Как подобрать диаметр сверла под саморез
Elton-zoloto.ru

Драгоценные металлы

Как подобрать диаметр сверла под саморез

Диаметр сверла под саморез

Без саморезов сложно обойтись почти в любой сфере строительства и ремонта. Например, сложно повесить те же полки, картины, шкафы без использования саморезов. Сами саморезы разделяются по видам (для определенных материалов).

Какой диаметр сверла под саморез

Какие обычно материалы используют дома? Предметы из древа, металла, фанеры, гипсокартона – их установка не обходится без использования саморезов. Конечно, без практики можно согнуть саморезы, сломать и все из-за отсутствия знаний как работать с этими крепежами. Поэтому лучше заранее узнать, как вкручивать саморезы.

Крепежные элементы подразделяются на множество видов. Чаще всего идет разделение на «для металла» и «для дерева». Отличаются они друг от друга даже по внешнему виду. Разница состоит в шаре резьбы, то есть расстоянии между витками резьбы. Резьба саморезов для древа имеет большее расстояние между витками резьбы (у металла – меньшее расстояние).

Если спутать саморезы и закручивать саморез по дереву, например, в лист металла – то крепление или согнется или вообще поломается. Саморез по металлу в дереве же вообще не будет держаться, так как дерево не проникнет между витками и фактически не держится.

Что касается саморезов по металлу – то можно встретить 2 разновидности – со сверлом на кончике и без.

Диаметр сверла под саморез по дереву

Определить саморез для дерева достаточно легко – у него большое расстояние между витками (чем у самореза по металлу). Почему так? Причина довольно проста – дерево мене плотный материал, чем железо.

Такие шурупы могут быть разных цветов – черного, белого, золотого. Цвет на функциональность не влияет, то есть это не какая-то особая маркировка, а просто разные цвета для подбора крепежей «в тон». Конечно если у вас белая мебель – то лучше использовать белый саморез.

По цветам определить для чего этот саморез для дерева или металла невозможно, только по расстоянию резьбы.

Саморезы могут быть разной длины и выбирать нужно под свои задачи есть самые мелкие – чуть больше сантиметра длиной и есть длинные, больше 20 сантиметров длиной.

Черные саморезы обычно диаметром 3.5 и 4.2 миллиметра. А желтые — от 2.5 до 5.5 миллиметров.

Конечно, с мягкими породами дерева проблем не должно возникнуть, но с дубом или акацией могут возникнуть сложности (плюс не забывайте о том, что древо может расколоться). Поэтому чтоб не испортить всю конструкцию сначала лучше просверлить отверстие меньшего диаметра в материале. Шляпку нужно вровень утопить в материале (для этого заранее просверливают таким же диаметром что и шляпка углубление).

При небольшом диаметр самореза предварительное просверливание не обязательно, но если диаметр больше 4 миллиметров – то нужно просверливать заранее сверлом на 0.5 – 1 миллиметр меньше чем сам саморез.

Диаметр сверла под саморез по металлу

Если металл, который нужно просверлить или закрепить саморез в металле толщиной меньше 0,5 миллиметров – то проблем никаких, его даже не надо предварительно просверливать. Но если толщина металла больше, например 0.8 миллиметра или 1 миллиметр, то нужно сначала просверлить отверстие под установку самореза. Обычно зависит толщина просверливаемого отверстия от толщины материала. Если угадать с размером сверла, то потом саморез можно будет закрутить даже при помощи обычной отвертки.

Ниже предоставлена таблица рекомендуемых диаметров сверл под определенную толщину металла.

Самый распространенный диаметр сверл – 3.4, остальные реже встречаются.

В случае с саморесами (+ прессшайба) до 1.5 мм толщины металла можно и не высверливать отверстие, а выше – без этого не обойтись, так как само сверло из самореза не справляется, от него почти нет толка.

Таблица соответствия диаметра сверл для острых саморезов и толщины металла

Данные таблицы могут много меняться из-за:

  • Качества самого материала;
  • Качество саморезов;
  • Мощность шуруповерта;
  • Какая надежность нужна для крепления.

