Как извлечь цинк из батареек
Elton-zoloto.ru

Драгоценные металлы

Как извлечь цинк из батареек

Volkswagen Passat _TX 35i › Logbook › (336) НИКОГДА так не делайте! “Оцинковка” кузова солевой батарейкой.

Добрый вечер всем Vag, оводам и не только.

Как то наткнулся я в YouTube на один видосик

Хочу сразу предупредить, данный способ это опасно для вашего авто, я уже убедился в этом.

Для данного опыта я припас специально вот такой жучок под бачком омывайки.

Для данного способа как уверял блогер понадобятся:

1) Солевая батарейка( алкалайновые не подходят )

2) паяльная кислота
3) ватный диск
4) кусок провода и пара резиночек для фиксации

Всё это дело нужно подключить на + клемму аккумулятора

Вот такая фигня получилась в сборе.

В итоге ватный диск смоченный паяльной кислотой при контакте со ржавчиной сразу задымился, чего на видео блогера не было, да ещё и уверял что нужно подержать пару минут.
Тут за пару секунд можно спалить что либо. В общем фуфло это полное.

Всё как я делал смотрите тут

Volkswagen Passat 1993, engine Gasoline 1.8 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — electronics

Recommendations

Comments 100

преобразователь ржавчины.или солидолом или циатимом замазал и забыл

Ну… Как бы. Дымок и должен быть

На видео с Ютуба оборачивают полностью батарейку и уже через ватный диск подносят к металу для этого его и смачивают кислотой а у тебя с боку обмотана и голой батарейкой сразу на метал тогда зачем тебе ватный диск и кислота? Кислотой смачивают специально чтобы ржавь вытравить посмотри внимательно видео на Ютубе

Да смотрел я эти ролики, потом забил

Здарова, подскажите как после такой цинковки красить?

Раствором соды с водичкой пройдись, чтобы смыть остатки кислоты, и всё, патом обезжирил и грунтуй

Движение электрода по поверхности отсутствовало, это его основная ошибка

Использовал цинкарь. Всё отлично.

Something have got wrong. Всё это, настоящая хрень. Пробовал на Волге цинкарем. Принцип тот же, эффект такой же. Ржа никуда не девается. Цинк-одно название. Вывод-только механическая обработка и кислотный грунт.

Движение электрода по поверхности отсутствовало, это его основная ошибка

Если у тебя не получилось это не говорит о том что способ не работает

Движение электрода по поверхности отсутствовало, это его основная ошибка

Использовал цинкосодержащую паяльную кислоту.

Движение электрода по поверхности отсутствовало, это его основная ошибка

Я немного по другому делал, тоже нормально все получилось. Ржи нет

От системника взял блок питания, сделал две скрутки, желтые и черные. Одну скрутку к кузову, на вторую прикрепил кусок цинка (желательно потоньше и несколько слоев). А дальше как у всех, паяльная кислота и т.д. Соседу на приоре низ двери сделали, уже года три как ни намека на ржу. Данным девайсом чищу суппорта, только вместо цинка нержавейку приматываю и “варю” с кальцинированной содой. В инете полно информации.

Движение электрода по поверхности отсутствовало, это его основная ошибка

Лада 2115 › Бортжурнал › Травление ржавчины электролизом. Цинкование электролизом.

Решил применить что то поэфективне. Для этого мне известны: реаактивные грунты,
эпоксидные грунты, цинкование.
Выбрал последнее -травление элктролизом с последующим цинкованием.
Не занималься этим. Поэкперемнтировал. В блоге www.drive2.ru/b/3044887/. Читателей у меня мало.
Тем не менее интерес к этой теме был отмечен. Тема в принципе известная, но редко метод используется.
Были вопросы. Решил поделится опытом с подробным описанием технологии и моего скромного опыта.

Достоинства этого (по моему мнению)
1-Дешево
2-Технология относительно несложная. Легко осуществить в гаражных условиях.
3-Надежно Если не поленится и вытравить все ржавчину, далее зацинковать — ржавчина не появляется
очень долго.
4-Цинковать можно в любую погоду. Дождь, влажно, пасмурно и тп. Зимой в морозы конечно не получится.

Недостатки
1- Трудоемко особенно для больших поверхностей. Трудоемко загрунтовать например весь
капот. Хотя и такое видел. Для небольших зон — то что надо.
2- Достаточно долго идет процесс травления ржавчины. Частично эту проблему решил
чередованием механической очистки и травлением.

Процес предполагает два этапа. 1 этап самый сложный -травление. 2 этап цинкование.
Электрическая схема одна и таже. Минус акумулятора через лампу соединяем на кузов
автомобиля. Минус на кузов. Плюс на электрод. Растворы, лампы и электроды разные для каждого этапа.
Вместо аккумулятора можно использовать зарядное устройство.
Лампу используем, во первых для предотвращения короткого замыкания. Во вторых для
ограничения тока. По яркости лампы также можно определять примерно величину тока.
При травлении ток чем больше тем быстрее. А вот при цинковании более 1 ампера ток не
желателен. Иначе цинк ложится быстро, хлопьями. Слой получается рыхлый.
Электроды обматываем тряпкой, так чтобы между кузовом и электродом не было КЗ.

Электрод: Нержавеющая сталь Я взял нержавеющую ложку. В принципе можно использовать
обычную сталь.
Лампа: Н4 50 W Максимальный расчетный ток 5 ампер. Можно в принципе взять что то помощней на 10 ампер
Процесс пойде быстрее.

Материалы для второго этапа цинкование
Раствор: Паяльная кислона. Продается там где продают паяльники. 50 мл 30 руб.
50 мл хватит по моему опыту на 10 кв см И даже больше. Смотря как лить.
Видел на сайте, что в качестве раствора используют цинкарь.
Можно использовать травленную цинком соляную или серную кислоту.
Лутше соляную.

Электрод: Цинк. Где взять? Я брал из старых использованых солевых батареек.
Как понять что батарейки солевая (Корпус цинковый)
==САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ Солевая батарека (цинковый корпус) не магнитятся Проверить магнитои можно
==По обозначению на батарейке
Первая буква
Если “L”, то перед вами щелочная батарейка,
если “S” — то серебряно-цинковая,
если “С” — то литиевая,
если этой буквы нет — то солевая.
Вторя буква (а может получится первая о буква)
“R” — обозначает цилиндрическую форму элемента,
“F” — плоскую.
Если перед буквенным обозначением стоит цифра, то она обозначает количество параллельно соединенных
элементов в батарее.
Например, 6F22 обозначает солевую батарейку типа “Крона”, состоящую их шести 1,5-вольтовых элементов.
Число в конце строки обозначает размеры элемента, а конкретнее — его радиус.
==Температура плавления цинка 474 градуса Если отрезать стружку от корпуса батарейки
и нагреть зажигалкой -расплавится
==Цинк мягче стали Режется обычными канцелярскими ножницами
Лампа: Р21 Максимальный расчетный ток 1.75 ампер.

Читать еще:  Для чего нужен паяльная кислота

Далее описываю сами процесы травления и цинкования.
Очишаем механически краску и ржавчину.

Технология травления ржавчины

Макаем конец электрода с тряпкой (нержавеющую ложку) в растворе кальцинированой соде и водим
по кузову. Можно просто держать на одном месте. Можно бильевой прищепкой прижать к кузову и
только подливат на тряпку раствор.
ВАЖНО! Для ускорения процесса необходимо чередовать процесс травления и механической очистки
грязи (ржавчины и продуктов разложения ржавчины).
И так травим от 10 секунд до 1 минуты (Можно и больше)
Далее дрелью с диском-карчеикой механически затиреем протравленое место. До этого раствор с поверхности
не вытираем.
На поверхности появляется размазаная гряью. Ее стираем чистой тряпкой.
Повторяем этот процес. Обычно не более десяти раз. Смотря какая глубина раковин.

Технология цынкования
Подключаю лампу Р21
Беру электрод из цинка. Смачиваю трябку прямо из тюбика пяльной кислотой.
И вожу по поверхности. Важно! Останавливать на месте электрод не льзя. Иначе волосья тряпки
прилипают к поверхности. Цынкуется быстро. Около минуты на 1 кв см
Далее нетрализую кислоту раствором пишевой соды. Кисточкой намазываю. Шипит.
После смываю струей воды.
Все! Далее можно переходить к покраске.

Травил я багажник, местами. Жаль, фоток не делал. Были раковины глубже. Все вытравилось.
Там сквозных дыр не было. Только поверхность заржавела. Можно поверить на слово.

В процессе, во круг меня ходили любопытные. Одному любопытному, по его просьбе зацинковал
небольшое пятно на кузове. Грунтом и краской не покрывали. За месяц, а у нас дожди, ржавчина
не появилась. Но не занцинкованых раковон под лупой у него не было. Тщательней протравили.

Будут фотки других примеров. Догружу их.
2016-06-18 18:13 Двери кусок зацинковал. Покрыл реактивным грунтом

Данная тема не новая, хотя метод используют редко В инете много информации
Вот ссылки
Цинкор – Авто Защита от коррозии
shop.zr.ru/catalog/Cinkor…vto_zashhita_ot_korrozii/
Покрытие кузова цинком в домашних условиях
suvorov-castom.ru/pokryti…iny-cinkom-svoimi-silami/
Правим кузов часть 2
www.drive2.ru/l/1156626/

Борьба со ржавчиной. Локальное цинкование. Часть 1.
www.drive2.ru/l/4467349/
Гальваническое цинкование жучков
www.drive2.ru/l/6909590/

Нетрадиционные методы борьбы с коррозией.
passatb2.ru/viewtopic.php? >

Эпоксидный грунт- испытание, проверка
www.drive2.ru/l/6102428
================= Добавлено 2016-07-28 20:57 ===============
Muzhikbuldozer www.drive2.ru/l/10561561 “Подготовка кузовщины к покраске и избавление от ржавчины(1).”
Еще 2016-09-07 17:51
cloniamix Борьба с рыжиками.Часть 3(от теории к практике)
www.drive2.ru/l/453498794630186690/
2017-05-14 13:22
Борьба с ржавчиной. Цинкование www.drive2.ru/l/1104046
================= Еще примеры =================================
2018_05_13 Левая перередняя арка


Химия плюс батарейка. Гоняем “жуков” и делаем гальваническую оцинковку по гаражной методике

Наш генеральный конструктор проекта “Sierra за 200” вдохновлен очередной темой – электрохимической очисткой металла от коррозии и гальваническим цинкованием в гаражных условиях. Он уже потренировался на своем автомобиле и теперь готов взяться за наш. Рискнем?

Следует признать, что эту зиму кузов нашей Sierra пережил не самым лучшим образом: задние арки, имевшие всего пару “жуков” по осени, весной “расцвели” в полную силу, и с этим надо что-то делать. Например, испытать разные способы устранения коррозии и дальнейшей защиты от нее.

А Саша как раз это и предлагает – с помощью нехитрого набора средств, которые доступны любому автолюбителю. Как сделать гальваническую оцинковку в домашних/гаражных условиях, можно узнать из многочисленных статей и роликов в интернете. Причем заметим, что при общем смысле в деталях такие способы разнятся.

Вот и подсмотренный Сашей вариант – со своей “изюминкой”: электрохимическая очистка металла от коррозии и гальваническое цинкование объединены в один процесс! Как это работает – и сработает ли?

Сначала Саша собирает электроцепь. К штатному аккумулятору автомобиля при помощи провода для “прикуривания” он подключает еще одну батарею. Последовательное подключение (от “плюса” базовой батареи к “минусу” резервной) даст в сумме 24 вольта – якобы эффективность “установки” будет выше.

Провод от “плюса” дополнительной батареи идет на лампочку, которая выступит в качестве предохранителя и убережет от бед, если в процессе работ цепь все-таки замкнет.

Ну а последнее звено – “электрод”, он же источник цинка. В его роли выступит корпус обычной дешевой солевой батарейки, выполненный из цинка (в отличие от более дорогих “стальных” батареек он не магнитится).

Чтобы превратить батарейку в электрод, ее не надо разрезать и разбирать. Достаточно всего лишь удалить целлофановую оболочку и обернуть корпус проводом, а поверх – тряпкой или ватой.

Перед началом операции обрабатываемое место зачищается при помощи железной щетки. По-хорошему при проведении полноценных ремонтных работ эту область следовало бы более тщательно промыть и очистить от загрязнений, но для нашего опыта достаточно и такой грубой обработки.

Далее на наш “электрод” и на кузов наносится “Цинкарь”. Это средство на основе очищенной ортофосфорной кислоты с добавлением соединений цинка и марганца используется как раз для устранения ржавчины и создания защитной пленки. Заметим, что в разных источниках использование ортофосфорной кислоты либо рекомендуется, либо, наоборот, строго запрещается…

Подносим “электрод” к кузову – начинается активная реакция, видимая даже невооруженным глазом! Кислота пузырится и шипит, идет легкий дымок – и прямо на глазах ржа исчезает! По старому опыту знаем, что сам по себе “Цинкарь” без электрического “усилителя” работает намного медленнее (процесс занимает 15-20 минут) и так глубоко без механического воздействия до ржи не достает. Здесь же очистка поверхности от окислов происходит в разы быстрее и заметно глубже.

Читать еще:  Что такое наклеп металла

При этом чистый металл мы наблюдаем совсем недолго: постепенно становится заметен несколько иной сероватый оттенок. Похоже, это уже тонкий слой цинка! В процессе электролиза частицы цинка с положительного электрода (корпуса батарейки) перешли на отрицательно запитанную поверхность – кузов автомобиля.

А взгляните-ка на лампочку! Она то тухнет, то ярко загорается, а в какой-то момент перегорает, спасая нас от короткого замыкания. Что же, она для этого и использовалась.

А вот корпуса батарейки хватит еще надолго: визуально он особо не изменился, разве что перестал блестеть.

Для сравнения: корпус точно такой же батарейки после куда более масштабных работ.

Оставлять на кузове кислоту нельзя, иначе со временем вреда от нее будет гораздо больше, чем пользы. Поэтому Саша делает из соды и воды раствор, который нейтрализует “Цинкарь”, тщательно промывает им обработанную часть, после чего насухо ее протирает.

Было – стало, причем всего за несколько минут обработки (куда больше времени ушло на подготовку “инвентаря”). Действительно впечатляет! По-хорошему следовало бы тщательнее подготовить кузов к операции (предварительно промыть и более качественно очистить от грязи и поверхностной ржавчины), убедиться в том, что вся ржа на обработанном участке удалена, а затем покрыть грунтом и закрасить.

Возможно, в будущем мы проделаем эту операцию в комплексе, захватив все очаги коррозии, с последующей обработкой и покраской. А пока покатаемся так и посмотрим, как будет вести себя оголенный, но вроде как оцинкованный участок в том виде, как мы его оставили.

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY

Кузовные элементы уже ничем не спасти, даже самыми изощренными способами? Добро пожаловать в наш раздел объявлений о продаже запчастей!

Пальчиковая батарейка как главный инструмент в цинковании автомобиля и надежная защита от рыжиков

Наличие следов ржавчины на кузове автомобиля – зрелище не из приятных. Тем более есть это собственная машина и приходится наблюдать за неприятным рыжим явлением, которое распространяется со временем дальше. Избавиться этого можно с помощью эффективного способа, который еще и бюджетный. Метод гальванической оцинковки предпочитают не многие, почему-то недооценивая его. Проверенный некоторыми автолюбителями, ржавчина уходит сразу, при этом еще и бесплатно. Секрет кроется в применении пальчиковой батарейки соляного типа, ортофосфорной кислоты, автомобильного аккумулятора.

Пара минут решает проблему ржавчины

Для удаления рыжиков понадобятся собственно руки и простое устройство. Сделать его можно из подручных средств:

  • батарейки;
  • нож с острым лезвием;
  • электроизоляционная лента;
  • обычная столовая сода;
  • для защиты рук – перчатки из прочного материала.

Также список дополняют полуторный кабель, несколько гигиенических ватных дисков. Заранее приобретите фосфорную кислоту. Ее несложно найти в торговых точках радиодеталей.

Касаемо батареек, здесь понадобятся солевые цинковые элементы. Проверяется содержание цинка легко, достаточно поднести магнит, он не должен магнититься. Затем нужно снять полностью покрытие с батарейки ножом. Далее оборачиваем корпус батарейки проводом спиралеобразно, закрепив изолентой. К минусовой стороне элемента необходимо прикрепить ватный диск электроизоляционной лентой.

Все, устройство готово. На это уходит в среднем минуты две-три. Этим приспособлением будем избавляться от пятен ржавчины и не только. Им прекрасно можно оцинковывать металлическую поверхность.

Ускорение оцинкованного процесса происходит, если предварительно бросить в кислоту куски цинка, взятые с разобранных батареек. Растворившись полностью в кислоте и насытившись цинком, реакция проходит быстрее в три-четыре раза.

Процедура удаления рыжих пятен

Сначала будем обрабатывать поверхность, поврежденную рыжиками. Используя лезвие, нужно постараться максимально отковырнуть краску, которая вздулась или начала отслаиваться. Затем зачищается ржавый участок. Следующими действиями будет смачивание ватки в ортофосфорной кислоте, конец провода, идущий от батарейки следует подключить к плюсовому допуску на аккумуляторе. Не забываем снять клемму. Касаемо минусовый зажим не надо отключать. Массой служит кузов.

Теперь можно выжигать ржавчину. Для этого необходимо прижать бок батарейки, где размещен ватный диск прямо на очаг коррозии. Должна произойти реакция в виде бурного шипения кислоты. Действовать нужно плавно, водя по сторонам, нельзя держать на одном месте. Иначе будут на поверхности темные следы. Посредством батарейки цинк перемещается на металл корпуса.

Аналогичным способом передвигаемся на остальные ржавые участки. В процессе оцинковки, вата будет выгорать, нужно периодически ее менять. Батарейку также придется заменить на другую по мере необходимости, так как с одной стороны исчезает цинк.

Кстати, при образовании так называемой цинковой «корочки», металлическая поверхность защищена барьером, препятствующим негативному воздействию агрессивных веществ. Созданное прочное покрытие, важную роль в котором сыграл цинк, не боится никаких надоедливых рыжиков. Также ему не страшна влага.

Плюсом данного метода является момент, позволяющий проводить цинкование частям кузова, также и отдельным деталям. При этом нужны только собственные руки и малость материалов. Конечно не стоит забывать о желании, когда хочется придать своей машине презентабельного вида и прочности.

Устранение кислотных остатков

После того, как выполнена полная очистка от ржавчины, можно приступать к окончательной чистке поверхности. Преимуществом такой оцинкованной обработки выступает момент, что металл в дальнейшем не подвергается гниению. Даже при сквозных отверстиях, распространяться коррозия не будет. Цинк сумел из запаять.

При чем здесь сода? У многих возможно возникает этот вопрос. Ее задачей является очистка кислотных остатков. Настал наконец-то ее черед. Итак, нужно взять гидрокарбонат натрия и высыпать в ведро с водой, хорошенько перемешав до полного растворения. Затем с помощью тряпки, пропитанной содовым раствором, необходимо протереть оцинкованную поверхность. Таким образом устраняются все остатки вещества с кузова.

Завершающим этапом будет нанесение шпаклевки. После чего обновляют краску, используя баллончик, подойдет также кисть. Если есть желание и возможность посетить автомастерскую, машина оставляется в таком виде с законсервированной поверхностью, пока не побывает у специалистов.

Читать еще:  Как правильно подключить сварочный инвертор

Всего наилучшего — 73!

Блог программиста и радиолюбителя

Самодельная батарейка ( Медно-цинковая )

Данную статью я хочу посвятить описанию создания батарейки в домашних условиях.

Я конечно мог вам рассказать о батарейке из лимона ( воткните цинковую и медную пластинку в лимон — «плюсом» будет медная, а «минусом» цинковая, на выходе вы получите около вольта , можете попробовать ), но это не есть серьезно.Ибо она не долговечна и большой ток вы с нее не получите.

А рассказать вам хочу вот о чем.

Медно-цинковой батарейка , она является самой просто из множества вариантов (например, медно-марганцевый элемент, но он намного сложнее в сборке ). Медно-цинковый элемент дает на выходе 0,8-0.9 вольта , а максимальный ток напрямую зависит от размеров элемента, то есть, чем больше вам нужен ток на выходе, тем больше должны быть размеры элемента.

Теперь собственного о сборке. В начале расскажу » идеальный » вариант сборки, но этот способ не всем подойдет.Итак, нам понадобится стеклянная банка (целесообразнее всего, я считаю, использовать 0,5 литра), фанерный лист, небольшой медный лист 1-2 мм толщиной, стеклянную трубку (чуть меньше высоты банки) , цинковую пластину (такую , чтобы её можно было согнуть в форме короткой трубы диаметром чуть меньшим, чем диаметр банки ), медную проволоку (1-2 мм) и резиновую трубочку, равную по длине высоте банки. А из химикатов нам нужна поваренная соль (не йодированная!) и медный купорос (продается в любом хозяйственном магазине в виде порошка — 15 рублей пачка).

1)Теперь делаем из цинковой пластины трубу ( размеры смотрите выше ) и оставляем небольшие ушки для крепления, затем припаиваем к цинку проводок (если нет возможности припаять, просто просверливаем дырку в пластине, хорошо зачищаем шкуркой и прижимаем проводок болтом и гайкой , провод лучше взять в изоляции).

2) Вырезаем из медного листа кружок чуть меньшего диаметра, чем дно банки. Припаиваем к диску медную проволоку (опять же можно прикрутить) и надеваем на проволоку резиновую трубочку.

3)Дальше нужно сделать крышку.Вырезаем два кружка из фанеры — один с внешним диаметром верха банки , другой внутреннего диаметра.Сбиваем крышку гвоздиками, красим все лаком или провариваем сапожным варом.Проделываем отверстие в центре для стеклянной трубки, два отверстия для электродов (медного кружка и цинковой пластины) и еще три отверстия для крепления цинковой трубы.

4)Все собираем. Медный диск должен не касаться дна, а быть немного выше. А цинковая труба должна начинаться на трети банки и не в коем случае не касаться медного диска.

5) Делаем 10%-й раствор поваренной соли, наливаем его в банку, так, чтобы до верха оставалось 10-15 мм. Вставляем крышку с электродами. Вставили. Теперь через трубку засыпаем медный купорос так, чтобы в синий цвет окрасилась треть банки (ни в коем случае не взбалтываем и не перемешиваем).

6)Вот и все , теперь замыкаем электроды накоротко, то есть соединяем проводом «плюс» (медный диск) и «минус» (цинковая пластинка). Через 10-15 минут размыкаем электроды — батарейка готова к использованию.Вот что примерно у вас должно получиться :

Элемент прослужит до тех пор , пока не разложится или не покроется толстым слоем осадка.Время от времени нужно доливать электролит ( раствор соли ). Такая батарейка должна долго служить.

Теперь вариант этой же батарейки , но из подручных средств.

Нам нужна медная проволока ( 1-2 мм в диаметре ), банка стеклянная ( любая ) , цинк в любом виде (варианты где достать оный будут ниже ), два медных проводка в изоляции и желательно обычная пластмассовая крышка для банки .

Сначала делаем спиральку из медной проволоки , вот такую (чем больше площадь , тем лучше) :

А теперь про цинк .Когда мне пришла идея сделать батарейку , я долго думал где взять цинк. Обошел все строительные магазины райцентра — нигде его нет и не было никогда. Затем начал спрашивать у людей, где его можно достать (вариант выковырять из батареек готовых не подходит, так как в старых цинк уже плохой , а новые жалко портить, хотя ради интереса можно ), еще из цинка раньше делали тазики, кастрюли и т.д.Кроме всего прочего цинковые пластинки есть в плавких предохранителях, вот в таких :

Также из цинка делают ручки всякие и детали.А вот с деталями самый лучший вариант, а собственно из почти чистого цинка делают карбюраторы .

Я так и сделал, нашел старый карбюратор сломанный и вырезал оттуда пластинку. Можно его еще переплавить в пластины, цинк плавится легко, почти как свинец, но я решил пойти более простым путем.

Так, вырезали мы пластину из карбюратора (а это может быть любой кусок цинка , лишь бы как можно большей площади). Затем хорошо зачищаем пластинку шкуркой (что нужной делать с любым куском цинка , который вы будете использовать в батарейке ). Затем нужно просверлить дырку в пластине ( куске ) и прикрутить (плотно!) к ней кусочек провода (это будет отрицательный вывод батарейки ).
Вот фото карбюратора откуда я вырезал пластину (карбюратор можно найти в любом пункте приема металла или у знакомых) :

Затем берем медную спиральку и опускаем ее в банку и загибаем ее на кромке, чтобы закрепить её. Также поступаем с цинковой пластиной. По резьбе банки накладываем изоленту (для того чтобы электроды крепче сидели).

Теперь заливаем все 10%-м раствором поваренной соли. Насыпаем медный купорос, так чтобы треть окрасилась в синий цвет, замыкаем электроды на 15-ть минут .Все, батарейка готова. По характеристикам она конечно немного хуже » идеальной «, но зато намного проще в изготовлении. А вот что получилось у меня :

Пожалуйста , если что-то непонятно или где-то надо поправит статью — пишите.Также хорошо, что бы ВЫ описали свои результаты в комментариях.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector