей

Обладатели строгальных станков и электрорубанков периодически сталкиваются с проблемой заточки режущих кромок. Качественно заточенный инструмент обеспечит чистую обработку древесины даже при неидеальных углах и скорости. Проще всего заточить ножи и ножевые головки своими руками с помощью специализированного оборудования.

Заточка ножей необходима

Строгальные ножи требуют своевременного ухода потому что:

  • тупые поверхности некачественно обрабатывают древесину;
  • при обработке мягких пород затупленными ножами поверхность покрывается ворсом и неровностями;
  • стертые кромки крошатся;
  • во время строгания тупыми кромками перегружается двигатель и силовые узлы.

Попытки заточить лезвия своими руками с помощью алмазных брусков, как правило, дают кратковременный результат. Из-за некачественной правки лезвия приходится скоро перетачивать. Поэтому профессиональные столяры используют только механическую заточку.

Виды и конструкции станков

Представленные на рынке станки различают по механизму подачи ножа:

Станок для заточки строгальных ножей с ручной подачей состоит из:

  • основания;
  • абразивного камня;
  • каретки для фиксации ножа.

Во время обработки резец перемещается поступательно с помощью рукоятки. Поперечное передвижение резака обеспечивается маховиком.

Автоматические станки отличаются размерами и набором опций. Механизмы для промышленного применения устанавливают на мощную чугунную станину. Каретка оборудована суппортом. Можно выставить скорость перемещения лезвия и толщину снимаемого слоя металла. Промышленные станки позволяют одновременно затачивать несколько строгальных лезвий, не меняя настройки.

Корвет К-470 WTG-163 GA-630 GA-850 ZX-1000
Максимальная длина ножей, мм 630 630 640 850 1000
Диаметр абразивного диска, мм 100 150 125 125
Угол заточки, град 35…55 до 30 35…45 35…45 До 30
Мощность двигателя, Вт 550 550 850 850 1500
Габариты, см 90 х 48 х 42 100 х 60 х 65 100 х 54 х 120 120 х 54 х 120 190 х 56 х 150
Масса, кг 75 60 112 125 250
Доп. сведения Оснащен асинхронным мотором возможна заточка мокрым способом Обрабатывает
фрезы, дисковые пилы
Возможна мокрая заточка Может точить до 4 лезвий, мокрый способ Предусмотрен мокрый способ, шлифовальный диск чашечного типа, управляется через вынесенный пульт

Таблица 1. Характеристики некоторых моделей станков для заточки строгальных ножей

Компактные автоматические станки для дома и небольших мастерских рассчитаны на обработку одного резака за один заход. Они также предусматривают регулировку скорости и автоматическую подачу инструмента.

Перед началом работы на любом оборудовании по заточке, следует убедиться в прочном креплении станины. Вибрация станка ухудшает качество заточки и может привести к травмированию мастера.

Основные правила использования оборудования с ручной подачей

Такие станки используют при разовых работах и затачивания своими руками небольших партий лезвий, так как процесс обработки достаточно длительный.

  • Перед началом работы необходимо удостовериться в том, что точильная поверхность чистая, без пятен и разводов.
  • Движение каретки должно быть плавным, без рывков и толчков. Запрещено останавливать ее в момент приближения резца к точилу.
  • Чем быстрее перемещается каретка, тем ниже качество заточки. Оптимальная скорость движения — 5 — 6 мминуту.
  • Для правильной заточки важна амплитуда движения каретки. За проход в каждую сторону она должна перемещаться на 10 — 13 см дальше конца ножа. Так достигается оптимальный контакт между резцом и точилом, который должен прерываться перед движением в обратную сторону.

Основные правила работы на автоматических станках

  • Строгальные ножи можно точить сухим или мокрым способом. Во втором случае лезвие постоянно омывается струей воды. Мокрый метод более щадящий по отношению к лезвию и более эффективный;
  • До начала обработки необходимо задать параметры: угол заточки, амплитуду перемещения каретки. Амплитуда должна быть на 15 см больше, чем длина ножа;
  • Лезвия своими руками тщательно фиксируют в передвижной каретке.

Самодельный станок для заточки строгальных ножей

Конструкция, сделанная в домашних условиях своими руками, позволяет быстро и качественно затачивать ножи под один установленный угол. Заводской угол при этом изменится, поэтому все лезвия необходимо будет переточить. Качество строгания не ухудшится, а может и улучшиться.

Чтобы своими руками сделать устройство для заточки прямых лезвий строгальных, фуговальных и рейсмусовых машин, требуется:

  • металлический уголок №50;
  • труба круглого сечения диаметром не более 50 мм;
  • электродвигатель от стиральной машинки;
  • мощная пружина;
  • болт с гайкой;
  • пластиковая ручка (набалдашник);
  • болгарка;
  • сварочный аппарат.

Изготовление станка своими руками.

  1. Отрезаем уголок длинной около 50 см.
  2. Два куска трубы изгибаем таким образом, чтобы получилось устойчивая подставка под уголок, привариваем ножки. Уголок должен располагаться вертикальной плоскостью к мастеру.
  3. На левом конце за уголком прикрепляем электродвигатель. Он размещается на двух точках: жесткой оси и мощной пружине; Пружина затягивается и отжимается с помощью регулировочного винта, передвигая двигатель ближе или дальше от направляющей-уголка.
  4. На вал электродвигателя надеваем абразивный круг.
  5. Двигатель запускается выключателем, размещенным на станине в удобном месте.
  6. Подаем инструмент с помощью самодельных тисочков из отрезка трубы длиной 25 см, прижимной пластинки, болта с гайкой и набалдашника. Зажимаем нож в тисках и перемещаем его по направляющей, держа за набалдашник.

Основные правила заточки ножей в ножевых головках

В этой публикации сделана попытка подробно и в доступной форме рассмотреть вопросы повышения качества заточки ножей и приводятся рекомендации по увеличению стойкости и ресурса ножей в производственных условиях.

Ножевые головки подразделяются на фуговальные и профильные. Различаются они в основном по типу применяемых ножей, конструктивным особенностям крепления ножей и способам крепления головок на шпинделях станков. Имеются также ножевые головки, оснащенные сменными пластинками твердого сплава, но они используются, как правило, для изготовления высокоточных и высококачественных погонажных изделий и не перетачиваются (по мере износа пластинки заменяются новыми). Правда, следует отметить и то, что в условиях российской действительности и псевдоэкономии некоторые производители предпочитают их перетачивать по передней плоскости один – три раза.

Читать еще:  Кобальт что это такое

По способу крепления на валах головки разделяют на инструмент с механическим креплением (гайкой) и гидрозажимной.

Фуговальной называется ножевая головка, в корпусе которой устанавливаются прямые ножи, предназначенные для создания плоских обработанных (фрезерованных) поверхностей на деталях и заготовках.

Допускается профилирование фуговальных ножей для получения неглубоких профилей, с глубиной фрезерования не более 3 мм. Это связано с недостаточной прочностью данных ножей и возможностью их разрушения в процессе обработки заготовок, особенно при перегрузках, что весьма опасно. Фуговальные головки оснащаются, как правило, тонкими импортными ножами толщиной 3 мм и шириной 30, 35 мм и отечественными – в соответствии с отечественным ГОСТ 6567-75 – шириной 25, 32, 40 мм (длина зависит от ширины обработки).

Профильной называется ножевая головка, в корпус которой устанавливают толстые профильные ножи. Толщина ножей отечественного производства (по ГОСТу) – 6 мм, импортных – 5, 8, 10 мм, ширина – 50, 60 или 70 мм (в зависимости от глубины профиля), длина зависит от ширины обработки. Это относится как к отечественным, так и к импортным ножам. У импортных ножевых головок, как и у профильных ножей (бланкет) мелкое прецизионное рифление на базовых поверхностях, позволяющее устанавливать ножи правильно и качественно в ножевых головках без применения специальных устройств.

Ножи в зависимости от условий применения (фрезерования материалов мягких или твердолиственных пород) изготавливаются из быстрорежущей инструментальной стали (HSS) или с применением твердых сплавов (НМ).

Ножи в ножевых головках перетачивают только по задней поверхности. Правда, и здесь бывают исключения, т. к. некоторые российские производители, не располагая специальным оборудованием или не имея возможности заточить инструмент в каком-либо сервисе, точат его по передней грани ножа, резко снижая его ресурс, поскольку стачивать по толщине более чем на 1/3 толщины нельзя, это небезопасно.

По способу заточки ножевые головки можно разделить на фуговальные прямые и профильные.