Итак, в целом, если у вас толстое, плотное дерево или толстый лист металла, сначала нужно его просверливать (меньшего диаметра, чем диаметр самореза), а затем вкручивать.

Отверстие в металле под саморез

Многие из нас при строительстве сталкивались с вопросом установки саморезов в металлические конструкции. Хотя само слово «саморез» подразумевает, что они производят сами нарезающее действие, обеспечить предварительные работы в некоторых случаях все же придется. Вопрос: каким сделать отверстие под саморез по металлу?

Саморез — это метиз, представляющий собой стержень с острой наружной резьбой и головку с углублением под вкручивающий инструмент. Благодаря технологии изготовления и применяемому качественному, прочному сплаву из металла, который обязательно проходит термическую обработку, этот крепеж имеет универсальное применение. Изделие обладает достаточной прочностью для использования с древесиной любой плотности, металлом и бетоном. В случае работы с металлом используемый саморез должен быть сделан из твердой стали, которая тверже материала рабочей поверхности.

Различают саморезы по металлу с острым наконечником и со сверлом. Обеим разновидностям крепежа характерно маленькое межгребневое расстояние, или, проще говоря, мелкая резьба. Это позволяет улучшить сцепление метиза с твердым материалом, а значит и скрепляемого узла.

Острый наконечник изделия производит то самое самонарезающее действие, что заметно упрощает процесс крепежа. Иными словами, берем инструмент, шуруповерт или отвертку, в одну руку, саморез — в другую, и вворачиваем его в конструкцию. Даже металлическая поверхность сдастся под таким натиском, если … толщина не превышает 0,5 мм. При более толстом металлическом настиле необходимо просверлить отверстие, диаметр которого будет напрямую зависеть от толщины металла.

Основной принцип заключается в том, чтобы пройти точку крепления сверлом диаметром меньшим, чем диаметр выбранного самореза. Смажьте полученное отверстие перед вворачиванием метиза машинным маслом и процесс обойдется без особых усилий.

Приведем следующую таблицу рекомендуемых диаметров сверл под определенную толщину металлической поверхности:

Толщина металла, мм 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0
Диаметр сверла, мм 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

Так как толщина наиболее используемого металлического настила составляет 1 мм, то и самым распространенным диаметром сверла является 3,4 мм.

В ассортименте саморезов чаще можно встретить черные метизы. Имея ту же конструкцию с острым концом, они способны без дополнительных подготовительных работ пробить металл толщиной в 1,5 мм. Диаметр черных саморезов начинается с 3,5 мм; фосфатное или оксидное покрытие способствует механической защите крепежа и придает ему превосходные адгезионные свойства. В отличие от желтых электрохимической защитой не обладают. Изготавливаются эти изделия из углеродистых и низколегированных сталей, а фосфатная пленка на молекулярном уровне плотно прилегает к основному металлу. При деформации крепежа этот защитный слой не разрушается за счет высокой пластичности. Поэтому, если Вам необходимо закрепить металлическую конструкцию толщиной до 1,5 мм, с дальнейшим нанесением лакокрасочных материалов, шпаклевки или штукатурки, смело можно использовать черные саморезы. При более толстых металлических поверхностей вновь потребуется подготовка отверстия только не в иных соотношениях:

Толщина металла, мм 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0
Диаметр сверла, мм 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1

Приведенные выше данные в таблицах выведены опытным путем и немаловажную роль будут играть следующие факторы: качество крепежного изделия и металла рабочего настила, сила, с которой вворачивается метиз и требуемая надежность крепления.

1) Металл, из которого произведен саморез, должен соответствовать заявленным ГОСТ или DIN. В противном случае, следует провести подготовительную работу ранее, чем это обусловлено в таблицах. А что касается черных саморезов, они не должны быть причиной черных подтёков по рабочей поверхности — фосфатное покрытие остается на изделии под воздействии воды, а не стекает черными слезами по стенке. Отличить качественное изделие можно по признаку, характерному для саморезов под металл: резьба не должна подходить вплотную к головке. То есть должен быть зазор, равный диаметру стержня, между шляпкой и витками, который обеспечивает прочность всего крепежного изделия.

