Как убрать ржавчину с автомобиля с помощью батарейки

Это устройство с батарейками защитит ваш автомобиль от коррозии

Мастер показал, как сделать очень простое но в тоже время очень эффективное устройство для борьбы с очагами коррозии на автомобиле. Приспособление настолько простое, что его может сделать даже ребенок. Для его изготовления нам понадобятся обычные соляные батарейки, причем на них должно быть так и написано, что это солевые батарейки. Обычно это самые дешевые батарейки.

Алкалиновые батарейки нам не подойдут, так как у них корпус не из цинка, а у этих корпус сделан из чистого цинка 99,9 процентов.

На обратный конец закрепляем электрическую прищепку. Затем понадобятся обычные ватные диски. Берем один диск, оборачиваем им батарейку и закрепляем его с помощью резинки. В итоге получилось устройство для защиты авто от коррозии металла.

Как удалить ржавчину и оцинковать корпус автомобиля батарейкой

Подключаем электрическую прищепку прибора к плюсовой клемме аккумулятора и теперь мы можем удалить ржавчину, не просто удалять, а даже оцинковывать металл.

Типичный очаг коррозии на колесной арке автомобиля. Даже не будем очищать эту ржавчину, будем сразу обрабатывать это место устройством. Просто прижимаем смоченную ватку к месту коррозии, сама ржавчина уйдет, а металл, который был ржавый, покроется слоем цинка.

Нужно просто прижать и подержать несколько минут. Цинк из корпуса батарейки перейдет на металл на кузове автомобиля и это место в дальнейшем больше ржаветь не будет.

Видно, как ржавчина уже практически вся ушла. После оцинковки от ржавчины не осталось и следа, появился только небольшой тонкий слой цинка. Это хорошо видно – он имеет серебристый цвет.

Нейтрализуем кислоту

После того, как ржавое место обработано с помощью ручного оцинковщика, нужно нейтрализовать действие кислоты. Для этого нам понадобится обычная пищевая сода. Насыпаем немножко в стаканчик, разбавляем водой и состав для нейтрализации действия кислоты у нас готов. Просто смачиваем ватный диск в этом растворе и обрабатываем место, которое мы оцинковали. Посмотрите, как шипит – это нейтрализуется кислота, которую мы использовали в качестве электролита.

Покраска лаком

Бюджет на закрасить это место можно обычным лаком для ногтей. Подбираете лак под цвет своей машины. Будет самый дешевый карандаш для подкраски сколов на машине.

Такой бюджетный ремонт получился. С расстоянии двух метров это место практически незаметно, а самое главное – больше ржаветь не будет.

Если вам понравился мой метод борьбы с ржавчиной, ставьте лайки.

Удаление ржавчины с помощью батарейки: описание способа

Многие часто сталкиваются с проблемой, связанной с удалением ржавчины. Поэтому часто задаются вопросом как легко избавиться от ржавчины с помощью батарейки. Этот трудоёмкий процесс осуществляется стандартно. Можно выбрать два варианта: закрашивание проблемного участка либо удаление при помощи определенного средства. Ржавый налёт появляется в связи с окислением металла из-за воздействия влаги. Поэтому если вовремя не удалить ржавчину, металлическая конструкция может полностью разрушиться. Кроме этого можно повредить аккумулятор, а также другие комплектующие.

Особенности способа

Снимать ржавчину с кузова автомобиля можно различными способами. Совсем необязательно обращаться в фирменный автосервис и платить лишние средства. Коррозия и сколы краски на кузове, дверях или капоте машины могут удаляться собственноручно. Удаление ржавчины с помощью батарейки с кузова позволит продлить жизнь авто и улучшить его внешний вид.

Чем раньше человек заметит первые признаки появления ржавчины, тем проще будет избавляться от этой «заразы». Если ржавчина всё-таки появилась на поверхности автомобиля, но при этом она не въелась в металл, тогда можно воспользоваться механическим способу обработки. Изначально осуществляется полноценная очистка верхней поверхности. Для этого используется жесткая щётка. Метод шлифовки позволит снять некоторые загрязнения.

Обратите внимание! Специальная батарея гарантирует избавление не только ржавчины, но и от нагара, окалины, старой краски. Снятие пятен пескоструйной обработкой — это процесс, который воздействует на металл песчаными струями. Данная процедура осуществляется подачей давления.

Необходимые инструменты

Хорошее средство чтобы легко убирать ржавчину — очиститель для автомобилей любого класса/марки. В любых специализированных магазинах есть средства, которые помогут избавиться от пятен.

Прежде чем нанести средство на металлическую конструкцию, необходимо взять жесткую щётку и очистить пораженный участок данным предметом. Как только процедура будет выполнена, на внешнюю поверхность следует нанести очиститель. Средство должно высыхать на протяжении 15 минут.

После того как средство высохнет, все остатки необходимо удалять при помощи салфетки или материала. Поврежденную часть конструкции нужно хорошенько вытереть. Если ржавчина не смогла полностью удалиться, тогда следует непременно повторить процедуру.

Важно! Все препараты, представленные на рынке для удаления ржавчины, без исключения токсичны. Они продаются в виде кислот, которые могут случайно попасть на кожу и статьи причиной возникновения ожога. Чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо соблюдать все меры безопасности.

Самодельный раствор

Результаты показали, что народные эксперименты помогают в удалении пятен. Рецепты, созданные в домашних условиях, отлично справляются с поставленной задачей. Для их основания подбираются вещества, способствующие растворить окись железа, образованную на поверхности. Для приготовления средства в домашних условиях для удаления ржавчины, необходимо использовать следующие компоненты:

воду — 300 мл;
аммоний — 50 г;
40% формалин — 250 г;
каустическую соду — 50г.

Все эти вещества нужно перемешать между собой разбавляя водой (1 литр). После получения раствора, повреждённый металлический элемент необходимо поместить в емкость. Предмет нужно продержать в растворе в течение 30 минут. Рекомендуется следить как проходит процесс. Достать металлические элементы нужно после того как ржавчина полностью исчезнет. Все эти детали надо промыть, используя горячую воду, а затем высушить. Поврежденные элементы будут выглядеть как новые с мерцающим блеском.

Читать еще: Что лучше титан или нержавеющая сталь

Применение кислот

Чтобы качественно очистить повреждённые детали, необходимо применить сильные кислоты, например, серную, ортофософорную и прочие. Использование чистых растворов не рекомендовано из-за их едкости.

Изготовления раствора в домашних условиях не требует особых затруднений. Подбирается выше описанная кислота, которую нужно развести с водой. В результате должен получиться 5% раствор. Затем, готовое средство необходимо добавить ингибитор 0,5 грамма (1 литр жидкости).

Важно! Для обработки металлической поверхности при помощи данного раствора, придется потратить немного времени, чтобы средство хорошо высохло.

Средство с фосфорной кислотой

Рекомендуется применения раствора с фосфорной кислотой, которая мгновенно снимет ржавчину. Перед приготовлением эффективного средства, многих интересует вопрос, в какой именно концентрации должна быть ортофосфорная кислота? Для поиска данной кислоты, можно посетить специализированные магазины автохимии или промышленные отделы.

Ещё один эффективный способ для устранения пятен на основе ортофосфорной кислоты. Для приготовления средства нужно воспользоваться:

бутанолом — 5 мл;
винной кислотой — 15 мл;
фосфорной кислотой — 1 л.

В чём же заключается секрет ортофосфорной кислоты, почему у нее такое хорошее действие. На самом деле это средство преобразует окись железа в фосфат, в результате чего формируется своеобразная плёнка на поверхности металла, которая тщательно защищает.

Инструкция по удалению ржавчины

Многие часто задаются вопросом, как убрать ржавчину батарейкой. Подключается электрическая прищепка прибора к плюсовой клемме аккумулятора и теперь мы можем удалить ржавчину, не просто удалять, а даже оцинковывать металл.

Важно! Нужно просто прижать и подержать несколько минут. Цинк из корпуса батарейки перейдет на металл на кузове автомобиля и это место в дальнейшем больше ржаветь не будет.

Видно, как ржавчина уже практически вся ушла. После оцинковки от ржавчины не осталось и следа, появился только небольшой тонкий слой цинка. Это хорошо видно — он имеет серебристый цвет.

Нейтрализование кислоты

После того, как удаленный налёт обработан с помощью ручного оцинковщика, нужно нейтрализовать действие кислоты. Для этого нам понадобится обычная пищевая сода. В стаканчик, следует насыпать средство и разбавить водой. В итоге получится состав для нейтрализации действия кислоты. Затем ватный диск следует смочить в этом растворе и обработать место, которое было оцинковано.

Покраска лаком

Закрасить поврежденное место можно обычным лаком для ногтей. Цвет лака нужно подобрать исключительно под оттенок собственного автомобиля. Будет самый дешевый карандаш для подкраски сколов на машине.

Такой бюджетный ремонт получился. От расстояния двух метров это место практически незаметно, а самое главное — больше ржаветь не будет.

Меры безопасности

Индивидуальные средства обеспечивают защиту при выполнении работы. Поэтому прежде чем приступить к любой работе с очисткой налёта, нужно обзавестись спецодеждой с перчатками. Все эти комплектующие должны предохранять тело и руки. Для защиты лица специалисты рекомендуют использовать респиратор. Это устройство способствует защите дыхательных путей. Снижается риск попадания посторонних частиц, например, химических веществ, которые могут нанести вред глазам. Следует использовать защитные очки.

После удаления ржавчины данной батарейкой, а также перед нанесением краски следует использовать грунт, который аккуратно наносится на металлическую поверхность. После высыхания конструкции, можно приступить к её обработке.

Важно! Если своевременно уделить внимание конструкции, можно избежать возникновения налета. Когда металлическая поверхность меняет цвет, нужно приступить к её обработке.

Удаление рыжиков при помощи батарейки.

На моей машине появились небольшие очаги коррозии, прибегать к какой то химии и дорогим ремонтам не очень хотелось, и тогда я спросил у знакомого кузовщика, что с этим можно сделать в условиях гаража. Из его уст передаю вам, пользуйтесь! В конце будет фото результата.

1. Соляная батарейка. Именно соляная, т.к её корпус на 99.9% состоит из цинка. На упаковке должно быть написано что это соляная батарейка.

2. Провод медный, длинной примерно метр. Или больше, зависит от того как далеко от вашего аккумулятора находится очаг коррозии.

3. Паяльная кислота. Ортофосфорная.

5. Зажим типа крокодил.

Что надо сделать:

1. Обматываем оголенным медным проводом батарейку, фиксируем изолентой или чем вам удобнее.

2. На другом конце батарейки крепим ватные диск, тоже не имеет значение чем, можно резинкой. Смачиваем эту ватку паяльной кислотой.

3. К второму концу провода крепим крокодил. Цепляем его на плюсовую клемму акб.

Прижимаем наше устройство, к месту ржавчины, её можно даже не счищать перед работой. И держим батарейку, до тех пор пока коррозия полностью не покроется цинком.

После этого разводим раствор соды. Наносим с помощью ватного диска, это нужно для того чтобы нейтрализовать кислоту.

Как это работает?

Цинк из батарейки за счёт тока, переходит на автомобиль. Таким образом происходит оцинковка и ваш автомобиль в этом месте больше ржаветь не будет.

Дубликаты не найдены

Если прямо по ржавчине, то оно отвалится нахуй, так как процесс окисления железа цинком сверху не тормозится.

Проще обычной ортофосфорной кислотой обработать. Там хотя бы нерастворимые фосфаты прямо из ржавчины получаются.

Слишком сложно. Есть проверенный дедовский метод.
Сливаем ннемного кислоты с аккумулятора и заливаем в пульверизатор.
Обильно опрыскиваем поверхность. После чего активно полируем наждачкой.

Или он так с неправильной парковкой боролся? Не помню уже..

согласен. без зачистки и декапирования, вся эта зуйня через полгода порыжеет и почернеет.

А я за веснушки испугался

этому методу лет несколько десятков уже. В ссср даже промышленно наборчики для этого производились.

короче, я нашёл действенный способ убрать ржу и называется он трилон-б. мешается с мылом а лучше автомобильной химией(нужна щелоч в ней лучше растворяется) не кислота не жрет металл, реакцию на краску нужно проверить.

Читать еще: Как очистить золото от окисления

просто пластиковая бутылка 0.5 решает эту проблему полностью

“Сына! Сколько раз тебе объяснять, как правильно надевать трусы! Спереди жёлто, сзади – коричнево. “

Так вот как Ауди кузовы оцинковывают!

фото ниже будут? а то ниже уже некуда

А цынкарем нельзя обработать?

“Цинкарь” – это жидкость в пластиковой ёмкости с пшикалкой, а не человек, производящий работы по оцинковке. Ваш Кэп.

Ну, по комменту было похоже, что вы сторонник электростимуляции рабочих 🙂

1. Сначала ортофосфорной (можно не паяльной, в автомаге называется “преобразователь ржавчины”) хорошо так смачиваем ржу, ждём, снимаем шкуркой.

2. При цинковании используем паяльный хлорид цинка (иногда называют паяльной кислотой) – чаще всего встречается в белых бутылочках с зелёной крышкой.

Разница охренеть какая, сам испытывал.

был раньше наборчик специальный. В за рулем лет 20 назад тестировали. А вот цинковать ржу не стоит. Зачистить надо перед обработкой.

А для больших рыжиков использовать ведро оцинкованное

и где вы берете солевые батарейки. у нас в городе нет нигде

Проверено. Работает. Зиму от_едили. Цветет вокруг , А не там где обработано.

Школьный курс химии и раствор азотной кислоты вам в помощь. Литр стоит 50 р., хватает на долго.

А просто ортофосфорной не проще?

а не йобнет от плюса то ?

Конечно ебнет. Плюс же. 111

плюсы они тут такие, после первого и не поймешь ничего, а после десятого так и тянет что то написать, что бы еще плюсов получить. наркомания однако

нафига батарейка соленая, можно взять любую металлическую хуйню покрытую цинком и уже к ней цеплять источник тока.

Паяльная кислота – это обычно водный раствор хлорида цинка, который получают растворением металлического цинка в соляной кислоте.

Я вас сейчас удивлю, но бывают разные варианты паяльной кислоты. У меня хранилась как раз с хлоридом цинка. Когда хотел убрать ржавчину с машины – купил ортофосфорную. И та и другая применяется.

Ржавеет VIN номер

Всем привет народ) Случилась такая беда, ржавеет ВИН номер кузова. Он был под прозрачной плёнкой, видимо из-за неё и начал ржаветь (поздно заметил ржавчину). Машина Seat Leon 2012г. Куплена летом 2013 у официального дилера. Seat ушёл с нашего рынка. Звонил в представительство только отфутболивают. Кузов не ремонтировался и не красился. Может быть это брак или подходит под гарантию? Как быть в такой ситуации? Подскажите пожалуйста)

Студент из Петербурга взял золото на “Олимпийских играх” по автоспорту

Второкурсник Клим Гаврилов в свои 19 лет может похвастать блестящей спортивной карьерой. Он – победитель множество престижных гонок, бронзовый призер Чемпионата России, а с недавних пор еще и чемпион FIA Motorsport Games, международных соревнований, которые называют аналогом Олимпийских игр в мире автоспорта.

Катается Гаврилов с 13 лет. Начинал с маленьких картов, в итоге дорос до серьезной техники. Приглашению погонять в Риме не удивился, согласился практически без раздумий, но, как позже признался, совершенно не знал, что его там ждет. В интервью “КП-Санкт-Петербург” Клим рассказал, что думал, будто едет на рядовые соревнования – а потом в итоге на нечто масштабное и грандиозное.

Само интервью, если что, вот тут:

Участвовал наш герой в соревнованиях легковых авто. Вот на этом звере – Audi RS3 LMS. Помимо российского флага на ней можно разглядеть логотип его ВУЗа – санкт-петербургского университета ИТМО.

Схватка вышла жесткой, основными соперниками Клима стали нидерландец Том Коронель и бельгиец Жиль Магнус – большие и опытные дядьки. Они пихались, подставляли Гаврилова под удары друг друга, но в итоге остались позади.

Сам Клим говорит, что больше всего рад известности – теперь он наверняка сможет найти инвестора и продолжить выступать в еще более серьезных соревнованиях.

Современное решение

Современные проблемы, требуют современных решений

Дорожные истории. Номер два. Как я пытался помочь тушить машину)

Всем привет! Вот очередной пост по помощь на дорогах. Место дислокации – перекресток со светофором в небольшом городке. Беды не предвещало вообще ничего. Обычная рядовая поездка за продуктами и запчастями для машины в соседний городок за 30 км. Ну и сама ситуация.
Подьезжаю к светофору, передо мной пежо 206. За рулём судя по пышной шевелюре которая видна даже через 2 стекла – девушка. Загорается зелёный сигнал и тут у пежо начинает валить дым из под капота. Первая мысль – блэт, чё за?. На автомате прогнав её, судорожно рвусь в сторону своего багажника, краем глаза улавливаю, что девушка из машины выскочила. Открываю багажник, а там зараза только один из двух, самый мелкий огнетушитель на 1кг производства Литвы. Обычно ещё возил ссобой ОП-4, но в этот раз он остался в гараже. Что сделать? Хватаю эту мелочь и кабанчиком мчусь к капоту пежо. В то время там начинают заниматься языки пламени. Зная, что капот сразу открывать нельзя, задуваю весь килогораммовый “пшик” в заборник капота. А дальше то что? Мой микротушитель почти ничего не сделал, только немного сбил огонь, что ещё пока только начал пробиваться через заборник капота. То, в чем я поучаствовал дальше достойно сказки о появлении доброй феи в самый плохой момент(напомню, моя машина так и осталась стоять в метре от пежо). В соседней полосе останавливается форд транзит, из тех что как газель, только иномарка) Из него выскакивает “мужичок-с-ноготок”, реально как из книжки – маленький, но размером как кубик – 1.5-1.5-1.5. И я вижу как из недр форда он выносит вот это чудо.

Огнетушитель Порошковый 10кг) или кратко ОП-10. Без лишних слов несколько секунд задувает под капот содержимое огнетушителя, а потом четко как в армии говорит мне – “открывай капот”. Я сначала немного опешил, но потом быстро сообразил, что от меня хотят. Открыв капот из салона я поспешно переместился к замку снаружи авто и поднял капот. Жарко было до жути, но потом, когда мужик дунул своим огнетушителем в подкапотное стало вообще не до шуток, потому что дышать было просто нечем, а в дыму и жаре некогда было думать о том, что может под капотом есть упоры или механический упор. Спустя долгих несколько секунд я услышал голос “отваливай!”. Отскочив на метр я увидел рядом с собой 2х пожарных с такими же ОП-10.Чееееее? Подумал, потом оказалось, что пожарная часть находится за поворотом в 70 метрах и пока грузились в машину особо рьяные пожарные рванули на чей-то вызов о горящей машине. Пожар был ликвидирован ещё тем мужичком, пожарные просто сделали контрольный выстрел. Вся ситуация длилась от силы несколько минут, но в голове она отпечаток оставила как несколько часов.
Пожарные молодцы, предложили заправить огнетушители у них на станции, но у меня был одноразовый пшик, а вот мужичок с нескрываемым удовольствием согласился. Проходя мимо меня он кинул фразу “ты молодец, а у меня огнетушитель через 2 месяца вышел бы, да и девку жалко”. И да, оказалось, что проводка получила кз и вспыхнула, но благодаря нашему вмешательству удалось обойтись мелкими повреждениями.
Мораль? А как обычно, помогай на дороге, и вози с собой нормальный огнетушитель, будь мужиком блэт!
Ну и по традиции если зайдет, буду писать ещё)

Читать еще: Как заточить ножи электробритвы

Химия плюс батарейка. Гоняем “жуков” и делаем гальваническую оцинковку по гаражной методике

Наш генеральный конструктор проекта “Sierra за 200” вдохновлен очередной темой – электрохимической очисткой металла от коррозии и гальваническим цинкованием в гаражных условиях. Он уже потренировался на своем автомобиле и теперь готов взяться за наш. Рискнем?

Следует признать, что эту зиму кузов нашей Sierra пережил не самым лучшим образом: задние арки, имевшие всего пару “жуков” по осени, весной “расцвели” в полную силу, и с этим надо что-то делать. Например, испытать разные способы устранения коррозии и дальнейшей защиты от нее.

А Саша как раз это и предлагает – с помощью нехитрого набора средств, которые доступны любому автолюбителю. Как сделать гальваническую оцинковку в домашних/гаражных условиях, можно узнать из многочисленных статей и роликов в интернете. Причем заметим, что при общем смысле в деталях такие способы разнятся.

Вот и подсмотренный Сашей вариант – со своей “изюминкой”: электрохимическая очистка металла от коррозии и гальваническое цинкование объединены в один процесс! Как это работает – и сработает ли?

Сначала Саша собирает электроцепь. К штатному аккумулятору автомобиля при помощи провода для “прикуривания” он подключает еще одну батарею. Последовательное подключение (от “плюса” базовой батареи к “минусу” резервной) даст в сумме 24 вольта – якобы эффективность “установки” будет выше.

Провод от “плюса” дополнительной батареи идет на лампочку, которая выступит в качестве предохранителя и убережет от бед, если в процессе работ цепь все-таки замкнет.

Ну а последнее звено – “электрод”, он же источник цинка. В его роли выступит корпус обычной дешевой солевой батарейки, выполненный из цинка (в отличие от более дорогих “стальных” батареек он не магнитится).

Чтобы превратить батарейку в электрод, ее не надо разрезать и разбирать. Достаточно всего лишь удалить целлофановую оболочку и обернуть корпус проводом, а поверх – тряпкой или ватой.

Перед началом операции обрабатываемое место зачищается при помощи железной щетки. По-хорошему при проведении полноценных ремонтных работ эту область следовало бы более тщательно промыть и очистить от загрязнений, но для нашего опыта достаточно и такой грубой обработки.

Далее на наш “электрод” и на кузов наносится “Цинкарь”. Это средство на основе очищенной ортофосфорной кислоты с добавлением соединений цинка и марганца используется как раз для устранения ржавчины и создания защитной пленки. Заметим, что в разных источниках использование ортофосфорной кислоты либо рекомендуется, либо, наоборот, строго запрещается…

Подносим “электрод” к кузову – начинается активная реакция, видимая даже невооруженным глазом! Кислота пузырится и шипит, идет легкий дымок – и прямо на глазах ржа исчезает! По старому опыту знаем, что сам по себе “Цинкарь” без электрического “усилителя” работает намного медленнее (процесс занимает 15-20 минут) и так глубоко без механического воздействия до ржи не достает. Здесь же очистка поверхности от окислов происходит в разы быстрее и заметно глубже.

При этом чистый металл мы наблюдаем совсем недолго: постепенно становится заметен несколько иной сероватый оттенок. Похоже, это уже тонкий слой цинка! В процессе электролиза частицы цинка с положительного электрода (корпуса батарейки) перешли на отрицательно запитанную поверхность – кузов автомобиля.

А взгляните-ка на лампочку! Она то тухнет, то ярко загорается, а в какой-то момент перегорает, спасая нас от короткого замыкания. Что же, она для этого и использовалась.

А вот корпуса батарейки хватит еще надолго: визуально он особо не изменился, разве что перестал блестеть.

Для сравнения: корпус точно такой же батарейки после куда более масштабных работ.

Оставлять на кузове кислоту нельзя, иначе со временем вреда от нее будет гораздо больше, чем пользы. Поэтому Саша делает из соды и воды раствор, который нейтрализует “Цинкарь”, тщательно промывает им обработанную часть, после чего насухо ее протирает.

Было – стало, причем всего за несколько минут обработки (куда больше времени ушло на подготовку “инвентаря”). Действительно впечатляет! По-хорошему следовало бы тщательнее подготовить кузов к операции (предварительно промыть и более качественно очистить от грязи и поверхностной ржавчины), убедиться в том, что вся ржа на обработанном участке удалена, а затем покрыть грунтом и закрасить.

Возможно, в будущем мы проделаем эту операцию в комплексе, захватив все очаги коррозии, с последующей обработкой и покраской. А пока покатаемся так и посмотрим, как будет вести себя оголенный, но вроде как оцинкованный участок в том виде, как мы его оставили.

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY

Кузовные элементы уже ничем не спасти, даже самыми изощренными способами? Добро пожаловать в наш раздел объявлений о продаже запчастей!