Алгоритм заточки фуговальной ножевой головки таков. На специальном приспособлении (правиле) ножи в ножевой головке устанавливаются так, чтобы все их вершины (лезвия) располагались строго на одной окружности при вращении головки. Затем ножи закрепляются в теле головки специальными болтами. Ножевая головка устанавливается на заточном станке таким образом, чтобы задняя поверхность ножа (затачиваемая задняя кромка) была строго параллельна плоскости шлифовального круга.

Абразивный инструмент подводится к задней поверхности ножа. Положение абразивного инструмента определяется по искре, которая образуется, когда круг слегка касается затачиваемого инструмента по всей плоскости задней кромки. Если этого не происходит (то есть если нет искры), то в процессе заточки произойдет изменение угловых параметров режущего инструмента, что приведет либо к снижению стойкости ножа, либо к снижению качества получаемой поверхности (что свидетельствует о неправильных настройках станка).

Если на предприятии нет заточного оборудования для заточки фуговальных ножей непосредственно в ножевой головке, ножи могут быть заточены на плоскошлифовальных заточных станках, оборудованных приспособлениями для крепления ножей и выставки углов заточки на ноже, после чего ножи могут быть также выставлены и закреплены на головке с помощью правила или другого приспособления (специального шаблона). Однако нужно понимать, что такой точности заточки инструмента, качества получаемой поверхности и стойкости ножей, как при использовании вышеуказанного способа, добиться невозможно.

Абразивный круг на заточном станке выполняет три движения: вращательное, возвратно-поступательное движение вдоль оси ножевой головки, прямолинейное движение перпендикулярно оси ножевой головки.

При заточке фуговальных ножевых головок следует обращать внимание на ряд особенностей. У ножей в обычных и гидрозажимных строгальных ножевых головках разные задние углы. Задний угол ножей в обычных строгальных ножевых головках 45°. Задний угол ножей в гидрозажимных ножевых головках составляет 60° (не путать с углом заострения на ножах, стандарт которого 40°, но могут быть и другие значения – в зависимости от условий и режимов резания).

Таким образом, у ножей в обычных и гидрозажимных ножевых головках различные углы заострения. От величины угла заострения зависит сила резания, необходимая для отделения стружки от обрабатываемой детали и обеспечения правильных режимов резания. Чем меньше угол заострения, тем меньше силы резания, однако при уменьшении угла заострения режущая кромка начинает терять свою стойкость, что приводит к частой замене режущего инструмента в процессе работы. Необходимо помнить, что головки с острыми углами целесообразны при обработке мягкой древесины, а с тупыми – при обработке твердой древесины. Целесообразно в каждом конкретном случае при выборе угла заострения экспериментировать, как правило, в пределах ±5°. Иногда для увеличения стойкости ножа на его задней грани делают небольшую фаску шириной 1-2 мм под более тупым углом, чем у самого лезвия (этот угол может отличаться от основного на 5-7°). Эта фаска позволяет увеличить прочность режущей кромки (лезвия) и стойкость инструмента. В результате в процессе резания изменится задний угол, что приведет к увеличению площади соприкосновения задней грани с обрабатываемой заготовкой и некоторому увеличению нагрева ножа от сил трения, что допустимо, но следует помнить, что фаска не должна быть больше рекомендованной, в противном случае это приведет к интенсивному разогреву ножа и уменьшению его стойкости при работе.

Если же вас не устраивает стойкость ножей, особенно фуговальных, то можно попробовать изменить передний угол на ножах путем переточки (шлифования) по передней плоскости ножа и создания так называемой ленточки шириной 2-5 мм (в зависимости от толщины ножа) с углом 7° к обрабатываемой поверхности. Эту операцию можно выполнить только на плоско-шлифовальном заточном станке, на ноже, вынутом из ножевой головки, что позволит повысить стойкость ножа из-за увеличения угла резания и уменьшения переднего угла ножа.

При работе на ножевых головках с гидропосадкой на продольно-фрезерных станках, оснащенных так называемыми джойнтерами (приспособлениями для прифуговки ножей в процессе работы) в течение смены применяется прифуговка ножей, т. е. снятие фаски на ножах, установленных на головках, с целью вовлечения как можно большего числа ножей в процесс фрезерования. Размер фаски не должен превышать 0,2-0,3 мм, в крайнем случае 1 мм. В результате прифуговки уничтожается задний угол на ножах, что приводит к повышенному трению лезвия ножа об обрабатываемую заготовку – в том числе из-за упругого восстановления волокон древесины в зоне резания. Прифуговка особенно опасна при обработке мягколиственной древесины – осины, липы, меранти, абаш и прочей – именно из-за упругого восстановления волокон.

Делать фаску большой нельзя, т. к. это приведет к интенсивному разогреву прифугованных ножей и выходу их из строя, т. е. ножи «сгорят» (в результате отпуска стали потеряют прочность). Операция прифуговки ножей применяется только для того, чтобы обеспечить максимальную длительность работы на станке без смены инструмента и повышение производительности оборудования. По окончании смены инструмент необходимо заточить на заточном станке с удалением фаски для сохранения стойкости режущей кромки.


АКЕ Рус. Режущий инструмент для деревообработки
(пилы, фрезы и др.)


Vollmer. Заточное оборудование

Снижение температуры инструмента и обрабатываемого материала в зоне резания значительно увеличивает стойкость лезвия. Стойкость инструмента также зависит от величины заднего угла ножа. Чем больше задний угол, скорость подачи, тем меньше интенсивность износа ножа по задней грани. По этой причине задний угол ножей гидроголовок делают большим.

При заточке ножей с напайным или съемным твердым сплавом задний угол стальной подложки ножа должен быть на 5-10° больше, чем угол самого твердосплавного лезвия. Эта операция называется обнижением и необходима для того, чтобы алмазный круг на заточном станке при заточке твердосплавного ножа не касался стальной подложки и интенсивно не засаливался.

Весьма важно при заточке помнить о предельно допустимых минимальных размерах строгального (фуговального) ножа. В обычных фуговальных ножевых головках минимальная ширина ножа – 18,5 мм. При меньшей ширине ножа не обеспечивается надежность его крепления в корпусе. В гидрозажимных фуговальных ножевых головках минимальная ширина ножа – 21,3 мм. Таким образом, у обычного фуговального ножа, ширина которого 30 мм, в обычной ножевой головке зона переточки 11,5 мм, а в гидрозажимной ножевой головке зона переточки 8,7 мм. У твердосплавных ножей с напайным твердым сплавом минимальная высота этого сплава напайки при переточках должна быть не менее 4 мм. Как правило, высота напайки твердого сплава составляет 10 мм. Таким образом, зона переточки твердосплавного ножа – 6 мм.

Для любого технолога не составит труда подсчитать количество переточек и определить ресурс ножей, если известна их стойкость при обработке одинаковых материалов и величина съема металла на ноже при одной заточке, которая, как правило, составляет 0,1-0,2 мм. Знать ресурс необходимо для того, чтобы спрогнозировать своевременную закупку новых ножей и не делать необоснованных лишних запасов режущего инструмента. Правда, надо также не забывать и о некотором запасе, который может понадобиться в случае аварийного износа инструмента.

Читать еще:  Как бороться с коррозией

Алгоритм заточки ножевых головок с профильными ножами такой же, как и строгальных ножевых головок, за исключением трех моментов. Для установки ножей в корпус ножевой головки не требуется никаких специальных приспособлений, т. к. на тыльной (опорной) стороне ножа импортного производства имеется прецизионное рифление, которое при установке ножа совмещается с рифлением в корпусе инструмента, а на отечественном ноже, как правило, есть либо установочные отверстия, либо пазы.

Возвратно-поступательное движение абразивного круга вдоль оси инструмента совершается не по прямолинейной траектории, а повторяет криволинейный профиль ножа.

При переточке профильного ножа ось абразивного инструмента всегда параллельна оси ножевой головки, поскольку задняя поверхность профильного ножа не прямолинейная, а профильная.

Все вышеперечисленные операции по заточке профильных ножей выполняют на специальных заточных станках по шаблонам, которые являются точной копией профиля будущего изделия. Эти шаблоны могут быть изготовлены слесарем вручную либо (при наличии необходимого оборудования) при помощи копировально-фрезерного станка с ЧПУ.

Толстые профильные ножи целесообразно затачивать по задней грани под двумя углами, что будет способствовать повышению стойкости инструмента в процессе работы. Углы могут быть такими, как у фуговальных ножей, ширина ленточки фаски может достигать 5 мм. Как с основным, так и со вспомогательным углом также целесообразно поэкспериментировать в пределах ±5°, поскольку на разных предприятиях нашей страны нет одинакового оборудования и режущего инструмента и используются разные режимы резания и древесина разных пород.

Экспериментировать нужно, меняя углы, как правило, с шагом 0,5-1,0°, и при этом проверять стойкость инструмента на одинаковом древесном материале.

Как при проектировании и изготовлении, так и при заточке профильного режущего инструмента необходимо учитывать: если на поверхности ножа имеются профили, перпендикулярные оси вращения головки, то спрофилировать их под 90° к оси вращения будет невозможно, а надо их увеличить на 3°, чтобы в процессе последующих переточек профиль не изменился. Это так называемый боковой вспомогательный угол, который необходим также для того, чтобы боковая задняя поверхность ножа при обработке не соприкасалась с обрабатываемой заготовкой. Если у ножа нет вспомогательных задних углов, инструмент начинает «гореть».

Следует отметить, что при заточке как фуговальных, так и профильных ножей обязательно применяются смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ), способствующие повышению стойкости режущего инструмента и правильному выбору режимов заточки.

Как правильно заточить ножи на станке

Острота ножа влияет на скорость выполняемой работы и обеспечивает безопасность пользователей. Она достигается как механическими способами, так и путем использования моторизованных приспособлений. Второй вариант облегчает восстановление режущей кромки. Но работа на оборудовании невозможна без знаний о том, как правильно точить ножи на точильном станке.

Заточка или правка ножей

Перед тем как вернуть лезвию ножа изначальное состояние с помощью электрического точила, необходимо определить, какие действия требуются для данного орудия – заточка или правка. При использовании клинка нередко повреждается и деформируется острие.

На нем образуются:

  • загиб кромки;
  • сколы;
  • волнообразная поверхность.

Удаление дефектов на точильном станке потребует применения различных насадок и изменения скорости вращения. В противном случае можно срезать лишний слой металла. Чтобы этого избежать, нужно сначала править орудие, используя механическую правку с помощью инструмента в виде круглого напильника (мусата). У него специальная поверхность из прочной стали, керамики или алмазной крошки. Устройство подходит для удаления загиба лезвия у кромки.

Опытные мастера правят клинки на точильном станке на минимальной скорости. Деформация в виде волны срезается полностью. Иным способом убрать ее не получится. Таким же образом следует удалять сколы. Затем необходимо приступить к подтачиванию острия.

Шлифовка ножей на станке

Шлифовка – завершающий этап в заточке клинков. При доведении лезвия до нужной остроты появляются заусеницы. Их убирают путем обработки орудия на насадке с мелкими абразивными крошками. Затем переходят на диск из войлока с нанесением специальной финишной пасты ГОИ. Нож шлифуется до абсолютной гладкости.

Электрические точилки для ножей

Современные электрические точилки представляют собой конструкцию с электромотором, на оси которого расположены абразивные диски с алмазным напылением. Составляющие точила помещены в закрытый корпус с прорезями для лезвий. Есть модели, в которых угол наклона клинка выставляется автоматически.

Электрические точилки имеют следующие преимущества:

  • компактные габариты;
  • наличие режимов заточки и полировки;
  • разъемы для разного типа ножей и ножниц;
  • безопасность в работе.

Перед работой на точилке необходимо ознакомиться с инструкцией, где даны:

  • описание устройства;
  • правила работы;
  • направление заточки;
  • рекомендуемые углы наклона орудия.

Для придания остроты лезвие нужно вставить в отверстие работающей точилки и тянуть на себя. Число повторов зависит от степени изношенности кромки (от 5 до 10). Затем клинок подвергают полировке.

К недостаткам электрической точилки относится сравнительно высокая цена. Нужно помнить о том, что орудия, заточенные на данном оборудовании, быстро тупятся.

Как правильно точить ножи на станке

Точильный станок – электрическое устройство с абразивными насадками, различающиеся друг от друга величиной зернистой крошки.

Перед работой на точиле учитывают следующие моменты:

  • функциональность ножа;
  • качество металла;
  • угол заточки;
  • скорость вращения насадок.

Все пункты взаимосвязаны. От того, в каких случаях применяется то или иное орудие труда, зависит значение угла затачивания до шлифовки предмета:

  1. 10-17° – для тонких орудий (бритвы, скальпели). Эти предметы обрабатывают только с применением мелкозернистых насадок, работающих на сниженной скорости. При минимальном угле заточки кромка получается самой острой, но такие предметы быстрее тупятся.
  2. 20-25° – для кухонных ножей. Маленькие орудия труда с тонким лезвием можно безвозвратно испортить о грубый абразивный круг. В данном случае используют мелкозернистый диск с малым количеством оборотов.
  3. 25-30° – для туристических и охотничьих клинков, которые изготавливают из прочной дамасской стали. Под таким углом затачиваются и кухонные тесаки, применяемые для разделки мяса и рубки костей.
  4. 30-40° – для грубого инструмента, использование которого облегчает работу на садово-огородном участке, и для орудий, способных разрезать ковролин, шланги, картон.

На производственных точильных станках современного типа нет проблем с соблюдением угла заточки: нож вставляют в специальные проемы и закрепляют. Фиксированное положение позволяет симметрично наточить клинок с двух сторон.

В домашних условиях сложно измерить угол. Знатоки советуют ориентироваться на ширину подводки (размер среза от кромки до цельного участка). Для кухонных клинков она составляет 2-3 мм, для грубых орудий труда (топор, ножницы для работы в саду) – от 4 до 5 мм. Если нож заточен правильно, подводка будет одинаковой по всей длине.

На наждачном станке

Электрический наждачный станок – необходимая вещь в хозяйстве. С его помощью точат любые режущие предметы. В комплект входят абразивные диски с крупной и мелкой крошкой.

Заточка ножей на точильном станке наждачного типа проходит по такому алгоритму:

  1. Клинок прикладывают кромкой к вращающемуся крупнозернистому диску сбоку.
  2. Лезвие необходимо наклонить на необходимый градус.
  3. Провести кромкой по диску от основания ручки к кончику, не меняя наклон и направление.
  4. Движения повторяются с обратной стороны клинка.
  5. Количество повторов должно быть одинаковым с обеих сторон.
  6. Точить нужно до появления заусениц.
  7. Шероховатость осторожно убирают.
  8. Правка лезвия совершается на насадке с мелкими зернами поочередно с каждой стороны.

Чтобы наточить острие равномерно, нужно плавно и без сильного давления передвигать его по боковой части насадки. Если это делать медленно, лезвие перегревается и кромка повреждается.

На станке с абразивным кругом

Станок с абразивным кругом, или болгарка, применяется для заточки ножей и инструментов, что позволяет умельцам-любителям сэкономить на приобретении электрического точильного станка.

Для затачивания клинка болгарка укрепляется диском вверх. Во время работы поочередно применяются насадки со средним и мелким абразивом. Последовательность действий такая же, как и при работе на наждаке. Важно учитывать скорость вращения насадки у болгарки, которая достигает 11 тыс. оборотов в минуту при минимальной мощности. Поэтому прежде, чем браться за заточку, нужно разобраться в нюансах и попрактиковаться в присутствии знатока.

Советы мастеров по заточке ножей на станке

При работе на точильном станке пригодятся советы специалистов:

  1. Чтобы избежать перегревания лезвия ножа, нужно пользоваться точильными аппаратами на низкой скорости.
  2. Если невозможно уменьшить скорость вращения насадок, стоит держать рядом емкость с холодной водой для периодического охлаждения нагретого предмета.
  3. Не проверять остроту клинков пальцами: это чревато порезами и занесением инфекции. В таких случаях используют тесты с листом бумаги, помидором.
  4. Во время заточки отскакивают металлические частицы, крошка от насадки. Поэтому мастера рекомендуют применять средства защиты (очки, одежда с длинными рукавами, перчатки).
  5. Чтобы ножи длительное время оставались острыми, необходимо их правильно хранить: помещать в отдельные деревянные отверстия или на магнитную панель.
  6. Использовать острые орудия по назначению. Допустимо резать на деревянной поверхности. Стекло, пластмасса, железо приводят к деформированию лезвия и потере остроты.

Если четко придерживаться алгоритма работы на точильном станке, то восстановить лезвие клинка будет под силу и новичку. Использование полученных рекомендаций поможет избежать распространенных ошибок в заточке ножей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector