Как соединить алюминиевый профиль между собой

Как соединить пару алюминиевых деталей (фото прилагается)

Тема раздела Общие вопросы в категории Модельные технологии; Всем привет! Товарищи, подскажите пожалуйста — как соединить вот две такие штуковины: чтобы они образовали вот такое единое целое: ?? .

Опции темы

Как соединить пару алюминиевых деталей (фото прилагается)

Товарищи, подскажите пожалуйста — как соединить вот две такие штуковины:

чтобы они образовали вот такое единое целое:

Сначала по неопытности думал вообще тупо спаять обычным паяльником (т.е. сложить детали вместе и по периметру пропаять), но не тут то было. Теперь вот думаю склеить, но не знаю чем. И не уверен, что это хорошая идея. Скреплять механически (винтами-гайками или заклепками) не желательно — шляпки будут мешать для дальнейшего монтажа/применения.

Наверное чтото типа клея.Или грубо пошкурить и пробовать на термоклей и нагреть.

Для таких массивных деталей нужен очень мощный паяльник. ну и припой с флюсом должны соответствовать.
Если склеивать, то я бы хорошо расшкурил бы и на эпоксидку. Само уж точно не отвалится.

Самое интересное забыли — какая предполагается нагрузка?
Спаять, в общем то, не сложно. Тут вопрос в том как залудить. А для этого есть несколько способов. Задача — содрать слой окиси и не дать ему образоваться до диффузии припоя.
Можно так, например:
Капаем машинное масло на место лужения. Насыпаем железных опилок. ( Использовал даже пыль с точила. Вместе с абразивом. ) Берем мощный паяльник. Набираем на жало припоя и трем жалом по смеси масла и абразива. По мере испарения масла — добавляем. Залудив участок переходим к следующему.
Когда периметр залужен соединяем детали и прогреваем, добавляя припой по контуру.

Как варианты:
Вместо опилок берем стальную щетку. Оплетку кабеля. Или что угодно, лишь бы содрало верхний слой.
Еще удавалось лудить под слоем аспирина. Так же натирая жалом поверхность.
Еще вариант — пвх изоляция проводов.
Но аспирин и ПВХ изрядно воняют. Масло тоже не подарок, но менее едкий продукт.

Просто супер сложная деталь. Какие хоть размеры и назначение. Почему заклепками нельзя. Приносите, я Вам склепаю алюминиевой проволокой, замучаетесь искать места склепа. Неужели слово, потайная головка, для Вас неведомо?
Ну а если эта деталь не метровых размеров, судя по фото короткая, то почему бы не отфрезировать (отстрогать).

Последний раз редактировалось RUBIRO >23:58 .

+1
С этого надо начинать.
(эпоксидка плохо за алюминий цепляется, под нагрузкой отваливается)

Деталь как деталь. К чему эта ирония?

Изначально это был швеллер 15х15х15 мм, толщина стенки — 1,5 мм, длина моей заготовки — 80 мм. Назначение — деталь в креплении портативного дисплея. Масса этого дисплея (+ некоторое навесное оборудование, закрепленное на нем же) — около 1 кг.

Попробовал так сделать на тестовых заготовках — вроде держит и даже разорвать трудно, но.. терзают какие-то смутные сомнения В общем, оставим такой вариант в качестве запасного

Боюсь, что в городской квартире за офисным столом это несколько проблематично Но за описание самой методики — спасибо!

Я не спец в этом деле и не знаю всех возможных вариантов, но как-то привык считать, что клепочное соединение подразумевает наличие шляпок. У меня в один из этих пазов по замыслу довольно плотно вставляется дисплей (зазор позволяет внатяг подсунуть туда лишь прокладку из тонкой кожи/резины), так что никакие выступающие головки/шляпки недопустимы.

Ведомо мне такое слово. Толщина стенки — 1,5 мм. На мой взгляд, это тонковато для потайных головок (либо нужны очень миниатюрные винтики, которых нет ни у меня, ни в известных мне местах в продаже).

Благодарю Вас и снимаю шляпу перед Вашими навыками. Я, к сожалению, так не умею.

Стыдно признаться, но фрезерного станка у меня дома тоже нет

Вот, наверное, так и придется поступить — спасибо!!

Секундочку. а толщина нижних полок критична? Может быть поставить накладку по ним и проклепать не боковые а нижние?
Эпоксидка в таком месте и с такой нагрузкой. сомнительно. 1кг + динамика при переносках, не приведи случай — ударе. Она же присасывается, не проникает. Была когда то задачка похожая. Так мы отверстий 1 мм насверлили. Да под углами разными. Получилось что то типа жидких сквозных и перекошенных, что бы не вытащило, заклепок.

Я скорее бы БФом попробовал.

Да, вполне вариант. Может быть еще контактным «Моментом 1». Вроде держит площадки не плохо.

ну вроде бы взрослые дядьки собрались, а про заклёпки забыли, две минуты на рассверловку, пара минут на снятие фазок, пара кусочков проволоки или готовые заклёпки, несколько ударов молотка по кернеру, и соединение не разорвать. слона можно повесить на такое соединение.

Во-первых, не забыли.
Во-вторых, с кернером там не подлезть — потребуются отверстия напротив заклёпок.
И, кстати, для зенковки под потай тоже.

мне довелось делать такие работы с помощю разводных пасатижей ( это с длинными ручками), потом подчистил напильником и закрыл тему. трубчатые заклёпки тоже вещ. вытяжные заклёпки — выдавливаем разрывающьйся элемент и получаем трубчатую с готовой головкой.

В общем-то нет, не критична, но. ай, лучше один раз увидеть Вот, сделал иллюстрации к своей задумке:

Это, конечно, далеко не чертеж, и выполнен не по стандартам, но, надеюсь, что так будет хоть чуточку понятнее, что я пытаюсь сделать. На всякий случай еще поясню: серое — пульт управления (самолетом), красное — монитор (для FPV), синее — навесное оборудование на мониторе (батарея, приемник видеосигнала с антенной, записывающее устройство — закреплено все это пока не знаю как на листе рекламного ПВХ-пластика), зеленое — собственно, изготавливаемая конструкция.

Теперь опять же насчет способов скрепления тех швеллеров. Проделать в них сквозные отверстия, чтобы можно было добраться до скрепляемых стенок отверткой или каким-то клепочным приспособлением в общем-то можно (эстетика от этого особо не пострадает), но тут нужно в самом деле знать/уметь, как решить вопрос без выпирающих (хотя бы с одной стороны) шляпок.

Хм.. Ну, в моем случае это займет несколько больше времени (надо хоть потренироваться «на кошках», а то никогда ведь такого не делал ), но вообще идея нравится.

Почему-то пришел на ум медицинский клей БФ-6. Неужто им и алюминий можно?

О, это по нашему Момента у меня полно. Если и не начистовую, то в порядке эксперимента завтра пару таких же железячек им склею..

Виды соединения алюминиевых профилей системы Topal

1. Соединение профилей на сухарях.

Внутри каждого конструкционного профиля расположена полость 20.6х20.6 мм. Для крепления закладного и торцевого сухаря в данной полости необходимо отсверлить/зенковать отверстие строго по центру полости на расстоянии 36 мм. от торца профиля (см. ниже рис. 1, 2 и 2.1). Технологическая несоосность отверстий на сухаре и профиле позволяет «поджимать» крепление профилей при затягивании винта. Винт, закрепляющий сухарь внутри профиля, можно располагать с разных сторон. Эту возможность следует использовать при проектировании мебели, чтобы максимально убрать с видимых мест элементы соединения профилей.

— Крепление сухаря с любой из 4-х сторон:

— Крепление сухаря с 3-х сторон:

— Крепление сухаря с 2-х сторон:

Профили К 07.25-80 и К 08.25-120 настоятельно рекомендуем крепить двумя сухарями с каждой стороны профиля для жестко защемленного соединения.
Внимание! Далее при описании видов соединения все привязки размеров и разметка (кроме отдельно оговоренных) происходят от осевых линий полости 20.6х20.6 внутри профилей.

2. Торцевое соединение с использованием закладного сухаря.

2.1 В несущем профиле по середине паза в необходимом месте сверлится отверстие 1 диаметром строго 5,5 мм. В случае, если профили соединяются у торца несущего профиля, отверстие 1 размечается на расстоянии Н от торца (см. рис.1), где Н — расстояние от торца несущего профиля до осевой линии полости ответного профиля. При использовании в данном соединении заглушки несущего профиля, отверстие размечается на расстоянии h=H-2 мм.
Для исключения ручной разметки используйте шаблоны!
2.2 Закладной сухарь заводится в паз несущего профиля, после чего крепится саморезом в отверстие 1.

3. В ответном профиле на расстоянии 36 мм от торца профиля размечается и сверлится отверстие в соответствии с рисунками 2 и 2.1.
Для исключения ручной разметки, для четкой зенковки отверстия используйте кондуктор КПК 20-20 и сверло-зенкер КПК 6-12.01.

4. Ответный профиль заводится в сухарь и крепится винтом М6.

5. Закладной сухарь комплектуется саморезом и винтом М6 с заглушкой.

4. Угловое соединение с использованием углового сухаря 90°.
4.1 В профилях на боковой или внутренней стороне сверлятся и зенкуются отверстия согласно рис. 2.1. Разметка отверстий согласно рис. 5. Для исключения ручной разметки используйте кондуктор КПК 20-20 и сверло-зенкер КПК 6-12.01!
4.2 Соединение собирается согласно рис.6 и крепится винтами М6 с заглушками.
4.3 Угловой сухарь комплектуется 4 винтами М6 с заглушками.

5. Комбинированное соединение профилей в 3-х плоскостях.
5.1 Соединение профилей толщиной 25 мм.
5.1.1 Подготавливаются профили для соединения через угловой сухарь 90° (см. п. 13.1). Дополнительно в профиле осуществляется выборка А и отверстие В (рис. 7) для крепления торцевого сухаря. 5.1.2 После сборки углового соединения, на него устанавливается торцевой сухарь (см. рис.8). Выборка А — для крепления торцевого сухаря в угловой сухарь 90° винтом М6 (входит в комплект углового сухаря). Отверстие В — под специальный шип торцевого сухаря.

Для исключения ручной разметки используйте шаблоны, кондуктор КПК 20-20 и сверло-зенкер КПК 6-12.01!

5.2 Соединения профилей 40*40 мм.
5.2.1. В случае, когда после сборки углового соединения третий профиль необходимо закрепить со стороны, имеющей паз 12 мм в профиле, используется закладной сухарь. Он крепится винтом М6 (входит в комплект углового сухаря) через выборку А.
5.2.2. В случае, когда 3-й профиль устанавливается с гладкой стороны углового соединения профилей 40*40 мм, используется гайка закладная (см. рис.9). Закладная гайка с наживленным на нее торцевым сухарем, заводится в паз 36х5 профиля, после чего производится сборка углового соединения (см. рис.10).

Для исключения ручной разметки используйте кондуктор КПК 20-20 и сверло-зенкер КПК 6-12.01!

Как крепить алюминиевый профиль для стекла

Оконные проемы и двери, ведущие на балкон, требуют установки качественного и надежного несущего элемента для стекол. Необходимо сохранить целостность остекления и не допустить потерю тепла в холодный период. Обеспечить полную неподвижность и прочность стеклопакетов способен алюминиевый профиль для стекла.

Специфика алюминиевого остекления такова, что его чаще всего используют для создания внутренних перегородок и отсечения различных участков помещения. Для вставки стекла требуется паз соответствующей ширины (обычно 4 мм).

Алюминиевый профиль для стекла имеет несколько разновидностей:

1. П-профиль. Используется как рамочный профиль, имеющий алюминиевый паз под стекло и охватывающий участок остекления по периметру.
2. Н-профиль. Применяется в участках соединения двух стекол внутри общей рамы.
3. F-профиль. Предназначен для оформления поперечного примыкания других плоскостей к остекленному участку.

Для изготовления окон или внутреннего остекления используются более сложные виды. Дадим характеристику каждому из них.

Цены на алюминиевый профиль для стекла

Теплый

Имеет в сечении несколько камер, обычно от 3 до 7, обеспечивающих теплосбережение. Кроме того, паз под стекло рассчитан на установку стеклопакета, исключающего обмерзание в холодное время года.

В сечении имеются заполненные теплоизолирующим материалом терморазрывы, которые отсекают наружный холодный слой алюминия от внутреннего, теплого.

Это препятствует потерям тепла, позволяет использовать конструкции из алюминиевого профиля для установки окон в жилых, офисных или прочих помещениях.

Холодный

Предусматривает установку стекла в один слой. Для использования в оконных рамах не применяется, а используется лишь как разделяющая прозрачная перегородка внутри помещения. Подходит для остекления балконов, террас, веранд. Тонкий алюминиевый профиль, используемый в этом случае, не в состоянии удерживать тепло, в осенний период на нем видны следы влаги, а зимой он обмерзает. Эти качества делают крайне нежелательным его монтаж на границе соприкосновения низкой и комнатной температур.

Важно! Несмотря на большое разнообразие видов, чаще всего используется рамочный, позволяющий создавать остекление своими руками.

Производство

Немаловажным является процесс производства, как и из чего делают алюминиевый профиль. Как удается внутри него создавать воздушные камеры, а снаружи придавать ему ровный и аккуратный внешний вид. При внимательном рассмотрении отрезка профиля можно убедиться, что это – сложный материал.

Производятся изделия на специализированных линиях. В качестве заготовок используются массивные кругляки из алюминия, которые нарезаются по длине на части определенного размера и подаются в газовую печь, где нагреваются до температуры пластичности.

Обратите внимание, не плавятся, а именно нагреваются, становясь довольно мягкими. Затем заготовки подаются в экструдеры, осуществляющие протягивание их через формовочные отверстия — фильеры. На выходе появляется готовый рамочный профиль того или иного вида, в зависимости от специализации линии.

Производство теплых профилей выглядит несколько сложнее:

• сначала изготавливают по отдельности составные части;
• затем компоненты соединяются через отсечку из теплоизолятора;
• проводится соединение и установка фурнитуры.

Готовые изделия полностью соответствуют нужным параметрам, имеют пазы под стекло. Процесс изготовления приблизительно напоминает производство пластиковых рам.

Плюсы и минусы

Конструкции из алюминиевого профиля чаще всего используются при создании входных групп, стеклянных витрин, перегородок и прочих сооружений. Для жилых помещений они используются реже, поскольку холодное остекление в этом случае не годится, а теплое обойдется дороже.

К недостаткам данного материала принято относить:

• высокую теплопроводность, не позволяющую сохранять тепло или прохладу: в жару рамы сильно нагреваются, так что внутри комнат становится душно, а в зимнее время, наоборот, сильно охлаждаются, становясь местами образования и скопления конденсата;
• слабую защиту помещений от звуков внешнего мира или конструкционного шума;
• предрасположен к электрохимической коррозии.

Имеются и неоспоримые достоинства:

• способность в некоторой степени пропускать воздух, обеспечивая вентиляцию внутренних помещений;
• пожаробезопасность, не загорается под действием открытого огня;
• способность испытывать большие нагрузки без деформации или разрушений;
• срок службы изделий составляет до 80 лет, если соблюдаются правила эксплуатации;
• позволяет наносить на поверхность любое декоративное покрытие.

Тонкий алюминиевый профиль обычно применяют для создания наружного декоративного остекления, оборудования перегородок или защитных экранов на балконах или террасах. Материал довольно широко востребован, поскольку при ограниченных возможностях позволяет оформлять входные группы для общественных или торговых зданий. Теплый профиль используется реже, так как для жилых помещений он дорогостоящий и уступает пластику по эксплуатационным параметрам. Основная сфера использования: представительские офисные помещения, крупные торговые центры, аэропорты.

Особенности монтажа

Монтаж производится на специальных предприятиях, оснащенных необходимым оборудованием. Сборка рам требует качественного соединения деталей, точной подрезки угловых соединений под 45°.

Тем не менее, при наличии некоторого навыка, можно собирать такие рамы своими руками. Соединение производится на угловые крепления и саморезы с использованием специального герметика.

Цены на герметики

Установка готовых окон производится по обычной технологии, аналогично монтажу пластиковых окон. Сначала устанавливается коробка, тщательно выравнивается по осям, вертикали и горизонтали. Временно закрепляется на клинья. Навешиваются рамы, проверяется точность и плотность их прилегания, работоспособность фурнитуры. Производится фиксация на анкерные болты и заливка зазоров монтажной пеной. Затем устанавливаются откосы, отбойники дождевой воды и прочие доборные элементы.

Конструкции, созданные и установленные своими руками, позволяют сэкономить деньги. Однако без специальных приспособлений и навыков должного качества сборки и установки добиться достаточно сложно. Например, точно просверлить отверстия в алюминиевом профиле можно только при использовании шаблона, позволяющего выдержать нужный угол наклона по отношению к оси сверла.

Процесс установки стекла

Установка стекол в оконные рамы производится во время сборочных работ. Кроме того, стекла в процессе эксплуатации иногда разбиваются и требуют срочной замены. Советы о том, как вставить стекло, будут полезны желающим собрать рамы своими руками.

Порядок действий достаточно простой:

• в паз устанавливается стекло или стеклопакет,
• затем производится его уплотнение с помощью резиновых прокладок;
• устанавливается специальный уплотняющий штапик, закрепляющий стекольный узел и герметизирующий соединение.

При необходимости замены надо провести все операции в обратном порядке и потом установить новое стекло.

Существуют разные виды рам, удерживающие стекло в алюминиевом профиле по особой технологии.

Важно! Перед выполнением работ своими руками надо внимательно осмотреть конструкцию рамы и определить правильный способ извлечения стекла.

Крепление

Крепление алюминиевого профиля производится при помощи специальной фурнитуры. Имеется достаточно широкий перечень деталей и элементов, позволяющий крепить и соединять узлы рам, петли, задвижки и прочие участки. Для каждого вида изделий необходим свой вариант соединительной фурнитуры, собственный набор элементов. При этом могут быть использованы универсальные элементы или альтернативный вариант — соединение на саморезы, доступное при самостоятельной сборке или при отсутствии под рукой необходимых элементов.

Важно! Конструкция обладает рядом выгодных свойств, но не обеспечивает достаточного комфорта в помещениях, поэтому используется для неотапливаемых переходов или остекления лоджий и веранд.

Полезное видео: как установить зажимный профиль

Как соединить алюминиевый профиль между собой

В наше время большие светопрозрачные фасады, раздвижные системы, пользуются спросом все больше и больше. Современный дизайн и архитектура задают темп на остекление больших размеров, что практически невозможно реализовать в ПВХ профилях. И здесь на помощь выходят производители алюминиевых систем. Стоимость алюминиевых конструкций куда выше в сравнении с окнами из ПВХ профилей. Но проблем в эксплуатационных условиях таких как промерзание, продувание, протекание, деформация и другие, здесь также много. В 70% случаев полученные рекламации из-за неправильно выполненной установки, и подбора материалов для монтажа.

Процес замера для составления проекта и последующего монтажа

Например, высота порога после отделочных работ напрямую зависит от высоты напольных материалов и других составляющих. Важно учитывать дополнительный размер для возможности утепления наиболее уязвимых зон промерзания, в районе примыканий, дать рекомендации во избежание образования грибка на откосах, промерзание узловых примыканий и т.д.
Замер стоит осуществлять при наличии специальной измерительной техники, в зависимости от конфигурации проема: лазерной техники, в отдельных случаях при помощи топографической съёмки, оптического нивелира, рулетки.

Подготовка и обработка проема перед устройством монтажного узла

Нужен ли проект для монтажа алюминиевых систем?

Процесс изготовления и монтажа алюминиевых систем на порядок отличается от монтажа ПВХ окон, особенно при наличии раздвижных систем, радиусных и сложных нестандартных конструкций. Разрабатывать конструкции, прорисовать узловые примыкания, и осуществлять устройство монтажных узлов, следует на основании проектной документации. Например, установка несистемных решений, так называемых жестких стеклопакетов в алюминиевые профильные системы, мы выполняли на основании проектной документации инжиниринговой компании «ПИК групп». Ими был разработан и спроектирован компенсационный узел для малых перемещений кровли. Наличие проекта позволяет минимизировать ошибки в монтаже, контролировать выполнение работ, что в конечном итоге приведет к хорошему результату, а не к монтажу, который показан на фото 1-4.

Антикорозийная установка стального крепежа

Неправильная (слева) и правильный (справа) крепежный элемент

Соединений профилей через термомост из полиамида

Нужна ли подготовка и обработка проема перед устройством монтажного узла?

Следует произвести подготовку проемов, при помощи грунтовки глубокого проникновения ст-16, и грунт краски ст-17. Обработка обеспечивает необходимое сцепление основы стены с материалом для устройства монтажного узла, образуется однородная поверхность, обладающая высокими адгезионными свойствами, также в случае плохо подготовленного основания, следует произвести черновые работы, оштукатурив проем, это поможет произвести качественную проклейку пароизоляционной ленты и ленты ПСУЛ.
На некоторых объектах, где нет возможности качественно проклеить пароизоляционные ленты, мы рекомендуем и предоставляем заказчику техзадание по подготовке проема. Например, рекомендуем подрезать четверть, выровнять поверхность откоса при помощи цементного раствора, подрезать проём для устройства теплого основания с целью предотвратить промерзание в зимний период.

Можно ли применять стальной крепеж для алюминиевых конструкций?

Для монтажа алюминиевых конструкций можно применять стальной крепеж, в виде анкера, нагеля, но нельзя соединять напрямую с алюминием во избежание коррозии. Необходимо это делать через прокладку, в виде шайбы с нержавеющей стали, либо через каучуковую прокладку, бутиловую ленту, физически сшитого пенополиэтилена, либо применить крепеж из нержавеющей стали, который совместим с алюминием и не приводит к коррозии.

Какой вид крепежа следует применять для монтажа алюминиевых конструкций, и как правильно его закрепить ?

Среди специалистов в сфере монтажа бытует мнение, что окно отчасти держит пена. Пена – это не крепежный материал, поэтому следует надежно закрепить конструкцию, разместив необходимое количество точек крепежа. Не применяйте для крепежа жестянку как указано на фото, если говорить про алюминиевые окна, то крепить следует при помощи надежных пластин толщиной не менее 1.5 мм согласно ДСТУ. Лично мы в своей работе применяем оцинкованную пластину толщиной 2 мм.

Утепление холодной зоны при помощи подставочного профиля

Теплые профиля из алюминия соединяются через термомост из полиамида. При низкой температуре в зимний период, профиль охлаждается и благодаря термомосту низкая температура не передается на алюминиевый профиль находящийся внутри помещения.
Поэтому во время крепежа нельзя прикручивать пластину к наружному профилю соединив его с внутренним профилем, так как пластина будет охлаждаться и промерзать, передавая низкую температуру внутрь помещения, а именно на внутренний профиль, и откос, тем самым приведет к теплопотерям.
Точки крепления необходимо разместить согласно рекомендациям ДСТУ, либо переработчика профиля. Монтаж окон без знания матчасти, это то же самое, что водить автомобиль, не зная дорожных знаков.
Например, в монтаже алюминиевых окон Reynaers MasterLine 8 HI, мы разместили крепежные элементы отступив по 150 мм от внутренней части рамы каждого угла, также 150 мм от центра импоста, между точками крепежа 600 мм в профилях темного цвета.
Для фиксации пластины к раме, нельзя применять стальной саморез. Необходимо фиксировать пластину при помощи винта из нержавеющей стали, толщиной 5 мм согласно ДСТУ.
Крепеж для проема следует индивидуально подбирать в зависимости от стенового материала, исходя из рекомендаций поставщика крепежа.

Использование опорных клиньев

Защита монтажного узла от промерзания

Утепление крепежных элементов

Как утеплить холодную зону, а именно подставочный профиль во избежание промерзаний?

Стоит утеплить нижнюю зону примыкания, так как это одна из рекламационных зон, которая промерзает в зимний период.
Существует много системных решений. Одно из хороших решений, которое мы применяем на своей практике, это доборный ПВХ профиль с армировкой и утеплителем внутри. Соединять подставочный профиль с рамой следует через герметик и утеплитель. Очень достойное и оправданное решение с точки зрения теплотехники.

Какие опорные клинья применять для передачи нагрузки на основание?

Опорные клинья нельзя применять из отходов дерева. Необходимо применять только ПВХ клинья учитывая вес конструкции в целом, который передаем на опорный клин, либо применить клинья из твердых пород дерева обработав специальной пропиткой. Я сторонник, только ПВХ клиньев. Не напитывает влагу, не промерзает, не сгнивает. Плюс очень удобно регулировать высоту окон до необходимого уровня.

Как защитить монтажный узел от промерзания и разрушения?

Для устройства монтажного узла рекомендуем применять пену, обладающую свойствами приобретать первоначальную форму после сжатия. Так как на монтажный узел воздействует линейное расширение, и обычная пена сжимается оставаясь в сжатом состоянии. Пена, обладающая свойствами приобретать первоначальную форму после сжатия, на сегодняшний день одно из лучших решений цена-качество для утепления монтажного узла.
С наружной и внутренней стороны необходимо защитить монтажный узел при помощи пароизоляционных лент.
С внутренней стороны пароизоляционная, с наружной паропропускная, при наличии четвертного проема следует применить ленту ПСУЛ.

Зачем утеплять крепежные элементы?
Стальной крепеж это один из элементов, который также может промерзать и напрямую являться мостом холода.
Анкерную пластину необходимо утеплить с внутренней стороны. Примыкание пластины к проему, рекомендую утеплять физически сшитым пенеополиэтиленом, внутри мы применяем ленту с шероховатым покрытием с целью хорошей сцепки с отделочным материалом.

Пусть в нашей стране прибудет качественный монтаж светопрозрачных конструкций!

Моддинг форум

Каркас из алюминиевого профиля

Каркас из алюминиевого профиля

cent01 » 24 сен 2011 19:10

Здравствуйте.
Делаю маленький корпус (mini-itx система), размеры 18x18x23см. Каркас из алюминиевого профиля — уголки стороной 1.5 см, толщина 1 мм. На каркас будут крепиться шасси, тоже из уголков, на которых будут комплектующие. Все будет обложено алюминиевыми листами, а может быть оргстеклом, не исключен вариант из оцинковки.

Вопрос следующий: как лучше всего соединять алюминиевые уголки? Напрашивается соединение на болтах и гайках, но вот хотелось бы попробовать обойтись без гаек. Можно ли скрепить два профиля миллимитровой толщины друг с другом при помощи болта? Тут есть два варианта — с нарезкой резьбы и без нарезки. 1 мм — какая-то не очень хорошая толщина, с одной стороны для нарезки резьбы очень мало, с другой — слишком много, чтобы просто закрутить болт, шага винта может не хватить.

INZHENER_BWS » 24 сен 2011 19:39

Валеркин » 24 сен 2011 19:40

cent01 » 24 сен 2011 20:38

INZHENER_BWS , Валеркин , спасибо за идею! Похоже, это именно то, что нужно.

INZHENER_BWS , круто, я для hdd такую же штуку хочу сделать.

Вот еще думаю, как лучше на углах сделать, гнуть профиль или собрать из кусков, распилив концы под 45 градусов, чтобы сходилось? Пока решил, что пилить проще. Вот рисунок, как будет выглядеть угол корпуса:

Астарот » 26 сен 2011 08:36

Cruzzz » 26 сен 2011 09:26

wwar » 26 сен 2011 16:42

Я бы выбрал наиболее удобный для выполнения вариант.

Одна заклепка выдержит усилие не в один, и ни два, и даже не пять кг. Если вы не делаете табуретку, то запаса прочности будет с головой. А если учесть, что конструкция будет еще и обшиваться, то тем более нет повода для паники.

зЫ: я бы гибку откинул.

cent01 » 27 сен 2011 01:03

Да, таки сделаю как проще, заклепки точно выдержат, ведь корпус очень маленький, к тому же внутри него будет еще шасси для hdd, это увеличит жесткость.

Корпус почти смоделирован, 3DS Max все-таки невероятную помощь оказывает при проектировании, стольких ошибок удалось избежать и лишнего переделывания, просто невероятно.

cent01 » 27 сен 2011 01:06

Cruzzz » 27 сен 2011 06:36

Как собираетесь крепить обшивку на каркас? Думаю, это определит вид крепления.

*собирать разрезаный уголок 1мм на две заклепки — это НЕ достаточно для прочности. Проверьте сами.

cent01 » 27 сен 2011 13:46

Я хотел просверлить отверстия в профиле, снять фаску, уменьшив толщину слоя с 1 мм до 0.5 мм, и крепить винтом лист материала. А как еще можно? Делать разрезы и зацепы как в промышленных корпусах не хочу, слишком сложно.

Вообще хочу взять лист, согнуть его в двух местах и надеть сверху на каркас. Будет с трех сторон облегать.

Да я бы рад гнуть, но у меня нет соответствующих приспособлений. Даже тисков нет. И опыта нет, как и лишнего времени. Может вы знаете способ легко и просто с первого раза согнуть уголок? На эксперименты нет времени.

Я буду сажать каждое соединение на две заклепки. Итого на уголок — 4 заклепки. Внутри корпуса есть еще стойка для накопителей, она укрепляет корпус дополнительно четырьмя балками. После работы выложу модель, чтобы было видно. По-моему, нормальная прочность выходит. В конце концов, можно заменить заклепки на винты с гайками на гроверных шайбах, винты точно зарулят по прочности согнутый профиль (гибка сама по себе сильно снижает прочность, возникают механические напряжения, еще и приспуск есть).

wwar » 27 сен 2011 17:16

Профильный алюминиевый (больше дюраль) уголок толщиной 1,8 мм. На данный момент сидит на двух винтах м3. Отверстия «разбиты», болты затянуты как смог — люфта нет.

В общем вот такая конструкция уверено стоит себе.
Вот только жесть вверху (на фото ее нет) прогибается, поэтому будут сделаны еще одна/две опоры.
Позже планирую закрепить поксиполом и посадить на заклепки.

На мой взгляд материал 1мм толщины достаточным запасом прочности не обладает, там хоть десять заклепок клепать все равно согнется.

cent01 » 27 сен 2011 17:38

wwar, в данном случае есть три особенности.

1. Корпус очень маленький (19x19x24см)
2. Примерно посередине пройдет еще по одной балке с двух сторон.
3. Больших нагрузок на каркас не предвидится. Это же не табуретка а корпус для минисервера.

А алюминиевый уголок потолще, но такой же ширины (1.5 см) не найдешь. Не выпускают таких. Пилить же трехсантиметовый уголок очень трудоемко, нужно пропилить три метра, у меня дома нет металлобрабатывающего цеха )

wwar » 27 сен 2011 17:44

Cruzzz » 27 сен 2011 17:56

Знаю, его и описал. Надпил дремелем (надфилем треугольным) на 0,3мм определит линию сгиба, и 1мм уголок можно спокойно согнуть руками, с нормальным углом. Еще лучше — положить на угол стола и аккуратно согнуть киянкой. Можно и молотком, через прокладку.

А крепить на две заклепки в принципе не обязательно — достаточно одной. Или — винта на М2,5 — М3. Решение простое: на лицевой стороне готовим отверстие с фаской под винт, на скрепляемой — сверлим под резьбу. Важный момент — сверлить нужно диаметром чуть меньше, чем рекомендуется для метрических резьб (например, под М2,5 я беру сверло на 2мм). Алюминий — вязкий материал, поэтому с обратки при сверлении выплывет заусенец — он как бы продолжит резьбу. Затем зачищаем пятно контакта поверхностей грубой (!) наждачкой и обезжириваем. Перед сборкой наносим тонкий слой достаточно жидкого (!) эпоксидного клея на обе поверхности, затем стягиваем винтом. Затягиваем аккуратно, во избежании срыва резьбы, излишки выступившего клея сразу удаляем. После полимеризации эпоксидки спиливаем/зачищаем ненужное (шляпку болта, если не утопили до конца, выступ, остатки клея).

*подобную «мокрую» сборку использую достаточно давно, пока для меня это наилучший вариант крепления (по прочности и потайному крепежу).

Два болта с шайбами на толщине 1,8мм — разумеется, этого может быть достаточно в данном случае. Однако в случае топикстартера (несущий каркас, крепление по углам, тонкий материал) — не самый подходящий. Нагрузки здесь другие, если окнечно учебник сопромата нам не врал.