Как и чем удалить ржавчину на оцинковке

Сообщества › Кузовной Ремонт › Блог › Очистка ржавчины электрохимическим способом и гальваническая оцинковка металла. Часть 1.

Здравствуйте.
Кому лень читать много текста — в конце есть краткий ИТОГ.
ЧАСТЬ №1.
——————-
КРАТКО О СТАТЬЕ: попробовал очистить ржавчину с применением различных химикатов и электричества. После попробовал гальваническую оцинковку металла.
——————-
Заинтересовал метод электрохимической очистки ржавчины и гальваническое цинкование металла применительно к кузову автомобиля, когда нет возможности снять деталь и поместить её в гальваническую ванну. Перед тем как попробовать на практике, проштудировал интернет на эту тему и был разочарован. В сети на первый взгляд много статей, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что публикуется одна и та же статья, немного изменённая на каждом сайте, чтобы скрыть плагиат. К тому же, в интернете есть противоречивая информация, например, на одних сайтах пишут:

[Нельзя применять уничтожители ржавчины, т.к. они образовывают плёнку из фосфатов, которая будет препятствовать последующему цинкованию. Вместо них нужно применять ортофосфорную кислоту.]

При этом в других источниках пишут:

[Ортофосфорную кислоту для очистки ржавчины тоже применять нельзя.]

На drive2 конечно есть полезные статьи на эту тему, тем не менее после долгих поисков и чтения различных форумов, так и не смог найти ответы на некоторые вопросы, поэтому решил сам попробовать различные варианты и материалы и выбрать для себя что-то одно, с чем и буду работать дальше.
И хоть результат моего эксперимента оказался не вполне завершённым, некоторые вопросы и сомнения всё же были разрешены. Итак.

Кратко, суть метода электрохимической очистки ржавчины и гальванического цинкования металла: уничтожаем ржавчину разъедающими химикатами и одновременно пропускаем по очищаемой поверхности ток для усиления эффекта очистки. Далее к очищенному металлу автомобиля прикладываем «кусок из металла-Цинка» и пропускаем ток от Цинка к металлу авто. Ток начинает отрывать ионы цинка, и они прикрепляются к поверхности металла авто, таким образом образуется защитное, тонкое покрытие из цинка, которое первым «берёт на себя удар» окисления и последующей ржавчины. При этом цинк ржавеет намного медленнее чем сталь, чем хорошо защищает стальной кузов авто от ржавчины.

ЭТАП I. Очистка от ржавчины.

Для очистки от ржавчины протестировал следующие материалы:

1. Кальцинированная сода. В виде порошка. Цена 0,8$ (40р.).
2. Средство для чистки труб «КРОТ». В виде порошка, состоит из едкого натра (гидроксид натрия) который является щёлочью. Цена 0,3$ (20р.).
3. Средство для чистки труб «КРОТ». В жидком виде, состав то же едкий натр + антикоррозионная добавка. Цена 1,1$ (80р.).
4. Ортофосфорная кислота. Цена 6,7$ (400р.) за 1 литр.
5. Серная кислота. В виде электролита для свинцово-кислотных АКБ. Цена 1,0$ (60р.).

Средства 1, 2 и 3 продаются в хозяйственных магазинах. Орт.фосф. кислоту купил в специальном магазине химических реагентов, но народ использует паяльную кислоту на основе ортофосфорной из магазинов радиодеталей. Электролит не проблема купить в автомагазине. Обычно его состав 35% серной кислоты, и 65% дистиллированной воды.

Сначала подготовил растворы, т.к. все эти 5 средств нужны в жидком виде. Средства 1 и 2 растворял в воде. По пропорциям не скажу, просто сыпал немного порошка в воду и хорошо перемешивал. Если все крупинки растворились – досыпал ещё. Когда порошок переставал растворяться – значит раствор уже насыщен по максимуму и готов к применению. Средства 3, 4 и 5 использовал прямо в исходном виде.
Далее изготовил электрод для очистки ржавчины, лучше чтобы он был из нержавейки.
Купил в строительном магазине шпатель из нержавейки. Проверил магнитом – нержавейка не магнитится. Вырезал из шпателя удобный кусок, загнул, просверлил дырку для надёжного крепления провода. Провод припаял и замотал. См.фото ниже.

Далее взял ржавую стальную ленту, 1-1,5мм толщиной, её и буду очищать. Фото:

Сначала ленту почистил от ржи 400 наждачкой и обезжирил. Фото:

Как видно по фото, поверхность на первый взгляд чистая, но ржавчина осталась в мелких бороздках и кратерах. Если дальше продолжать счищать ржу механическими способами до чистого металла – самому металлу лучше не станет, в автомобиле он и так тонкий. А перед грунтовкой/покраской авто, необходимо ржу вычистить полностью, иначе какой бы не был слой шпаклёвки и грунта, если под ним осталась необработанная ржавчина – она полюбому будет распространяться дальше, даже под слоем ЛКП.
Теперь принципиальная схема очистки с помощью электрода:

Электрод нужно обмотать тканью. Во-первых это предотвратит короткое замыкание при соприкосновении нержавейки с мет.пластиной. Во-вторых, эта ткань должна пропитываться раствором средства. Я взял поролон, он был тонковат для дела, зато не оставляет ворсинок. В качестве источника питания использовал лабораторный БП. Он позволяет ограничить силу тока (А — амперы), и регулировать напряжение (V — вольты). Но можно использовать и обычный АКБ с подключённой последовательно лампочкой на 12V – для регулировки силы тока и исключения кор.замыкания в случае порвавшейся тканевой прокладки. Кстати, мой поролон быстро приходил в негодность, на каждое из 5 средств и на каждую сторону я использовал новый кусок поролона.
При работе я подключал крокодильчиком минус БП на мет.пластину. Плюс подключал к электроду. На источнике питания при чистке от ржавчины нужно ставить ограничение в 1,5 – 3А чтобы напряжение получилось 11-13V. Эти величины взаимозависимые, я ставил ограничение 2А которое дало напряжение в 8-9V.
Далее обмакивал электрод в раствор и прикладывал его к пластине,

[Прочитал в интернете: при гальванической оцинковке важно чтобы раствор не попадал на провод (мой-медный), который припаян к пластине-нержавейке.]

и я тупо следовал этому правилу не только при оцинковке, но и при очистке.

Итак, эксперимент начался. Для начала я решил проверить, а нужен ли вообще ток или растворы сами по себе могут очистить ржавчину? Для этого я взял другой кусок этой металлической пластины, который вообще ничем не чистил заранее. Обмакнул электрод в средство 3 (крот жидкий) и провёл 8 раз по металлу. См. фото. Далее я подключил ток (минус на пластину, а плюс на электрод), и тем же средством, опять прошёлся 8 раз, но в другом месте пластины. Результат очевиден, см. фото!
Далее я подумал, раз ток идёт от плюса к минусу, значит электроны отрываются от нержавеющего электрода и идут в направлении к пластине. А что если поменять полярность, чтобы электроны отрывались от пластины и вместе с собой «увлекали» ржавчину? Вроде логично, поменял полярность (плюс на пластину, а минус на электрод) и провёл 8 раз в другом месте. Эффект тоже очевиден (хуже очищает) на фото:

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• ловля окуня в феврале (48)
• лучшая ловля окуня (47)
• подводная ловля окуня (47)
• ловля окуня на озере (47)
• техника ловли окуня (47)
• рыбалка ловля окуня (47)
• ловля окуня весной (47)
• ловля окуня на балду видео (47)
• ловля крупного окуня видео (47)
• ловля окуня зимой на мормышку видео (47)
• ловля окуня удочкой (47)
• ловля окуня на блесну зимой видео (47)
• зимняя ловля окуня (47)
• ловля окуня на мормышку (47)
• ловля окуня на блесну видео (47)
• ловля окуня на балансир зимой видео (47)
• ловля окуня зимой на блесну (47)
• ловля окуня на балансир видео (47)
• ловля окуня зимой на балансир (47)
• ловля окуня на блесну (47)
• ловля окуня на балансир (47)
• ловля окуня зимой видео (47)
• ловля окуня видео (47)
• ловля окуня зимой (47)
• ловля окуня (47)
• ѕодводное ловли (45)
• Ловля хищника зимой (44)
• Ловля карася зимой на пруду (44)
• Ловля сига зимой (44)
• Ловля леща зимой 2017 (44)
• Ловля леща зимой в палатке (44)
• Ловля на цикаду зимой (44)
• Ловля на бокоплава зимой (44)
• Снасти для ловли зимой (44)
• Ловля на тюльку зимой (44)
• Ловля корюшки зимой (44)
• Ловля окуня зимой (43)
• Ловля карпа зимой (43)
• Ловля зайцев зимой (43)
• Ловля сазана зимой (43)
• Ловля судака на волге зимой (43)
• Ловля зимой водохранилище (43)
• Ловля окуня зимой на блесну 2017 (43)
• Ловля леща зимой на водохранилище (43)
• Ловля зимой со льда 2017 (43)
• Ловля налима зимой на стукалку (43)
• Ловля голавля зимой (43)
• Ловля щуки на капканы зимой (43)
• Ловля зайца зимой (43)
• Ловля плотвы зимой на мормышку (43)
• Ловля окуня зимой на мормышку (43)
• Снасть для ловли леща зимой (43)
• Ловля леща на течении зимой (43)
• Ловля леща зимой на течении снасти (43)
• Ловля форели зимой (43)
• Ловля зимой на флажки (43)
• Ловля окуня зимой на балансир и блесна (43)
• Ловля щуки зимой на реке (43)
• Ловля чертом зимой (43)
• Ловля на стукалку зимой (43)
• Ловля щуки зимой на жерлицы (43)
• ѕодводная съемка ловли судака зимой (43)
• Ловля зимой смотреть (43)
• Ловля окуня зимой на блесну (43)
• Ловля живца зимой (43)
• Ловля плотвы зимой (43)
• Ловля щуки на жерлицы зимой 2017 (43)
• Ловля зимой озере (43)
• Ловля форели зимой на платниках (43)
• Ловля на джиг зимой (43)
• Ловля карася зимой на мормышку (43)
• Ловля окуня на балансир зимой 2017 (43)
• Смотреть ловля плотвы зимой (43)
• Ловля судака зимой на жерлицы (43)
• Ловля на удочку зимой (43)
• Ловля волге зимой (43)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Как удалить ржавчину с металла?, Как очистить цинк

Воскресенье, 13 Мая 2018 г. 12:25 + в цитатник

Как очистить цинк от ржавчины

Цинк относится к материалам, широко используемым для защиты стали от коррозии.В этом исследовании делается вывод об эффективности двух систем в области удаления белой ржавчины и ре-пассивации очищенной цинковой поверхности. Достаточно смочить в указанные напитки губку либо скомканную в неплотный шарик пищевую фольгу и обработать проржавевший участок. Мы же обещали, что и для вас, милые хозяюшки, у нас найдется информация, которая поможет побороть этого злейшего «рыжего врага»! Не знаю химическую формулу соединения.

Лимонный сок совместно с уксусом. Для этого вам потребуется: В случае с маленьким по габаритам ржавым пятном достаточно только посыпать разрезанный картофель солью с следующей обработкой пораженного места можно выдержать около 15 мин.

Белая ржавчина на цинковых покрытиях: причины, действие и способы борьбы

Обработайте сталь мыльным раствором с помощью щетки. Протрите покрытую цинком сталь влажной тряпкой. Зачастую подобные продукты делаются из кислоты на основе фосфора, танина. После сходу вытирал насухо тряпкой, так как очищенный голый метал да ещё и мокроватый сразу начинает заржавевать. Оцинкованная ржавчина — это сталь с цинковым покрытием, которое защищает металл от коррозии и наращивает износостойкость и долговечность стали.

Далее необходимо тщательно посыпать поваренной солью поверхность со ржавчиной, далее обильно нанести сок лимона. на оцинкованной стали следов коррозии, либо так называемой «белой ржавчины».К счастью, большая часть ржавчин плохо сцепляется с цинком, потому после высыхания они самиТщательно смойте остаточные следы смывки для краски, когда сталь будет очищена.

Отлично очищаются электрохимическим способо ровные поверхности сплава, с небольшим «налётом» ржавчины ваш кэп. Кораллом наверное лучше ее очищать. Он подойдет, например, ежели гайка из-за образования коррозии пристала к болту и ее невозможно открутить.Затем очистить поверхность от данной смеси, а заодно и от ржавчины.

К ак очистить медную монетуможно выяснить здесь. После монеты необходимо протереть куском фольги и помыть водой. На изделие наносится цинковый слой. Блеск кузова на год без полировки! Кока-кола.

Средство для удаления ржавчины, как очистить с сплава, монет, коньков, машинки, сантехники?

Как очистить металл от ржавчины?Часто используется гальванизация. Без ингибиторов применять такие агрессивные кислоты нельзя: К тому же, в интернете есть противоречивая информация, к примеру, на одних веб-сайтах пишут:. Снятие ржавчины с металла при помощи молочной кислоты. Молочная кислота. Железные изделия кладут в уксусную кислоту либо очищают с помощью пищевой соды.

Хлорид цинка.Очистка сплава от ржавчины картофелем с солью. А чем очистить ржавчину с металла, как очистить цинк, ежели применять профессиональные средства?

Методы устранения ржавчины в бытовых условиях. Существует еще один метод удаления ржавчины — серная кислота и цинк. Необходимо выдавить сок лимона в стеклянную тару. Цинк относится к материалам, обширно используемым для защиты стали от коррозии.В этом исследовании делается вывод об эффективности двух систем в области удаления белоснежной ржавчины и ре-пассивации очищенной цинковой поверхности.

Чтоб удалить свежую краску с поверхности покрытой цинком стали, можно взять нейлоновую щетку и растворитель для красок. Добавить туда соду, чтобы получилась однородная смесь. Опыты на ржавых уголках эт хорошо, НО неувязка в том что авто собраны и железа 0,5 — 1,00 мм …Что можно на уголке то на авто это дырка…И ржа на авто с внутри прёт, а жуки это второстепенное последствие, так что этот метод как мёртвому припарки…А создателю, ржавое днище авто слабо обработать сиим методом?

Цинк стоит недорого, имеет хорошую адгезию к стали. Затем обязательно обезжиривают и обрабатывают антикоррозийными химическими составами.

Средство для удаления ржавчины с металла

Белая ржавчина на цинковом покрытии и методы борьбы с ней

На рис. 11.54 дан внешний вид изделий, пораженных белой ржавчиной в различных стадиях ее развития. Она представляет из себя рыхлый белый налет на поверхности изделия, являющийся оксидом цинка. После механического удаления этого белого налета остаются видимые следы разрушения поверхности, заключающиеся в появлении более темных пятен на поверхности, а также (в случае очень сильных повреждений) визуально видимые углубления. На самом деле уменьшение толщины покрытия в таких поврежденных местах относительно невелики (порядка нескольких мкм), но и это вызывает серьезные опасения будущих потребителей продукции.

Поэтому очень часто (чаще, чем хотелось бы) от потребителей определенных типов оцинкованной продукции (не будем скрывать, что почти 100% это барьерные ограждения) высказываются претензии, вплоть до финансовых, по поводу появления белого налета на поверхности изделий.

Рис. 11.54. Виды проявления белой ржавчины на хранящихся изделиях — от незначительного (левый и средний рисунки) до глубокого поражения (правый рисунок).

Белая ржавчина является продуктом взаимодействия свежеполученного цинкового покрытия с кислородом воздуха. Причины и условия образования белой ржавчины сейчас хорошо изучены, предложены методы как профилактики, так и борьбы с ней, в том числе радикальные, хотя и дорогостоящие.

Как мы уже говорили ранее, цинк является очень активным металлом, и он активно взаимодействует с кислородом воздуха. Однако возникающая на поверхности цинка защитная пленка из основного карбоната цинка, будучи почти непроницаемой для кислорода и влаги, резко ограничивает дальнейший процесс взаимодействия цинка с кислородом.

На поверхности цинка в условиях внешней среды (то есть в присутствии кислорода, углекислого газа и воды) происходят следующие химические реакции:

2Zn + O₂ → 2ZnO

Zn(OH)₂ → ZnO + H2O

В условиях относительно сухой среды (то есть при влажности воздуха 60-70%) происходят, в основном, четвертая и пятая реакции, но эти реакции идут достаточно медленно, и, скажем, за неделю достаточно плотным слоем покрывается не более половины оцинкованной поверхности, а вся поверхность оказывается достаточно эффективно защищенной через месяц — три месяца хранения (или службы) на открытом воздухе в условиях минимального периодического увлажнения изделия.

Иное происходит, если только что оцинкованное изделие с еще влажной поверхностью упаковывается в пачки и далее хранится на открытом воздухе в условиях, когда вероятность образования конденсированной (дождевой) влаги велика, а условия ее быстрого испарения или удаления недостаточны (рис. 11.55). В этих условиях преобладают реакции 1-3. В результате получаются гидроксид и оксид цинка – вещества в виде белого порошка, обладающие низкой адгезионной способностью к поверхности, легко пропускающие кислород к цинку и допускающие его последующее окисление. Кроме того, гидроксид цинка легко смывается с поверхности дождем.

Рис. 11.55. Общепринятый (неправильный) способ хранения оцинкованных дорожных ограждений.

Опасность при образовании белой ржавчины представляют участки соприкасающихся между собой поверхностей. На рис. 11.56 показаны поверхности уголкового оцинкованного проката, соприкасавшиеся друг с другом в условиях неправильного хранения. В этих местах задерживается дождевая влага (или конденсируется влага из воздуха при нахождении изделий на воздухе при температуре ниже точки росы), а испаряется она в последнюю очередь. В эти области затруднен подвод углекислого газа, способствующего образованию плотной оксидно-карбонатной пленки, что и приводит к серьезному развитию процессов образования белой ржавчины.

На рисунке 11.57 представлены результаты экспериментов, наглядно показывающих различие в скорости коррозии на свежеоцинкованной поверхности и на цинковой поверхности, которая закрыта плотной карбонатно-оксидной пленкой. Опыты проводились в реальной атмосфере конкретного города (г. Миддльтаун, штат Огайо). Кривые представлены в координатах величина потерь массы образца – время выдержки. Верхняя кривая представляет условия, когда только что оцинкованный образец был выставлен для экспозиции в период дождей, нижняя – когда начало экспозиции образца началось в условиях относительно сухой погоды (то есть при отсутствии дождей в течение нескольких недель). Видно, что результаты эксперимента полностью идентичны друг другу за исключением начального периода экспозиции, когда защитная пленка в условиях дождливой погоды еще только формировалась.

Рис. 11.56. Характер развития белой ржавчины на уголковом оцинкованном железе в местах соприкосновения изделий друг с другом при неправильном хранении.

Опыты показывают, что оксидно-карбонатная пленка заканчивает свое формирование примерно за 100 дней (чуть более трех месяцев) в сухом воздухе, 14 дней при относительной влажности 33% и от одного до шести дней при влажности 75%. При этом в результате многочисленных реакций, о которых говорилось выше, поверхность становится более грубой и приобретает более темный оттенок.

Рис. 11.57. Потеря массы свежеоцинкованных образцов как функция времени для различных условий экспонирования: в сырую погоду (верхняя кривая) и в относительно сухую погоду (нижняя кривая).

Причина постепенного уменьшения толщины цинкового покрытия – это, как ни странно, нахождение покрытия во влажном состоянии, и чем эта величина больше, тем скорость уменьшения толщины покрытия больше. Дело в том, что и дождь, и конденсат из воздуха по утрам (роса) – это вода, содержащая очень малое количество стабилизирующих солей (солей жесткости), но растворившая из воздуха некоторое количество сернистого газа, который попадает в воздух в результате промышленной деятельности человека (сжигание угля, выхлопные газы автомобилей и т.п.). Именно образующиеся на поверхности изделия кислоты служат основной причиной постепенного растворения цинкового покрытия, и скорость исчезновения покрытия поэтому пропорциональна доле времени, когда поверхность изделия находится во влажном состоянии. Согласно реакции 6 на поверхности изделия в результате взаимодействия SO₂ с оксидно-карбонатной пленкой образуются растворимые соли, которые затем уносятся с поверхности стекающей влагой.

Обнаружено, что именно периодичность смачивания и высушивания оказывает главное влияние на скорость исчезновения покрытия. В то же время наличие влаги на поверхности способствует восстановлению оксидно- карбонатного слоя на поверхности покрытия.

Скорость коррозии возрастает с повышением температуры и влажности, что естественно с точки зрения информации, представленной выше, и это наглядно иллюстрируют следующие два рисунка (11.58 и 11.59).

Иногда при очень сильно развитой белой коррозии после удаления белого порошка (механически или дождем) обнаруживаются следы этой коррозии в виде черных пятен различного размера. Исследования показали, что это результат существующей технологии, а именно, в состав цинкового покрытия входит свинец в количестве 0,6-1,4%. Этот свинец в результате коррозии взаимодействует с цинком, в результате чего на поверхности выседает мелкодисперсный металлический свинец. Но, как уже говорилось ранее, через три месяца максимум все изменения в цвете исчезают – покрытие становится темносерым и ровным по поверхности. Изменения же толщины покрытия за счет белой ржавчины незначительны и не превышают нескольких микронов. Поскольку толщина покрытия на изделиях превышает минимально допустимую раза в полтора, такое уменьшение не влияет на работоспособность изделия. При минимальном поражении изделия белой ржавчиной после удаления последней механическими или химическими способами это изделие может успешно служить практически с тем же самым временем жизни (рис. 11.60).

Несколько хуже обстоит дело с белой ржавчиной на листах, полученных методом непрерывного цинкования. По технологиям непрерывного цинкования в расплав добавляется значительно большее количество алюминия, и при цинковании листа алюминий откладывается на поверхности. Потемнение листа вследствие образования карбонатно-гидроксидной пленки протекает значительно медленнее, и последствия «белой ржавчины» проявляются на листах значительно большее время (рис. 11.61).

Особенно развитию белой ржавчины способствует наличие в атмосфере аэрозолей, содержащих хлориды. На рис. 11.62 показано влияние этого воздействия на крышу объекта, расположенного в двух километрах от морского побережья.

Рис. 11.58. Зависимость скорости коррозии (в виде доли поверхности, пораженной белой ржавчиной) от температуры.

Рис. 11.59. Зависимость скорости коррозии (в виде доли поверхности, пораженной белой ржавчиной) от влажности при 25°С и 38°С.

Рис. 11.60. Изделие, пораженное белой ржавчиной, успешно используется по своему прямому назначению.

Рис. 11.61. Наличие серьезной белой ржавчины на стенках хранилища, изготовленных из оцинкованного листа.

Для борьбы с белой ржавчиной предложен ряд радикальных мер. Самый эффективный способ – это использование хроматных растворов в составе ванны охлаждения. Предложено множество рецептов состава этих растворов, которые позволяют получать не только эффективную защиту от белой коррозии, но и в определенных пределах изменять цвет покрытия (светлое, голубое и радужное пассивирование). При этом на поверхности изделий создается прочная, не пропускающая кислорода, не растворимая в воде хроматная пленка. Изделия, обработанные таким образом, можно сразу же после изготовления перевозить открытым способом даже в условиях такой агрессивной среды, как морская поверхность.

Рис. 11.62. Характер развития белой ржавчины на крыше объекта, расположенного в 2 км от морского побережья через два года после строительства.

Однако у метода имеется лишь один, но существенный недостаток – шестивалентный хром является сильнейшим ядом для живых организмов. Его ПДК является одним из самых низких из применяемых в промышленности металлов. Хром, как, впрочем, и еще один элемент, кадмий, не входит в состав биологических циклов человека, поэтому, накапливаясь в организме, он постепенно отравляет его. Поэтому в настоящее время в Европе принято решение о постепенном выведении указанных элементов из технологической практики, сначала из процессов, где происходит непосредственный контакт человека с растворами, содержащими указанные элементы, затем из тех процессов, где контакт человека с продукцией, содержащей данные вещества, минимален.

Очевидно, что ванна охлаждения изделий – это то место, где контакт человека с хроматами максимален. В результате окунания горячего изделия в ванну поднимается в воздух большое количество паров и аэрозолей. Поэтому хроматный способ защиты оцинкованных изделий сейчас находится под запретом.

В настоящее время разработаны и продолжают разрабатываться «бесхроматные» способы защиты изделий от белой коррозии. В России это, прежде всего, разработки ИФХ РАН. По эффективности некоторые из них приближаются к эффективности хроматной обработки, но цена еще достаточно высока, поэтому они применяются или могут применяться только там, где это технологически необходимо.

Очевидно, однако, что если хранить изделия правильно, можно добиться хороших результатов и не прибегая к вышеупомянутым способам защиты. В случае, когда невозможно установить полученные дорожные оцинкованные изделия непосредственно на местах, где дождевая или конденсационная влага быстро удаляются с поверхности, связки балок дорожного ограждения необходимо хранить под углом, как это показано на рис. 11.63, места хранения необходимо размещать так, чтобы на изделия не попадали дождевая влага, а сами изделия легко обдувались потоками воздуха. Тогда процесс образования оксидно-карбонатной пленки произойдет в требуемые сроки без заметных нарушений качества покрытия.

Рис. 11.63. Рекомендуемые способы хранения только что оцинкованных изделий.

Возможно Вас так же заинтересуют следующие статьи:

Оцинковка кузова автомобиля. Методы борьбы с коррозией на кузове.

Оцинковка кузова автомобиля. Одно из самых распространённых заболеваний современных автомобилей – коррозия. Иными словами говоря, происходит разрушение металла. В некоторых регионах страны ржавеют не только Жигули и Ниссаны. Тойоты, Мазды, Мерседесы, все равны перед влажным морским воздухом. Но по факту не так страшна ржавчина, как бездействие. Среднестатистический автолюбитель ведь не любит тратить время и деньги на антикоррозийную обработку кузова – «на следующей недели поеду», « нет, весной уже, за зиму не сгниёт», а весной уже выясняется, что удаление ржавчины не такая уж дешёвая процедура. В общем всё откладывается на другой раз, в итоге мысли о том, чтобы продать автомобиль в другом городе, чтобы машину никто не смог разоблачить.

Возникает вопрос: когда автомобиль нуждается в антикоррозийной обработке?

Новые отечественные машины лучше защищать сразу и полностью. Подержанным машинам рекомендуется раз в год производить полную антикоррозийную обработку.

Какой бывает оцинковка кузова автомобиля?

Чтобы защитить автомобиль от коррозии и продлить тем самым срок его службы, гораздо проще один раз провести полную оцинковку всего кузова один раз. Обычно производители автомобилей эту процедуру проводят только с днищем, так как это самое уязвимое место.

Современные технологии позволяют использовать три вида оцинковки кузова автомобиля:

Холодная оцинковка. Такой метод не особо надёжный, зато гораздо дешевле других видов защиты кузова. На корпус автомобиля наносят мелкодисперсный цинк в виде краски.

Термическая оцинковка. Такой вид оцинковки очень надёжный. Готовый собранный кузов полностью опускается в жидкий цинковый расплав. Сегодня выпускают машины с оцинкованным кузовом: Volvo, Ford, GM и Porsche.

Гальваническая оцинковка. Эта технология распространена среди японских и европейских крупных производителей автомобилей. Готовую деталь помещают в ёмкость с цинковым электролитом и подают ток. В таком режиме деталь выдерживают некоторое время. В результате цинк прилипает к металлу намертво.

Технология антикоррозийной обработки автомобиля

Используется метод комплексной антикоррозионной обработки кузова, который включает в себя несколько этапов:

1. Антикоррозионная обработка скрытых полостей, таких, как лонжероны, пороги.
2. Антикоррозионная обработка днища и арок
3. Обработка внешнего контура и подкапотного пространства.

Исследованию подлежат колёса, арки, днище, скрытые сечения и другие части автомобиля.

Прежде, чем приступить к обработке, например, днища, необходимо его тщательно вымыть, затем полностью просушить. В некоторых дилерских центрах существует напольная сушка днища. То есть это не точечная сушка тенами, а сушится сразу вся поверхность днища. Такой способ сушки не заставит долго ждать. При подготовке поверхности к антикоррозийной обработке, главное – качество и внимательность. Ведь даже пылинка может стать стартом для коррозии.

Пока ваша машина не «зацвела», знакомьтесь с решением проблем в данной статье. На рынке автохимии существует множество преобразователей ржавчины, но мы предлагаем выбирать одно из них – с цинком.

Даже экспертов в области антикоррозийных услуг заинтересовало средство с названием « Оцинковка» или «Преобразователь ржавчины с цинком. Почему это словосочетание вызывает повышенное внимание и жаркие споры специалистов? Если с обычными преобразователями ржавчины всё понятно: оксид железа, он же ржавчина вступает в реакцию с ортофосфорной кислотой и получаются безвредные фосфаты. А вот с оцинковкой всё намного сложнее. Да, здорово было бы одной процедурой не просто победить ржавчину, но ещё и предотвратить дальнейшую коррозию. Но дело в том, что цинк полностью оморфный в кислой среде. То есть та самая ортофосфорная кислота, которая борется с ржавчиной, по сути – нейтрализатор цинка. Некоторые марки даже заработали дурную славу тем, что добавляли в своё средство цинк. Вот только он там никак не работал.

Средство для удаления ржавчины нужно выбирать такое, чтобы на упаковке было написано именно «оцинковка». То есть речь не о содержании цинка в средстве, а о полноценном химическом процессе. Производитель не играет понятиями, а обещает полноценный результат.

«В результате длительных исследований была достигнута наиболее эффективная комбинация солей цинка, других неорганических металлов и ортофосфорной кислоты. В результате чего была создана эффективная формула препарата для наиболее быстрой и эффективной борьбы с очагами коррозии на поверхности металла» — объясняют разработчики данных средств.

Даже пообщавшись с разработчиками напрямую, не удалось получить точный ответ. Это запатентованная технология и никто просто так не выдаст секрет. Специальный компонент и сложные химические формулы «упакованы» в специальную формулировку активной добавки.

Как работает преобразователь ржавчины с оцинковкой?

1. Перед обработкой образователем, место коррозии нужно хорошенько зачистить металлической щёткой или наждачкой, а лучше и тем и другим, чтобы удалить излишки ржавчины, пыль, грязь.
2. Далее вытереть обрабатываемое место сухой тряпкой и нанести преобразователь. Реакция начинается довольно быстро. Появляется белый налёт, а если прислушаться, даже едва различимое шипение.
3. Теперь нужно дать обработанной поверхности хорошенько высохнуть. Торопиться с окончательным результатом не стоит. Химический состав преобразователя ржавчины с цинком подобран и сбалансирован таким образом, чтобы сначала, как и положено по логике вещей, сработал преобразователь ржавчины, и только потом появилась защитная плёнка. Плёнка образуется, окрашивая поверхность в белый цвет. Для наилучшего результата, лучше обработать поверхность несколько раз.

Внимание! При попадании преобразователя ржавчины на лакокрасочное покрытие, сразу удалить его чистой тканью. И ещё — не обрабатывайте преобразователем ржавчины с цинком детали, которые подлежат покраске. Краска после такого средства не ляжет. Это скорее подтверждает эффективность средства. Чаще всего у автомобиля ржавеют не окрашенные детали и не требующие окраски, поэтому логичней их обрабатывать преобразователем с цинком.

Гальваническая оцинковка кузова автомобиля своими руками

Для гальванической оцинковки своими руками необходимо сначала зачистить участки ржавчины до металла. При этом использовать преобразователь ржавчины нельзя. Теперь понадобится кусок цинка. Его можно добыть разобрав батарейку, удалив её металлическую оболочку и внутренности. Получится кусок цинка цилиндрической формы. Далее к цинку подключается плюсовой провод от аккумулятора. Для этого удобно использовать провода для «прикуривания». Минус остаётся подключённым к массе автомобиля.

Затем цинк оборачиваем в бинт и смачиваем паяльной кислотой. Ткань при этом не должна касаться провода. Далее просто водим цинком в смоченной кислотой ткани по месту, которое хотим цинковать. В конце следует промыть обрабатываемое место водой или раствором пищевой соды.

Чтобы произвести гальваническую оцинковку отдельных целых деталей самостоятельно необходимо выполнить ряд несложных действий:

Внимание! Работая с кислотами, не забывайте о мерах безопасности. Используйте кислостойкие резиновые перчатки с высоким рукавом и маску респиратора, либо марлевую повязку. Все действия выполнять на открытом воздухе.

1. Понадобится раствор цинка, сульфат или хлорид цинка. Его можно приобрести в хозяйственных, автомагазинах или строительных магазинах. Также такой раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого необходимо металл растворить в серной или соляной кислоте. Хлорид цинка, он же паяльная кислота, можно приобрести на радиорынках или магазинах, где продаются радиодетали.
2. Затем понадобится ёмкость устойчивая к кислотам. В эту ёмкость сначала кладётся сам цинк, а затем аккуратно заливается кислотой (400г. цинка на 1 литр кислоты).
3. В ходе химических реакций, остаётся осадок. Раствор от осадка необходимо отделить.
4. Далее берём деталь, которую хотим цинковать и от любого источника питания подключить к ней минусовой провод. Плюсовой провод подключаем непосредственно к кусочку цинка.
5. Деталь с цинком помещаем полностью в раствор и подаём напряжение. Таким образом цинк растворяется, а ток заставляет его притягиваться к металлу. Подаваемый ток не должен превышать 1 Ампера.

Внимание! Провод, подключенный к цинку, с раствором контактировать ни в коем случае не должен.

1. В ходе реакции, деталь постепенно и равномерно должна покрываться серой плёнкой.
2. После того, как деталь полностью станет серого цвета, напряжение можно отключить и вынуть деталь из раствора.

В завершении следует нейтрализовать остатки кислоты на детали. Для этого оцинкованную деталь нужно промыть раствором пищевой соды или большим количеством воды.

Как видите, в общем, ничего сложного в оцинковке кузова автомобиля своими руками нет. Сделав всё правильно, вы предотвратите гниение кузова, продлив тем самым срок его эксплуатации. Ещё раз обращаем ваше внимание на технику безопасности при работе с кислотами и электричеством.

Вывод

Преобразователь ржавчины с цинком намного функциональнее и намного универсальнее и, согласно исследованиям в лаборатории в 2-2,5 раза эффективнее обычного преобразователя. Если вы планировали что-либо красить после использования преобразователя ржавчины лишь с целью защитить деталь от дальнейшей коррозии, то и красить то нет большого смысла, потому что оцинковка справится гораздо лучше обычной краски.

Борьба с коррозией автомобиля своими руками

Смотрите также

Как мыть машину зимой

Обработка антигравием

Чем отмыть тополь с машины

Лучший воск для автомобиля

Какую шумоизоляцию для автомобиля выбрать

Борьба с коррозией авто зачастую доставляет массу проблем его владельцу. Для этого используют три основных метода — пассивный, активный и электрохимический, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего коррозию удаляют с помощью специальных средств. А в целях профилактики на днище, пороги корпуса и другие скрытые места наклеивают защитную пленку или обрабатывают мастикой. Также существуют другие профилактические средства, о которых мы поговорим с вами далее.

Причины возникновения коррозии

Для начала разберемся, почему же возникают коррозионные процессы. Дело в том, что коррозия металлических поверхностей бывает четырех типов — электрохимическая, химическая, водородная и кислородная. В контексте ржавления автомобильного корпуса имеют место лишь первые два типа.

Электрохимическая коррозия возникает по причине того, что два материала с разными восстановительными свойствами взаимодействуют через электролит (любая недистиллированная вода является таковым). Поскольку железо обладает низкими восстановительными свойствами, то оно значительно подвержено ржавлению. Химическая коррозия происходит из-за взаимодействия поверхности металла и коррозионно-активной среды. В роли последней может выступать кислород при высоких температурах. Понимание сути возникающих процессов дает нам почву для поиска методов борьбы с коррозией.

Виды борьбы с коррозией

Существует два основных способа защиты кузова машины от коррозии. Первый — это барьерная защита. Она не допускает физическое взаимодействие поверхности уязвимых металлов с внешней средой. Это выражается в использовании лакокрасочного покрытия и различных механических средств и защит. Второй — протекторная защита. Ее примером служит оцинковка, ведь цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо. Соответственно, если соединить их, то в такой паре железо будет восстанавливаться, а цинк корродировать. Однако поскольку на поверхности цинка имеется оксидная пленка, то этот процесс происходит очень медленно.

Как упоминалось ранее, существует три основных типа борьбы с коррозией на автомобиле:

Щетки для удаления коррозии

1. Пассивный.
2. Активный.
3. Электрохимический.

Пассивный метод борьбы предполагает использование лакокрасочного покрытия корпуса. Задача автовладельца в данном случае заключается в поддержании целостности ЛКП. Нельзя допускать появления мелких сколов или царапин на его поверхности. К этому методу стоит отнести и периодическую мойку машины, а также использование дополнительных защитных средств — воска, жидкого стекла и так далее.

Под активным методом борьбы с коррозией авто подразумевают использование специальных антикоррозионных материалов и мастик. Они отличаются в зависимости от того, для каких участков кузова применяются. Например, днище автомобиля зачастую обрабатывается антигравийным покрытием. Как правило, эти составы созданы на основе мелкодисперсного порошка алюминия. Существуют также специальные антикоррозионные средства для арок колес.Чаще всего для этого используется так называемый жидкий локер (прочный эластичный материал). Отдельным классом являются антикоррозионные материалы для скрытых полостей. Они предназначены для обработки порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и прочих поверхностей.

Электрохимический метод борьбы с коррозией металла на кузове автомобиля заключается в использовании специального электронного прибора, который имеет в своем составе электрод, предназначенный для того, чтобы взять коррозию на себя. Проще говоря, ржаветь будет не корпус машины, а упомянутый электрод. Этот метод очень эффективен, однако его существенным недостатком является высокая цена.

Как убрать коррозию с авто

Теперь перейдем непосредственно к методам и средствам по борьбе с коррозией на автомобиле своими руками. В первую очередь необходимо механически удалить ржавчину с поверхности. Причем делать это очень тщательно! Для этих целей используют наждачную бумагу, различные абразивные круги на дрель или болгарку, а также пескоструй. Именно последний инструмент наиболее эффективно очищает пораженную поверхность.

Также для удаления коррозии используют специальные составы. Самым простым в данном случае является использование слабого раствора соляной кислоты с последующим ее удалением.

Однако наиболее надежный метод борьбы с коррозией заключается в использовании преобразователей или модификаторов ржавчины. Они преобразуют оксид железа в таннат железа. Как правило, в их состав входят полимеры, выступающие в роли грунтовки.

Преобразователи ржавчины для автомобиля превращают коррозию в слой фосфатов и хроматов железа и цинка. Также их иногда используют для обработки не подвергшегося коррозии металла перед нанесением грунта для предотвращения коррозии в будущем, и улучшения степени сцепления ЛКП с поверхностью металла.

Самостоятельная борьба с коррозией автомобиля имеет такую последовательность:

Обезжиривание поверхности. Для этого можно воспользоваться различными средствами, например, спиртом или уайт-спиритом.

Удаление ржавчины с корпуса

Помните, что все работы необходимо проводить тщательно, так как даже небольшое пятно ржавчины способно со временем значительно разрастись.

Виден ржавый шов

Всегда проверяйте состояние сварных швов на корпусе машины. Помните, что они являются самыми уязвимыми для воздействия коррозии. В частности, ее межкристаллитного вида, который особо опасен. Следствием ее появления становится незаметная потеря пластичности и прочности металла. Так, границы сварных зерен разрушаются хаотически, а области структурных преобразований превращаются в анод, который усиленно растворяется. Причем такое явление можно наблюдать не только на железных корпусах машин, но и на нержавейках, алюминиевых, хромоникелевых и хромистых сплавах. Коррозия в данном случае грозит выкрашиванием отдельных зерен металла, из-за чего шов и корпус в целом постепенно теряют свои механические свойства.

Самыми подверженными ржавлению участками корпуса автомобиля являются нижние части дверных панелей, пороги, передние крылья, коробчатые сечения нижней части кузова, внутренняя поверхность колесных арок. Из-за того, что доступ к перечисленным местам затруднен, всегда существует риск не заметить появление очагов ржавления. Проверяйте их состояние на смотровой яме или на подъемнике!

Популярные средства для удаления ржавчины

В настоящее время в автомагазинах есть десятки различных преобразователей ржавчины, причем их ассортимент может быть разным в различных регионах страны. Поэтому давать рекомендации по поводу покупки того или иного средства не имеет смысла. Но мы все же приведем в качестве примера несколько названий популярных составов, которые распространены среди автовладельцев. Итак:

Популярное средство «Цинкарь»

• «Цинкарь»;
• «Мовиль»;
• линейка преобразователей ржавчины Hi-Gear;
• «Кольчуга»;
• Sonax;
• «СФ-1»;
• Runway;
• Permatex;
• Bitumast;
• «Фосфомет».

Необходимо помнить, что с помощью любого преобразователя можно бороться со ржавчиной, слой которой не превышает 0,1 мм. Кроме этого, активные компоненты борются лишь с въевшейся ржавчиной. Ее рыхлую составляющую лучше удалить механически (с помощью наждачной бумаги, ножа, металлической щетки, пескоструя и так далее).

Выбор того или иного средства должен основываться на ассортименте, его составе, цене. Благо, стоят они недорого, поэтому в случае, если купленное средство окажется малоэффективным, вы всегда сможете приобрести другое.