Читать еще:  Как правильно хранить поисковый магнит

2) Если металлическая поверхность не соответствует заявленным требованиям, то может и не стоит делать дополнительное сверление, а вворачивать саморез напрямую. Тогда сцепка будет плотнее и будет достигнута достаточная плотность конструкции.

3) Порой пробить металл в 2 мм качественным черным саморезом можно и без сверления, если применить добрую мужскую силу, с помощью отвертки. Да и на сетевом шуруповерте важно грамотно выбрать режим, чтобы не сорвать резьбу. Кроме того, важно не допускать перегрева самореза, иначе он быстро затупиться.

4) Если сделать предварительно отверстие под саморез чуть меньше, чем указано в таблицах, то установить крепеж будет сложнее, но вкручивание мелкой резьбы в металл будет более проникающим, а значит и более прочным выйдет соединение.

Существуют также саморезы по металлу, снабженные сверловым концом. Они применимы без предварительной подготовки отверстия под металл толщиной до 2 мм. При вкручивании в соединении сверловый конец метиза разрывает и выдавливает металл, проделывая себе проход. Для них также огромную роль будут играть качество и самого изделия, и рабочей поверхности.

Чтобы подобрать диаметр сверла для отверстия в металле под саморез, можно воспользоваться таблицой соответствия ниже. Если Вам предстоит работать с металлом толщиной более 4 мм, без отверстия, наверняка, не обойтись.

Диаметр
самореза,
мм
Диаметр
сверла,
мм
4,0 2,5 – 3,0
4,5 3,0 – 3,5
5,0 3,5 – 4,0
6,0 4,5

Что касается длины отверстия, то оно должно далеко входить в скрепляемую конструкцию или соответствовать ей. Если саморез проходит насквозь, выступая далеко за конструкцию, то это пустая трата длины метиза. Чем больше изделие, тем больше затрачивается на ее изготовление качественного и недешевого материала, а значит более дорогостоящего. Выходит, что при нерациональном подходе к делу часть изделия будет нерабочей.

Все вышеперечисленные саморезы под металл представлены в ассортименте в нашем интернет-магазине. Благодаря сортировке Вы быстро подберете необходимую оснастку под инструмент, если в процессе работы посчитаете нужным сделать отверстие в металле перед установкой метиза.

Выбор сверла для саморезов по металлу

Саморез – это крепёжный элемент, состоящий из следующих основных частей: стержень, дополненный острой резьбой, и головка, на которой находится углубление для вкручивающегося инструмента. Поскольку эти метизы изготавливаются из прочного металлического сплава, они универсальны: их используют для присоединения элементов, изготовленных из металла, дерева, гипсокартона и бетона.

Саморезы по металлу

Для работы по металлу используются саморезы, принадлежащими к следующим категориям:

  • Метизы с острым наконечником. Именно благодаря ему саморез может прорубать отверстия в процессе вворачивания. Металлический лист толщиной до 0,5 мм поддаётся его действию, но при большей толщине придётся заранее высверливать отверстие, чтобы в него вошёл метиз.
  • Метизы со сверлом. Форма их головки полусферическая, а на тыльной стороне есть прессшайба. Сверлообразный конец позволяет саморезу аккуратно вкручиваться в металл, не повреждая его поверхность. Резьба на таких крепежах доходит вплоть до шляпки, поэтому их закручивают на максимально возможную глубину. Этим обеспечивается высокая надёжность соединения.

У обоих видов мелкая резьба, что обеспечивает хорошее сцепление с металлом и надёжность скрепляемого узла.

Хотя предполагается, что саморез сам высверливает для себя отверстие, при работе по металлу некоторые подготовительные работы неизбежны.

Предварительное высверливание отверстий

Подготовка отверстий осуществляется по следующему механизму: диаметр отверстия должен быть меньше диаметра самореза. Такая разница необходима для того, чтобы метиз расширил отверстие самостоятельно и прочно «сел» в нём, чтобы обеспечить длительность и прочность соединения. Если же предварительно подготовленное отверстие окажется шире, то метиз попросту не будет в нём держаться.

После высверливания отверстия его рекомендуется смазать машинным маслом, чтобы крепёж легче проходил насквозь.

Выбор диаметра сверла, которым нужно подготовить отверстия, зависит от толщины металлического листа следующим образом:

  • Если толщина составляет 0,7 мм, то следует выбрать сверло диаметром 3,3 мм.
  • При толщине металлического листа 1 мм, диаметр сверла должен составлять 3,4 мм.
  • Диаметр сверла 3,5 мм рекомендуется для металла, толщина которого равна 1,5 мм.
  • Если металлический лист обладает толщиной 2 мм, то сверло нужно выбирать диаметром 3,6 мм.

Часто при строительстве применяются металлические листы толщиной 1 мм, и тогда выбирается сверло диаметром 3,4 мм.

Чёрные саморезы

Среди метизов выделяется особенный вид – чёрные саморезы. Диаметр таких метизов отсчитывается с 3,5 мм и дальше пошагово увеличивается. Они изготавливаются из низколегированной или углеродистой стали и покрываются цинковым или фосфатным защитным слоем. Он плотно прилегает к основе и сохраняет пластичность даже при деформации. Отличительная черта этих крепежей – способность прорубить металлический лист толщиной 1,5 мм без предварительной подготовки. Если же лист толще, то и здесь требуются предварительно созданные отверстия. Соотношение между толщиной металла и диаметром нужного сверла здесь следующее:

  • При толщине 2 мм отверстие выполняется сверлом, диаметр которого равен 2,9 мм.
  • Если толщина листа 3 мм, то сверло предпочитается с диаметром 3 мм.
  • При толщине 4 мм необходим диаметр сверла равный 3,1 мм.

Эти данные собраны опытным путём, но и они могут слегка варьироваться в зависимости от следующих параметров:

  • Характеристики метизов. Хорошие крепежи соответствуют надлежащим ГОСТ и DIN. Важно покупать оригинальную продукцию, а не подделку, обладающую сомнительным качеством. Отличить оригинал от подделки можно по разным признакам, например, фосфатное покрытие у некачественных чёрных метизов под воздействием влаги стекает с крепежей.
  • Характеристики металлического листа. Если поверхность металлического листа не настолько высокого качества, как хотелось бы, можно попробовать ввернуть саморез без предварительной подготовки. Так соединение будет достаточно плотным.
  • Сила, с которой крепеж вворачивается в металл. С помощью хорошего шуруповерта можно пробить металлический лист толщиной даже 2 мм. Важно следить, чтобы в процессе сверления крепёж не перегрелся, иначе он затупится.
  • Необходимый уровень надёжности крепления. Чтобы обеспечить максимально крепкое соединение, диаметр сверла нужно брать чуть меньше, чем указано выше. Вкрутить метиз при таких условиях будет сложнее, но мелкая резьба лучше проникнет в металл и крепление получится надёжным.

Длина отверстия

Этот параметр не менее важен, чем ширина. Желательно, чтобы отверстие входило насквозь во всю конструкцию, которую предстоит скрепить. Саморез не должен проходить насквозь и выступать далеко за поверхностью.

Чтобы не допустить такого превышения, следует грамотно выбирать метизы, обращая внимание не только на их диаметр, но и на длину.

Заключение

Выбор сверла правильного диаметра – простая задача для мастера, которому предстоит вкрутить саморез в металл. Нужно учитывать диаметр самореза и толщину листа. Важно, чтобы диаметр получившегося отверстия был меньше диаметра самореза, иначе он не будет держаться в металле.

Полезная информация о саморезах по металлу

С какими бы строительными или отделочными работами вы не столкнулись, в 9 случаях из 10 придется иметь дело с саморезами по металлу.

Эта публикация представляет собой своеобразную “смесь” справочных материалов и некоторых собственных соображений автора. Здесь вы найдете таблицы с размерами и советы по использованию этих изделий.

Оцинкованные металл-металл 4,2 мм. с прессшайбой

Самые распространенные саморезы по металлу. Как ясно из названия – используются для прикручивания металла к металлу. Если быть более точным, для прикручивания тонкого (не более 0,9 мм.) листового материала к такому же тонкому металлическому основанию. Это если без предварительного сверления, при сверлении толщина стягиваемых листов может значительно увеличиваться.

Эти саморезы выпускаются как со сверлом, так и без. Длинна от 13 мм. (“клопы”) до 51 мм. Резьба с мелким шагом способствует хорошей фиксации в листовом металле, а также неплохо держится в не слишком рыхлом дереве и пластике. Стандартно, изделия без сверла предназначены для крепления в металл до 0,9 мм., укоплектованные сверлом на наконечнике – до 2 мм.

Несмотря на то, что изделия со сверлом по немецким стандартам DIN предназначены для закручивания в металл до 2 мм. без предварительного сверления – по факту часто ломаются при закручивании. Возможно здесь все зависит от качества саморезов и от конкретного производителя, однако для металлов толще 1,5 мм. я настоятельно рекомендую предварительно сверлить отверстие сверлом, подробнее об этом ниже.

Хочется также заметить, что для крепления в металлах тоньше 1 мм. саморезы с наконечником-сверлом лучше не использовать. В тонком металле данный саморез держит слабо. Как пример можно рассматривать крепление подвеса к профилю при облицовке гипсокартоном – саморез-сверло прокручивается и болтается. К слову, метизы с острыми наконечниками, без сверла, также следует аккуратно закручивать в тонкие профили, опасаясь перетянуть.

Если стоит вопрос выбора между острым наконечником и сверлом для универсальных задач, то лучше все-таки остановиться на варианте без сверла. Всеравно при толстом металле нужно предварительно сверлить отверстия, а в просверленные отверстия одинаково хорошо подходят и острый наконечник, и сверло. Саморезы со сверлом будут хороши, например, при множественном закручивании в листы 1,5 мм.

Еще один довод в пользу универсальности острого наконечника – шурупы прекрасно закручиваются в пластиковые дюбели. А вот наконечник со сверлом очень плохо сочетается с дюбелями.

Все изделия данного типа оснащены шлицом под биту PH2 (Philips). Так как метизы покрыты слоем цинка, они весьма стойко переносят влажную среду и не требуют дополнительной покраски. Помимо этого, оцинковка достаточно хорошо смотрится и во многих случаях нет необходимости закрывать шляпки этих саморезов.

Таблица размеров и массы оцинкованных саморезов 4,2мм с прессшайбой

Размер L
длина, мм
Вес 1000 шт, кг
без сверла
Вес 1000 шт, кг
со сверлом
4,2×13 13,0 1,66 1,85
4,2×14 14,0 1,73 1,87
4,2×16 16,0 1,89 2,05
4,2×19 19,0 2,04 2,26
4,2×25 25,0 2,45 2,61
4,2×32 32,0 2,87 3,05
4,2×41 41,0 3,60 3,71
4,2×48 48,0 3,78 нет
4,2×51 51,0 3,87 4,10

На самом деле в магазинах могут встречаться изделия с иной длиной. Таблица лишь приводит распространенные значения. Встречаются даже шурупы длиной 75 мм., но это скорее исключение.

Саморезы для крепления профилей “семечки”

Эти изделия более известны под народным названием “семечки” из-за своей внешней схожести с семенами подсолнечника. Встречаются как черные, с фосфатным покрытием, так и оцинкованные. Из-за очень острого кончика и небольших размеров идеально подходят для скрепления профилей, толщиной до 0,9 мм.

Данные метизы встречаются в исполнении со сверлом – для закручивания в металл толщиной до 2мм. Все саморезы имеют шлицы под биту PH2.

Таблица размеров саморезов для крепления металлических профилей

Размер L
длина, мм
A
диаметр головки, мм
H
высота головки, мм
D1
наружный диаметр, мм
D2
внутренний диаметр, мм
Вес 1000 шт, кг
Острый наконечник
3,5×11
10,45-11,55 7,39-8,00 2,45-2,92 3,42-3,58 2,76-2,92 1,13
Сверло
3,8×11
10,20-11,80 7,60-8,00 2,70-3,00 3,75-3,95 2,76-2,92 1,13

Кровельные саморезы

Саморезы, предназначенные для крепления кровли к металлу имеют меньший шаг резьбы и большую толщину. Максимальная толщина металлического основания характеризуется максимальной способностью сверления в таблице ниже.

Таблица размеров кровельных саморезов

Размер L длинна, мм D наружный диаметр, мм Dp диаметр сверла, мм Макс. способ. сверления, мм Dw диаметр шайбы, мм S размер под ключ, мм
Для крепления к деревянному основанию
4,8×29 27,75 – 30,75 4,70 – 4,85 2,80 – 3,00 13,80 – 14,20 7,70 – 7,90
4,8×38 36,75 – 39,25 4,70 – 4,85 2,80 – 3,00 13,80 – 14,20 7,70 – 7,90
4,8×50 48,75 – 51,25 4,70 – 4,85 2,80 – 3,00 13,80 – 14,20 7,70 – 7,90
4,8×60 58,75 – 61,25 4,70 – 4,85 2,80 – 3,00 13,80 – 14,20 7,70 – 7,90
4,8×70 68,50 – 71,50 4,70 – 4,85 2,80 – 3,00 13,80 – 14,20 7,70 – 7,90
4,8×80 78,50 – 81,50 4,70 – 4,85 2,80 – 3,00 13,80 – 14,20 7,70 – 7,90
Для крепления к металлическому основанию
5,5×19 18,00 – 20,00 5,28 – 5,46 4,55 – 4,70 5,30 13,80 – 14,20 7,78 – 8,00
5,5×25 24,00 – 26,00 5,28 – 5,46 4,55 – 4,70 5,30 13,80 – 14,20 7,78 – 8,00
5,5×32 30,75 – 33,25 5,28 – 5,46 4,55 – 4,70 5,30 13,80 – 14,20 7,78 – 8,00
5,5×38 36,75 – 39,25 5,28 – 5,46 4,55 – 4,70 5,30 13,80 – 14,20 7,78 – 8,00
5,5×51 49,75 – 52,25 5,28 – 5,46 4,55 – 4,70 5,30 13,80 – 14,20 7,78 – 8,00
5,5×64 62,75 – 65,25 5,28 – 5,46 4,55 – 4,70 5,30 13,80 – 14,20 7,78 – 8,00
5,5×76 74,50 – 77,50 5,28 – 5,46 4,55 – 4,70 5,30 13,80 – 14,20 7,78 – 8,00
6,3×19 18,00 – 20,00 6,03 – 6,25 5,40 – 5,55 6,50 15,80 – 16,20 9,78 – 10,00
6,3×25 24,00 – 26,00 6,03 – 6,25 5,40 – 5,55 6,50 15,80 – 16,20 9,78 – 10,00
6,3×32 30,75 – 33,25 6,03 – 6,25 5,40 – 5,55 6,50 15,80 – 16,20 9,78 – 10,00
6,3×38 36,75 – 39,25 6,03 – 6,25 5,40 – 5,55 6,50 15,80 – 16,20 9,78 – 10,00
6,3×50 48,75 – 51,25 6,03 – 6,25 5,40 – 5,55 6,50 15,80 – 16,20 9,78 – 10,00
6,3×60 58,75 – 61,25 6,03 – 6,25 5,40 – 5,55 6,50 15,80 – 16,20 9,78 – 10,00
6,3×80 78,50 – 81,50 6,03 – 6,25 5,40 – 5,55 6,50 15,80 – 16,20 9,78 – 10,00
6,3×100 98,50 – 101,50 6,03 – 6,25 5,40 – 5,55 6,50 15,80 – 16,20 9,78 – 10,00
6,3×130 128,50 – 131,50 6,03 – 6,25 5,40 – 5,55 6,50 15,80 – 16,20 9,78 – 10,00
6,3×150 148,50 – 151,50 6,03 – 6,25 5,40 – 5,55 6,50 15,80 – 16,20 9,78 – 10,00
6,3×175 173,50 – 176,50 6,03 – 6,25 5,40 – 5,55 6,50 15,80 – 16,20 9,78 – 10,00

Справедливости ради стоит заметить, что для закручивания в металл, толще 1 мм., необходимо приобретать качественный крепеж. Если пользоваться саморезами от безымянного производителя, то будет велика вероятность отламывания головок при закручивании в толстый металл.

Все кровельные саморезы, помимо шестигранной головки, иногда производятся с дополнительным шлицом. Поэтому их можно закручивать крестовой битой, о номере биты не информации. Однако самым удобным все-таки будет монтаж при помощи шестигранной головки для дрели-шуруповерта.

Прочие саморезы по металлу

К саморезам по металлу частично можно отнести такие изделия, как саморезы гипсокартон-металл, гипсоволокно-металл и прочие. Вообще их великое множество, мы рассмотрели лишь одни из самых распространенных.

Существуют оцинкованные белые и желтые саморезы со сверлом и потайной головкой. Шуруп по бетону – “нигель”, также может использоваться для крепления металла к бетонному основанию. Вообще, практически все саморезы имеют отношение к металлу.

Как закрутить саморез в толстый металл?

Любой кровельный саморез или оцинкованный с прессшайбой вполне возможно закрутить в толстый металл, даже если метиз не снабжен сверлом. Для этого нужно всего лишь предварительно просверлить основание. Таким методом можно закручивать шурупы даже в металл, толще 5 мм.

Главный принцип при таких операциях – диаметр сверла должен отличаться от диаметра самореза всего на несколько десятых долей миллиметра. Чем толще основание и тверже металл – тем меньше различие. Например: для закручивания оцинкованных изделий 4,2 мм. в металл 2 мм. понадобится сверло 3,5 – 3,8 мм, а для закручивания в металл 5 мм. понадобится сверло 4,0 мм. Для реализации данной цели стоит приобрести несколько сверл, с шагом 0,1 мм., вплоть до заявленного диаметра самореза.

Перед закручиванием в ответственное место, лучше просверлить пробное отверстие и попробовать закрутить шуруп. Ведь если диаметр плохо подобран, шляпка легко обломиться и будет проблематично извлечь застрявшее острие.

Диаметр сверла для саморезов

Нужно засверлить металлический уголок под конструкцию из ГКЛ. Какой нужен диаметр сверла для саморезов TN25/TN35?

Rublev написал :
Диаметр сверла для саморезов

Чего-то я совсем плохой стал. Всю жизнь считал, что “саморезы” – это такие шурупы, под которые отверстия засверливать не нужно, т.к. они его “сами режут”. Разъясните, кто в курсе.

НАверное, речь о горячекатанном уголке со стенкой 2-2,5 мм. Саморез сам в такую сталь не пойдет. Засверливать надо сверлом на 0,5 мм меньше диаметра самореза.

Rublev написал :
Нужно засверлить металлический уголок

Это саморезы для тонкостенного до 0,7мм профиля под ГКЛ. Для крепления в него засверливать не требуется.
Если же уголок имеется в виду стальной с толщиной полки до 2мм, то такой саморез вкрутить в него будет довольно проблематично. Лучше использовать саморезы TB (со сверлом на конце).
Если же толщина металла больше 2мм, то лучше вообще винты использовать, имхо. Но если уж приспичит, то можно просверлить отверстия примерно на 0,1-0,2мм меньше диаметра самореза по резьбе. Тогда он с большим усилием вкрутится и даже будет держать, но при вкручивании или откручивании можно ему “свернуть башку”.

DiVO написал :
Если же толщина металла больше 2мм, то лучше вообще винты использовать

+1 И лучше, и легче, и если вдруг демонтировать придется, проблем не будет.

Винты, резьба и ГКЛ. ржу нимагу однако. Может как то упростить конструкцию?

Хорошо ещё на двутавры и швеллеры ГКЛ не лепит.

Rublev написал :
Какой нужен диаметр сверла для саморезов TN25/TN35?

Если металл 0,5..2,0 мм, то сверлить сверлом 3,0.
Если толщина проката больше 2 мм, то сверло 3,2.
Возможны любые варианты 3,0..3,3, но это нюансы (наличие сверел, кривые руки, марка стали, качество саморезов и т.д.)
Как показывает практика обычные саморезы TN25 прочнее саморезов со сверлом, если предварительно засверливать и угадать диаметр сверла. Головка скручивается реже.

Samar написал :
Головка скручивается реже

Но все же скручивается иногда. Это “иногда” и может проблем насоздавать с извлечением обломанных саморезов.
Поэтому и думается, что прогнать по засверленному метчик не труднее, чем саморез (всего- то 2 мм глубины резьбы), а от винтов никаких сюрпризов ждать не придется.

DiVO написал :
Хорошо ещё на двутавры и швеллеры ГКЛ не лепит

Ничо смешного. Мне один раз пришлось крепить ГВЛ к швеллеру 12-му. Там стенка – 8 мм толщиной. А по другому – никак. Это когда я парилку в квартире строил. Крепил винтами М4 с потайной головкой. На этом швеллере дверь стеклянная (тяжелая) в парилку держалась. Да и весь каркас на него опирался. Так вышло просто.

Так вот я и говорю – прежде чем “ржу нимагу” писать, надо бы понять, что автору надо. Ржать-то легко.

Спасибо мужики, то что нужно прояснили,

Конструирую подиум под ванной. Ширина бортов будет 4 см, еще сантиметр уйдет под ванну, под нахлест. По всей длинне подиума будет ниша для ног. Полка подиума перейдет на боковую стену, под этой полкой будет сантехшкафчик шириной 60 см с коллекторами, фильтром и канальей.

Чувствую что тупой ржачь сейчас перейдет в дискуссию что не надо из уголка – где можно сделаю из профиля, где нужно из уголка.

Делайте все из уголка. Удачи.

Rublev написал :
Чувствую что тупой ржачь сейчас перейдет в дискуссию что не надо из уголка

Дело не в этом. Я например если несущей способности каркаса для ГКЛ не хватает, внутрь просто бруски вставляю и все стягиваю. Жесткость резко повышается. Крепить к нему никаких проблем. А сверлить уголок, резать в нем резьбу. это такой гим–ой.

Сверлить уголок и резьбу резать (всего-то 3 витка М4 на 2 мм толщины металла) – никакого г-я не составляет. Уж никак не больше, чем с брусками, которые нужно еще и притащить откуда-то. Кроме того, речь о сыром помещении идет, вот тут бруски могут действительно подарить г-й, если их, к примеру, поведет от сырости.

Тут есть табличка –
Но прав DiVO , при большой толщине металла если возможно – винт с гайкой.

Спасибо за табличку! Как раз столкнулся с креплением ПН-профиля на стальной уголок 100х100х8 мм, который в железобетонную стену на анкерах уже посажен.
после сверла 3,5 мм саморез загнать не смог.. после сверла 4,0 мм саморез 4,2 мм вкрутился, но чувствую, что не надежно. Гемор еще тот, а надо штук пять саморезов минимум вкрутить..

Делал фальшстену из квадратной трубы, ГКЛ крепил саморезом со сверлом, никаких проблем (главное вовремя остановится, как только сверло просверлит стенку трубы шляпка мигом ГКЛ продавливает до упора).

ИМХО: всякие металлические конструкции предпочитаю из трубы варить, ее не так крутит как уголок и стенки ровнее получаются.

Если это лист ГКЛ крепится – гайку с изнанки подложить и придержать – вот это геморрой и есть.

Доброго времени суток всем
Профтруба 50 х 50 х 3 мм
Саморез Wurth Wupofast:
С потайной головой 4,0 х 40 мм / Шлиц PZ2 / Закаленная сталь / Угол заточки острия: 25° или 34° в зависимости от длины шурупа / Угол изгиба: не менее 15° / Любые твердые поверхности ДСП с покрытием и гидроизоляцией, а также в материалы из любых пород дерева.
В отверстие 3,0 мм на сухую входит без проблем, а с маслом тем более.
Выдергивается в рывке гвоздодером длинной 50 см.
При выдергивании – срывает витки резьбы. Из трех попыток башка не оторвалась ни разу.
Из 115 закрученных саморезов на сухую, голову свернул 8 саморезам, и как заметил, при уменьшении скорости кручения до 1 оборота в секунду.
Голова срывается при нарезании резьбы саморезом.
Крутил перфоратором Bosch GBH 2-26 DFR на очень малых оборотах, оборота 3 в секунду.
Сравнивал эти саморезы с OMAX, на изгиб и откручивание головы – разницы не увидел.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector