Как очистить жало паяльника нашатырем

Способы очистки паяльника и паяльной лампы

Обязательный инструмент, без которого невозможно сделать спаивание, – это паяльник. Существует несколько его видов. В электропаяльнике, самом популярном инструменте у мастеров, нагревательный элемент раскаляет медное жало.

В других моделях рабочая зона разогревается потоком нагретого воздуха или открытым пламенем. В третьих жало имеет массивный вид, напоминающий формой молоток, разогрев которого обеспечивается электричеством. Существуют молотковые паяльники с возможностью нагрева жала на открытом огне.

Зачем чистить

Независимо от вида и формы инструмента перед началом работы нужно обязательно очистить жало паяльника. Со временем на рабочем конце инструмента накапливается нагар, образовавшийся при термическом разложении припоя и флюса. Усугубляется процесс взаимной проникновением олова и меди, их термической диффузией.

Загрязненная поверхность жала не позволяет провести пайку правильно.

Накопившиеся продукты обгорания расходных материалов, образующиеся особенно быстро при простое паяльника в разогретом виде, мешают последующей работе. В рабочей зоне будут присутствовать вещества, препятствующие хорошей адгезии, равномерному распределению по поверхности. Тщательная очистка позволяет избежать проблем.

Процедуру нужно также выполнять с новыми паяльниками, потому что производители с целью защиты покрывают жало тонким слоем оксидов, который называется патиной.

Меньшее количество нагара образуется при работе с паяльной станцией, имеющий контроль нагрева.

Паяльники с нержавеющими жалами не образуют налета вообще, но работа с ними не всем привычна и удобна. Нужно правильно подобрать мощность, чтобы невысокая теплопроводность жала позволяла сделать пайку хорошо.

Специальные средства для медного жала

Для удаления нагара промышленность выпускает разнообразные средства, накоплен большой практический опыт, который используют в современных технологиях подготовки жала. Подходы к очистке отличаются, хотя, в принципе, сводятся к двум основным вариантам воздействия на гарь: механическому и химическому.

Механические виды очистки

В зависимости от вида предстоящей работы можно выбрать тот или иной абразивный материал. Если есть необходимость сделать жало строго ровным и плоским, следует взять напильник. В остальных случаях можно пользоваться:

• наждачной бумагой;
• точильными камнями;
• абразивными губками.

Для снятия патины с нового паяльника следует взять наждачную бумагу с маленькими зернами. Этого будет достаточно для удаления тонкого производственного слоя. По окончании механической очистки жало обрабатывают канифолью или другой подходящей смолой. Канифольный состав хорошо справляется с удалением налета, состоящего из оксидов и других примесей.

При желании и возможности можно купить готовое приспособление wts-599b. Эта металлическая губка в специальном корпусе очень удобна для использования.

Химические способы

Существуют возможности очистки жала химическими средствами. Выбирать очистители от флюса нужно внимательно, после предварительного ознакомления с металлическим составом жала.

Для очистки медных рабочих поверхностей паяльника можно воспользоваться оксидалом. В его составе преобладает хлорид аммония. Жало нагревают, помещают в химическое средство и наблюдают за очищением, которое происходит очень быстро.

По окончании процедуры нагреватель протирают о губку или тряпочку, которую следует предварительно смочить водой.

Вместо оксидала многие мастера применяют порошок, аналогичный по свойствам, с названием нашатырь. Это тот же хлорид аммония, хорошо удаляющий оксидные продукты. При нагревании из него образуются едкие газообразные вещества аммиак и хлористый водород.

Очистку жала химическими препаратами нужно проводить при хорошей вентиляции потому, что выделяются едкие пары кислоты и аммиака.

Очень хороший результат дает очиститель от флюса flux-off. Он продается в виде аэрозоля, легко удаляет плотные продукты разложения расходных материалов. Любые флюсовые наслоения, остатки оловянно-свинцового припоя быстро растворяются. Аэрозоль не должен попадать на пластмассы. Другой материал, например, керамический фиксатор, от углеводородов или эфиров не пострадает.

Для улучшения состояния загрязненного жала можно купить пастообразные активаторы серии goot. Функцию действующего реагента в них выполняет фосфат аммония, смешанный с оловянным порошком. Нагретую до 300 ℃ головку нужно погрузить в пасту, повращать в ней. Обычно, одного приема бывает достаточно. При необходимости процедуру можно сделать повторно.

Народные методы

Изобретательные мастера и любители находят выход из положения в тех случаях, когда рядом нет специальных средств. Можно взять обычную пищевую лимонную кислоту, хранящуюся на любой кухне, окунуть в нее разогретое жало. Результат не заставит себя ждать – очистка проходит быстро и успешно.

Некоторые умельцы пробуют соду, спирт, аспирин, аптечный глицерин, другие домашние средства. Впечатления накопились разные. Существует множество составов с известным эффектом, поэтому увлеченно состязаться в смекалке не имеет смысла.

Очистка необгораемого жала

Приобретение паяльников с необгораемым жалом – большая радость, которая при интенсивной работе может довольно скоро омрачиться. Через некоторое время на поверхности нагревающегося окончания появляется черный налет, пайка проходит все хуже и хуже. Становится очевидным, что нужно чистить паяльный инструмент.

Железные мочалки для деликатного материала не подходят. Они могут поцарапать поверхность. В крайнем случае, подойдет мочалка из медных или бронзовых нитей.

Хорошее, недорогое средство – целлюлозная губка. Она часто входит в состав профессиональных комплектов для чистки. Обращаем внимание на то, что на изделии должна быть надпись, подтверждающая целлюлозный состав. Внешне не всегда удастся определить качество губки для паяльника, другие нити, примеси могут окисляться и усугублять ситуацию.

В качестве альтернативного варианта подходит вискозная губка. Она в практическом применении для очистки жала не отличается по свойствам от натурального целлюлозного материала. Губку можно смачивать не только водой, но и глицерином. В крайнем случае, вместо губки вполне подойдет кусочек ткани.

Паяльник нужно нагреть и очищать влажным материалом, сухой делу не поможет. Нагар снимается простыми движениями, как будто вы вытираете стержень. Иногда мастера вырезают в губке углубление, с которым почистить жало еще проще.

Чистка паяльной лампы

Горелка паяльной лампы, как и жало паяльника, требует постоянного ухода, иначе она может забиться полностью и вообще не работать. Процесс накапливания грязи в насадке усиливается при использовании не очень чистого топлива. Примеси склонны накапливаться совместно с продуктами горения.

В комплекте с лампой обычно прилагается специальная игла для чистки рабочего отверстия. Если ее нет, жиклер можно прочистить тонкой проволочкой.

Часто возникает потребность отмыть паяльную лампу. В этом случае обработку можно проводить аэрозольными средствами для очистки или бензином. Некоторым мастерам удается очистить рабочую зону тканью, смоченной уайт-спиритом. Пропитать тряпочку нужно полностью, чтобы растворитель справился со всем количеством загрязнений.

Правильная предварительная подготовка инструментов позволит сделать работу качественно и быстро.

Как очистить жало паяльника?

Как очистить жало паяльника? – С этим вопросом периодически сталкиваются и специалисты, и радиолюбители. Эффективность процесса зависит не только от самих методов, но и от того, какое именно жало использовалось, покрыто оно простым нагаром, или к нему добавились еще и химические окислы.

Медное жало – самое неприхотливое в очистке, так как к нему можно применять механические способы. Для других материалов потребуются более деликатные варианты.

Использование синтетического средства

Достаточно эффективна очистка жала паяльника от нагара с помощью синтетических магазинных средств. Несмотря на разнообразие имеющейся на рынке продукции, состав и принцип действия у многих препаратов оказывается схожим. Выбирая, как почистить жало паяльника синтетическими средствами, можно выделить следующие способы:

• синтетическая губка для паяльника;
• специальная паста для очистки;
• активатор или оксидал жала.

Оксидал для чистки жал паяльников

Если выбор падает на последний вариант, при покупке будьте предельно внимательными, так как состав может быть рассчитан на работу с многосплавным или медным жалом. Слишком агрессивные вещества, подходящие только для меди, в остальных материалах могут разъедать верхний слой.

В то же время встречаются активаторы, которые слабо очищают из-за своей низкой активности. Их рекомендуется использовать регулярно в качестве профилактики после каждого применения инструмента. Это подсказка на вопрос – как избежать нагара на жале паяльника. Без подобных манипуляций полной очистки не всегда удается добиться. Попутно активаторы улучшают смачиваемость материала и защищают поверхность от различных негативных образований.

Очищающие пасты – более универсальный способ, они одновременно борются с нагаром и окисями, хотя со вторыми и не столь эффективно. Важно и то, что подходят такие средства практически для всех видов жал. Помимо самой пасты предлагаются коробочки, в которые насыпаны мелкие металлические опилки с различными добавками. В них нужно опускать жало – при реакции с опилками оно очищается.

Чистка жала паяльника с помощью синтетических губок возможна лишь от нагара, против окислов средство бессильно. Этот сухой метод проводится только при выключенном инструменте, так как горячее жало может поджечь и испортить «очиститель». Некоторые губки требуют смачивания, но специалисты не рекомендуют использовать подобные варианты.

Металлическая губка для чистки жала

Все синтетические средства после очищения поверхности жала тщательно удаляются. В ином случае – активное вещество состава вступит в реакцию с другими компонентами, к примеру, припоем. Это навредит жалу и процессу пайки.»

Очистка жала паяльника своими руками

Есть много простых, доступных в домашних условиях способов, как очистить жало паяльника от нагара. Многие мастера пользуются ручными методами, применяя подручные материалы:

• наждаку, шкурки для полировки, скальпели;
• вату, бумагу и ватные палочки;
• ластики;
• губки и куски поролона;
• напильники, угли, насадки фрезера и металлические щетки.

Применение спонжей и губок – весьма эффективная методика очищения от нагара. Конечный результат зависит от того, правильно ли выбран сам материал. Понять это получится только экспериментальным путем.

Губка для чистки жала

Выбирая, чем чистить жало паяльника в домашних условиях, избегайте острых предметов – их применяют исключительно для меди. Для всех остальных материалов жала в таком случае потребовалась бы ювелирная точность очистки.

Для многосплавлных деталей лучше всего подходят очистительные шкурки и насадки. Задаваясь вопросом, как очистить жало паяльника наждачкой или прочими схожими средствами, приготовьтесь к упорной работе, так как подобный вариант – далеко не самый быстрый.

Применение ваты или бумаги подойдет только при снятии большого количества нагара. Это малоэффективные методы, которые годятся, когда рядом ничего другого нет.

Специальные ластики для очистки паяльника помогают справиться одновременно с окислом и нагаром. Они применяются исключительно к остывшему инструменту. Его потребуется предварительно обработать ацетоном, протерев после этого тканью.

Если имеются латунные опилки, их можно специально собрать в металлическую емкость и потом использовать для очистки разогретого жала паяльника. Принцип действия здесь такой же, как в емкостях с металлической стружкой. Проводить очистку можно также при помощи обыкновенных металлических губок.

Одним из вариантов, чем можно чистить жало паяльника во время пайки, по мнению радиолюбителей, является карандаш для подошвы утюга, обладающий рядом преимуществ. Схожими свойствами отличается и активатор, он положительно влияет на качество пайки и способствует очищению. Ко всему прочему, стоимость таких средств ниже, чем препаратов для профессиональной очистки.

Карандаш для чистки утюга

Борьба с окислами на жале паяльника

Окислы являются большей проблемой, чем нагар. Это связано с тем, что их сложнее очистить. Механические способы здесь совсем не помогают. Даже купив специальные средства, не всегда удается с первого раза избавиться от проблемы.

Когда нужно паять различные поверхности, у которых существенно отличается химический состав плат, соответственно, подбирается различный припой, а в результате образуются сложные варианты окислов. Нередко они требуют очистки в несколько этапов. При использовании специальных растворов можно проводить эксперименты, чтобы подобрать подходящий метод. Народные способы предлагают очистить жало паяльника нашатырем, затем обработать покупными средствами. В каждом случае результат может быть индивидуальным.

Очистка жала паяльника нашатырем

Некоторые специалисты применяют проверенный способ обработки в растворе аспирина. Достаточно одной таблетки на стакан, чтобы медное жало вернуло свой первоначальный вид. Существенным недостатком такой методики является необходимость расчета правильной температуры. Если она будет слишком высокой, аспирин даст дополнительный нагар на поверхности, что грозит очередными сложностями очищения.

Некоторые предполагают, что хорошо подобранная губка может помочь в борьбе с окислами. Это работает не всегда. Все зависит от состава губки или косметического спонжа.

Наиболее сложно очистить нагар на жалах в паяльниках для микропайки, когда работа проходит с помощью боковин, а не наконечника. В борьбе с образовавшимися сложными химическими составами синтетические методы очистки не помогают. В таких случаях используют специальные бормашины, маникюрные фрезеры и другие приборы с насадками для снятия верхнего слоя.

Заключение

Очистку нужно проводить каждый раз после пайки или перед ней. Все случаи загрязнения по-своему индивидуальны, и методики для борьбы с ними также требуют соответствующего подхода. Пробуйте подобрать подходящее по цене и качеству решение экспериментальным путем.

Как почистить и залудить медное жало паяльника.

Приветствую всех. Это мой первый пост на «Пикабу». И в нём я вам расскажу о том, как почистить медное жало простого сетевого (40 ватт

220 вольт) паяльника.

Многие обладатели такого инструмента сталкивались с выбоинами (только на медном жале) и перегретым флюсом (канифолью, кислотой), запекшимся на жале.

Для того, чтобы извлечь жало нужно ОБЕСТОЧИТЬ! устройство и выкрутить винт, прижимающий медный пруток — жало около края теплоизоляционного кожуха. ВНИМАНИЕ! Постелите пакет (лучше бумагу) на стол. Когда вы начнёте вынимать жало из кожуха, то по мере движения от туда начнет высыпаться нагар, состоящий из лака и меди, отгоревшей от прутка. Его будет много.

На фото видно, что нагар образовался в месте, которое я не зачищал мелкой наждачкой — 0 перед первой пайкой.

Приступим к самой чистке. Для начала грубой наждачной бумагой или мелким напильником. Затем нужно подточить жало тем же напильником по форме клина — «V» (НЕ КОНУСА!, а то быстро разрушится) и после обработки мелкой наждачной бумагой можно протереть техническим или этиловым спиртом.

ЛАЙФХАК! Дабы нагар образовывался меньше и не осыпался можно покрыть слой под кожухом графитом — грифелем обычного карандаша, нанося слои плотно друг к другу, закрашивая всё пространство (закрытой в корпусе — кожухе части) прутка. Это видно на следующем фото.

Теперь ДО включения паяльника в сеть постепенно, но аккуратно вставляем жало обратно в корпус — кожух и прижимаем болтом.

ФИНАЛ! Лужение медного и только медного жала — завершающая часть процесса чистки. Ведь очень неудобно на самом деле паять не лужёным медным жалом.

1. Включаем паяльник и дожидаемся нагрева конца жала (

400 c). Определить температуру без датчика можно по цвету чистого жала. При нагреве оно становится местами пурпурным, местами тёмно — желтым.

2. Найдя подходящую плоскость для нагрева припоя (металлическая крышка, текстолит), берём проволочный или брусковой — кусковой припой. (Содержание свинец/олово в процентах соответственно: П — 40/60; К — 1/99.) Припой, содержащий свинец плавится гораздо быстрее (рекомендуется только в проветриваемых помещениях).

3. Пробуем (БЕЗ ФЛЮСА — КАНИФОЛИ!) паяльник на припое. Если он подплавляется — можно приступать к следующему пункту.

4. Расплавляем лужицу припоя (сильно не надавливая на паяльник, дабы не погнуть жало), предварительно обмакнув кончик жала на 1- 3 миллиметра во флюс или сухую канифоль. Обмакиваем жало быстро и чётко. И тут — же начинаем обмакивать со всех сторон, покрытую флюсом часть жала. На кончике НЕ должно оставаться непокрытых промежутков!

5. Отключаем паяльник от сети и даём жалу остыть. Стираем кусочком ткани пригаревшие остатки канифоли (если таковые имеются). И.

НАСЛАЖДАЕМСЯ КОМФОРТНОЙ ПАЙКОЙ НА УРОВНЕ 40 ВАТТНЫХ ПАЯЛЬНИКОВ, КОНЕЧНО — ЖЕ!

Дубликаты не найдены

Макаешь жало в оксидал и ВСЕ. А ты тут расписал на три страницы

какая чушь и дилетантство — полностью, от ЗАТОЧКИ жала НАПИЛЬНИКОМ до обмакивания в канифоль ((((((

1. жало нужно ПРОКОВЫВАТЬ, а не просто ЗАТАЧИВАТЬ — это принципиально влияет на долговечность одной обработки жала, а значит и на удобство пользования.

2. Если хочется защитить жало от выгорания на нерабочей части — зажмите его в дрель, возьмите толстый алюминиевый провод, натрите жало алюминием между двух кусков провода.

3. канифоль — это конечно хорошо. флюс ФСК и ЛТИ-120 тоже. Но есть ещё «жир паяльный нейтральный», есть «флюс ТТ индикаторный» — которые гораздо лучше подходят для лужения жал, примусов и проводов.

и припой — что за хуйню вы скопировали?

«(Содержание свинец/олово в процентах соответственно: П — 40/60; К — 1/99.)»

что это за обозначение марок припоя? ну напишите ПОС-60 — будет понятно. про бессвинцовые — вообще отдельная тема, и паять ими МЕДНЫМИ жалами — вообще точно совсем-совсем не надо.

температуру нужно выставлять в соответствии с используемым припоем — например для ПОС-63 это ПРИМЕРНО 325 градусов.

чищу жало двумя способами: мокрой губкой или ватным диском, смоченным ацетоном

PS но самое главное — сама пайка. самый лютый косяк, за который надо бить коромыслом по е6алу — это перенос припоя к месту пайки на жале паяльника.

для жала страшен не очень, но ведёт к растворению материала жала в припое (эрозия).

а вот для пайки — так себе, поскольку выгорает флюс из припоя (ну хер с ним, нанесём на спаиваемые поверхности) и что самое хуёвое — припой окисляется (подержи каплю припоя на жале несколько минут — она окажется как бы в «мешке» из окисла) и из припоя в первую очередь испаряется более легкоплавкий компонент, что приводит к изменению пропорций и уходу от эвтектики.

Первый пост и сразу Открытие североамериканского континента!

Вот нихрена не так.

Врубаешь очищеный паяльник и сразу же суешь конец жала в канифоль. Как только он станет способен проплавить канифоль — суешь глубже, и туда же пруток припоя. И под расправленной канифолью его лудишь припоем. Да, будет много дыма, но оно того стоит.

А у тебя он сначала на воздухе окисляется, а потом ты его лудить пытаешься.

Цель этого поста была следующая: «Не научить затачивать жало профессионалов и критиков, а узнать, как к моей первой статье отнесутся люди, выслушать их мнение и в следующий раз не допускать ошибок.» Спасибо за внимание.

А можо ухаживать за инструментом после работы и все будет в порядке.

когда паял таким паяльником (а было это лет 20 назад), делал проще: не вынимая жало из паяльника, напильником зачищал V-образную рабочую часть до устранения раковин, потом включал и в процессе нагрева тыкал в жало трубчатым (с флюсом внутри) припоем. Как только припой начинал плавиться, покрывал рабочую часть со всех сторон. Все.

Если же случай был не запущеный (раковины на рабочей части неглубокие), то вообще, не отключая паяльника, клал жало на негорючую поверхность (спец.углубление на краю текстолитового стола, ага), проводил несколько раз напильником, облуживал тем же трубчатым припоем — и дальше паять.

Вот. В несколько строк, по сути, расписал то же самое, о чем у ТС целый пост.

Паять приходиться, но так. лампочку к батарейке припаять. Всегда паял загнутым, жало под колун. На работе мне купили — прямой и конус. так и лежит. Я не понимаю, мне его заточить и загнуть, как я привык? или прямым конусом удобнее?

конус какой? Если крепится на резьбе — ни в коем случае не точи его (сточишь защищающий от обгорания слой).

Если же жало обычное, вставляется так же, как на картинках у ТС — то точи, загибай, как тебе удобнее.

Я сам давно не загибаю. У меня даже есть здоровый паяльник 150 Вт (использую для особо крупных и массивных деталей) — и там прямым жалом (заточенным колуном) паяю. По моему, прямым точнее получается.

Подскажите самые применяемые жала паяльника системы T12

Собираюсь перейти на T12 . Подскажите маркировку жал T12 что чаще всего используются в ремонте . Только не пишите жаргонный «топорик» 🙂

там несколько вариантов даже оказалось «топорика»

буду благодарен за наименования жал

Качественное жало для паяльников от паяльных станций типа Lukey, и т.п. с наконечниками типа T12.

Думаю, многим ремонтёрам, радиолюбителям и вообще тем, кто пользуется паяльником вышеуказанных паяльных станций известно, что сложно найти качественные жала для этих паяльников, чаще всего попадаются стальные (или ещё из какого либо материала), которые выдают за фирмовые Hakko. Честно сказать, я, наверное, не держал в руках настоящее жало от Hakko, и даже не представляю какое оно по свойствам, но те, покупные, что приходилось держать и пользовать — обладают магнитными свойствами, а значит в конструкции этих жал присутствует сталь, а по-хорошему, должна быть медь, т.к. медь лучше всех (имеется в виду из недорогих металлов) проводит тепло и легко лудится припоями, а значит таким жалом легче захватывать припой и лучше тепловой контакт с местом пайки и лучше теплоотдача. А также, рабочий конец этих жал очень быстро (иногда за 5 минут) покрывается то ли окислом, то ли обгорает, в результате чего припой этим жалом не захватывается. Поэтому я решил, что покупать жала слишком рискованно, т.к. все что я видел, даже не из дешёвых — «липнут» на магнит. Т.е. тут действует принцип: никто не сделает для тебя лучше чем ты сам, ну либо по-блату ) Решено было изготавливать жала из меди.

Но у меди есть недостаток — она окисляется в воздухе, а если ещё и температура высокая, то окисление происходит в разы быстрее, и если медное жало не защитить от окисления, то оно быстро выгорает слоями, эти слои со временем накапливаются и тем самым жало как бы расширяется, что затрудняет замену жала и может повредить нагревательный элемент паяльника.

Полное лужение медного жала на некоторое время предохраняет его от выгорания, но поскольку у компонентов припоев температура плавления не высокая, то припои испаряются и оголяют жало, и оно снова начинает выгорать. Поэтому на медные жала необходимо наносить покрытие из металлов с более высокой температурой плавления, а также с высокой стойкостью к коррозии. Чаще всего в качестве такого покрытия применяют никелирование — гальванизация никелем.

Поскольку я работаю на предприятии, то в плане изготовления таких жал мне проще, — есть цех металлообработки и цех гальваники, материалы тоже есть, и главное — люди, к которым я всегда могу обратиться.

Нужно было знать размеры жал. Самое простое — снять размеры. Но в моём распоряжении было лишь жало T12-ILS, которые я давал токарю и он по образу и подобию изготавливал медные. Но захотелось попробовать более разнообразных жал, и я стал искать чертежи в интернете. Ничего толкового не нашёл, кроме одного рисунка, на котором были, думаю, почти все типы жал и их размеры, но размеров было недостаточно.

Вот этот сборник конфигураций жал:

Посмотрев на эти чертежи, я выбрал, на мой взгляд, самые практичные и наиболее необходимые типы жал для данного паяльника: T12-ILS, T12-BL, T12-BC3 и T12-KFZ.

После этого, опираясь на имеющееся жало T12-ILS, снял размеры и набросал чертежи остальных 3-х выбранных типов.

После чего отдал чертежи жал в цех металлообработки знакомому, и он поручил токарю их изготовить.

После чего заготовки осталось покрыть никелем. Пошёл в цех гальваники, попросил мастера покрыть никелем. Через некоторое время в тот же день забрал уже готовые изделия.

В итоге, я получил качественные медные жала, которые обладают качественной теплоотдачей, легко лудятся и не сгорают на корню. Подгорают только в рабочем месте, когда периодически их правишь, но «на корню» не горят.

Если кому-то нужны чертежи 1:1, пишите в комментариях, могу поделиться (делал в КомпАСе).

Учимся паять

Паять металлические изделия люди научились очень давно, как только освоили плавку олова и свинца. Сейчас пайка – обычное дело. Соединять в домашних условиях методом пайки можно большое количество металлов. Так, в домашних условиях можно соединять такие металлы, как серебро, медь, олово, латунь, алюминий. Пайка металлов в домашних условиях позволяет быстро и качественно отремонтировать какой-либо электрический прибор или что-нибудь другое. Пайка должна быть интересна всем настоящим мужчинам.

В основе процесса паяния лежат простейшие химические реакции и ваши знания о сплавах, которые вы получили в школьном курсе химии.

Перед тем как паять, необходимо очистить поверхность жала паяльника от оксидов металлов. Для этих целей используют хлорид аммония NH₄Cl (бытовое название «нашатырь»).

Вы знаете, что твердый хлорид аммония способен при нагревании распадаться на хлороводород HCl и аммиак NH₃:

Хлороводород, соединяясь с парами воды воздуха, образует соляную кислоту, которая может реагировать с оснóвными оксидами, т.е. оксидами металлов жала паяльника . В результате поверхность жала паяльника очищается от оксидов.

В паянии для растворения оксидов олова, свинца и меди пользуются еще одним веществом – канифолью. Канифоль представляет собой аморфное хрупкое вещество, получаемое из смол хвойных деревьев. Она легко растворяется в спирте, ацетоне и других органических соединениях, но не растворима в воде.

Для очистки поверхности соединяемых металлов и улучшения смачивания наносимого металлического соединения используют флюсы, которые снимают остатки оксидных пленок и жировых загрязнений и защищают спаиваемые поверхности от окисления.

Флюс чаще всего готовят, растворяя 30 г хлорида цинка и 10 г хлорида аммония в 60 мл воды. Часто используют «паяльную жидкость» или «паяльную кислоту», которую получают взаимодействием металлического цинка с концентрированной соляной кислотой:

Для этого кислоту наливают в стеклянную или фарфоровую посуду, располагаются вдали от открытого огня (выделяющийся водород огнеопасен!) и добавляют порциями цинк. Начинается реакция химического растворения цинка в кислоте, в результате образуется хлорид цинка ZnCl₂ и выделяется водород H₂. Когда выделение водорода замедляется, сосуд ставят в теплую воду. По окончании реакции жидкость сливают с остатка нерастворившегося цинка и добавляют к ней нашатырь (на каждые 3 г взятого металлического цинка – 2 г хлорида аммония). Можно эту жидкость выпарить досуха и перед пайкой растворять 1 г сухой смеси солей в 2-3 мл воды.

И, конечно же, в паянии используется припой. Этот сплав служит для соединения спаиваемых металлов. Припои изготавливают в форме палочек, полосок, листочков, а иногда в виде порошка. В быту применяют обычно мягкие и легкоплавкие припои.
Мягкий припой «третник» – это сплав 65% олова Sn и 35% свинца Pb, с помощью которого можно паять практически все металлы и сплавы, кроме алюминиевых и самого алюминия. Сплав «третник» плавится при температуре около 181 0 С, а температуры плавления отдельных металлов выше (t_плSn =232 0 C, t_плPb =328 0 C). Чтобы самостоятельно приготовить такой припой, сначала в железной чашке расплавляют свинец, а затем к полученному расплаву добавляют кусочки олова. Когда оно расплавится, сплав тщательно перемешивают и выливают в форму для затвердевания.
Нагретый паяльник погружают в порошок «нашатыря» или канифоли; если при этом появляется легкий дымок, значит, паяльник готов к работе. Нашатырь или канифоль очищают жало паяльника от оксидов металлов. Очищенный паяльник опускают в припой и держат там, пока расплавленный припой не ‘залудит’ жало паяльника, полностью покрыв его блестящей пленкой. Затем захватывают жалом паяльника немного припоя, переносят его на место пайки и разравнивают по поверхности – ведут «залуживание» места спая. Потом таким же образом переносят на спай основную массу припоя, требуемого для прочного соединения или покрытия металла. Когда припой остынет, место спаивания протирают сырой тряпочкой и зачищают наждачной бумагой или напильником.

Для спаивания тонких медных проводов флюс на основе хлорида цинка непригоден – он быстро разрушает тонкую проволоку. В этом случае применяют раствор канифоли в этиловом спирте или сосновую смолу. Если под рукой нет вообще никакого флюса, то при пайке медных или латунных деталей его может заменить раствор 1 таблетки аспирина в 10-20 мл воды.

В обычных условиях алюминий с трудом поддается пайке, так как на его поверхности после очистки мгновенно снова образуется оксидная пленка. Поэтому после зачистки место будущего спая на алюминии или его сплавах немедленно заливают заранее расплавленной канифолью.
Пайку ведут мощным (не менее 100 Вт) паяльником, используя припой, состоящий из 80% олова и 20% цинка или 95% олова и 5% висмута, и флюс из парафина или стеарина. Припой набирают на паяльник и переносят на защищенную канифолью поверхность спая. Залуженный таким образом алюминий сравнительно легко поддается спаиванию: к его луженой поверхности можно припаять, например, медные провода.

При пайке алюминия используется и электрохимический метод. Место спая зачищают и наносят на него 3-4 капли концентрированного раствора сульфата меди CuSO₄ (медного купороса). Затем алюминиевую деталь подключают к отрицательному полюсу батарейки от карманного фонарика, а к положительному полюсу присоединяют кусочек оголенной медной проволоки, которую вводят в каплю раствора сульфата меди так, чтобы конец проволоки не касался поверхности алюминия. В этом методе имеет место электролиз раствора сульфата меди с растворимым анодом:

CuSO₄ ↔ Cu 2+ + SO₄ 2-
Катод (-) Сu 2+ + 2e = Cu 0 ↓
Анод (+) Cu 0 — 2e = Cu 2+

Суммарное уравнение электролиза с растворимым анодом написать нельзя.
Через несколько минут на месте пайки осядет слой меди, к которому можно припаять все, что требуется, обычным способом.

Автор В.Е. Никитин

1. Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2016. — 223 с. : ил.

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Немного о пайке

В последнее время детали все мельчают, и смд компоненты в плотную вошли в нашу жизнь. И такие корпуса как : как tqfp, soic, ssop вызывают настороженность у новичка чем и как паять.

Все что будет написано ниже это мое ИМХО и я никому ничего не навязываю.

Такие корпуса в лет запаиваются обычным паяльником с жалом в форме клина.

В маркировке такого жала в конце после цифр, присутствует буква D. Буква означает что форма в виде клина, а цифра размер жала в мм. Паять им одно удовольствие, потому как припой собирается на кончике, а не стекает в верх в отличие от конуса.Стоит один раз попробовать и конус будете применять довольно редко.

После пайки желательно проверить на предмет «соплей» между ножками, хотя бы вот такой лупой.

Если они (сопли) есть, тогда на помощь приходит вот такая оплетка

Ну и напоследок если даже жало как на фото называется «вечным», то и оно покрывается окислом. Его хорошо удаляет «Tip refresher».

Способ очистки от ДиХалта

Цитата из форума:

Волей случая загадил необгораемое жало паяльника до полного гуано. Не спрашивайте как — сам не понимаю. Просто оставил включенным на сутки (не специально!) после того, как изоляцию с проводов снимал. Вот так вот снимал снимал и вышел на сутки из дома )))))

Жало стало черным. Чернее самого черного и загорелого негра. Чистил оксидалом, топил в канифоли, в ЛТИ купал и даже какими-то кислотами пробовал травить. Все равно жало черное и припой вообще не смачивает. Об тряпочку по методу DiHalt’а вытирал тоже… Думал попрощаться с этим жалом, но что-то в мозгу щелкнуло и я вспомнил, что ЛУТ-платы я обычно залуживаю сплавом Розе в кипящем растворе лимонной кислоты. Терять уже нечего…

Густой раствор лимонки + сплав Розе и методично в этой смеси кипятим жало. Периодически тщательно вытирал об хозяйственную губку. 5 минут упражнений и жало опять залужено! Урррраааа! Для закрепления эффекта на рабочей температуре (

300 градусов) об глицериновую губку вытирал и свежим припоем лудил. Уфффф… Жало опять в строю. Низкий поклон лимонам и лично господину Розе )))))

Смотрите также

Метки: пайка

Комментарии 40

Сейчас кроме фена еще ИК нагреватели распространены)
А фен вообще рулит)

и есть способ монтажа чип деталей на плате без паяльника и фена, в печи например, я экспериментировал и запаивал светодиодные кольца где 20 и более диодов с 6 ногами с помощью лампы, что витрины освещают, одним включением этой самой лампы в розетку и вуаля заводская пайка за 5 минут и без перегрева светодиодов,

я считаю что лучше паяльник отдельный от фена, у меня станция КАДА 858Д, 550ватт, нифига неэкономная, паяльник отдельно не работает, а фен отдельно можно включить,

у меня на столе 3 паяльника:
— обычный ЭПСН-40 с керамическим нагревателем — для массивных вещей;
— паяльник с жалом T-2.4D — самый рабочий;
— включается по необходимости с нужным жалом (несколько тонких конусов-иглы для мелочей, «грязное» для работы с пластмассой).
2 и 3 паяльники — со станциями 852D и 702D. на первой (компрессорной) сопло тонкое, вторая (вентиляторная) — открытая. чаще работаю второй, т.к. при большой площади нагрева меньше деформация платы.
есть нижний подогрев aoyue 853, платы паяю только на нём. даже если надо паяльником разъём подправить или электролит на материнке перекинуть, всё равно на 120-150 градусов на подогрев на несколько минут, потом паять.
у всех воздушных паялок показометр температуры откалиброван, для каждой пайки ставлю необходимую температуру.
флюс — EFD FluxPlus в шприце с тонкой насадкой. иногда для лучшего залуживания — активный ЛТИ-120 (если правильно помню, что было на давно слетевшей наклейке :)).
жало чищу скальпелем (без фанатизма) и жёлтой губкой из комплекта паялки. если кончик выгорает, можно слегка надфилем подправить. как выгорает сильно, меняю на новое (сейчас проще купить их десяток на aliexpress).

так же, в работе постоянно использую микроскоп МБС-9 с самодельной подсветкой из трёх Cree-XPE светодиодов.

как-то так, если в общем 🙂

Попробовал сегодня стружку для очистки жал, которую убрал в закрома после того как мне она не понравилось. И о чудо все отлично, видать первый блин действительно комом.Всем спасибо кто мне его посоветовал.

Жало хорошо чистится об влажную целюлозную губку, попеременно опуская его в канифоль и вытирая.

канифолью деды паяли бга паста рулит

А кто писал про пайку? Бга пастой очистишь жало?

я про опускание в канифоль, я флюс гелем пользуюсь, чем пропитываешь губку?

Губка смочена водой, никакой флюс не помогает в очистке, только канифоль.