Можно ли заменить жало паяльника

Меняем обгоревшее жало у паяльника ЭПСН 40 Вт

Решил уделить немного времени своему старенькому и любимому советскому паяльнику ЭПСН мощностью 40 Вт. Так как жало у него обгорело на столько, что оно изгибается чуть ли не под своим весом 🙂 Раньше можно было работать паяльником как выжигателем, то есть прожигать узорные отверстия в каком либо пластике. Сейчас же, уже нельзя толком надавить паяльником на какой нибудь медный провод или иную железяку, когда пытаешься залудить их. Принципиально не покупал уже готовое жало, так как знал что в коробке с этим паяльником у меня валяется несколько жал. Вот только диаметр у них несколько больше нужного, поэтому с ремонтом паяльника, тянул практически до последнего.

Собственно по фото ниже хорошо видно как прогорело и изогнулось медное жало возле корпуса паяльника. Думаю это произошло по большей части из-за того, что пользовался паяльником как выжигателем. Ну и заодно изоляцию проводов пережигал как раз в этом месте.

Те самые запасные жала (фото ниже), которые чёрт знает откуда взялись, ибо паяльник очень старенький и эти жала практически всегда лежали вместе с ним. Вероятно давным давно где-то нашёл или скомуниздил их, так как ранее баловался радиолюбительством. Верхнее на 8 мм, два нижних на 6 мм. В паяльник же, нормально лезет жало не толще 5 мм. Если же вытащить клин (полукруглая пластина которая вставляется вместе с жалом) из корпуса нагревательного элемента, то можно будет запихнуть и жало диаметром

5,5-5,8 мм. В общем решил выбрать и обточить среднее жало до 5 мм, чтобы в последствии установить его вместе с клином. Хотя легче было бы сточить с него пару десятых мм и установить без этой пластины. Но в этом случае, со временем, когда жало будет постепенно обгорать и обрастать окалиной внутри паяльника, велика вероятность полного прикипания жала к металлическому корпусу нагревательного элемента ибо жало будет установлено довольно плотно.

Аккуратно покручиваем старое и прогоревшее жало пассатижами и вынимаем его. В моём случае, оно вытащилось довольно легко, так как не позволяю прикипать ему (то есть вытаскиваю жало раз или два в год), к тому же, пользуюсь паяльником не так часто. Если же у вас не получается вытащить жало, то возможно придётся отмачивать его в керосине, солярке или иной химии. Так же может помочь частичная разборка корпуса паяльника, здесь конечно всё зависит от конструкции того или иного паяльника.

Та самая уплотняющая пластинка (клин).

Новое медное жало зажал в шуруповёрт, чтобы обтачивалось более-менее равномерно и плоским напильником сточил с него 1 мм.

В завершении, слегка загладил нулёвкой, оставшиеся шершавые насечки от напильника, чтобы легче было загонять жало в паяльник.

После чего, лёгкими постукиваниями по торцу медного жала, осаживаем его на своё место. Если жало заходит туго, то вынимаем его и ещё немного подтачиваем напильником.

В теории, кончик жала затачивают примерно под 45 градусов, но так как изначально оно у меня уже было заточено как отвёртка. То решил не трогать форму фасок, а лишь слегка зачистить их, чтобы затем залудить. Более тупую форму зубила, придам жалу со временем, когда кончик сам будет обгорать по мере использования.

Подготавливаем припой, канифоль (в моём случае жир) и разогреваем паяльник. После того как зачищенное жало раскалилось и приобрело оранжевый оттенок, лудим жало в меру своей испорченности 🙂 У меня же, фаски уже готовые и довольно большие, поэтому я залудил их только на половину ибо чаще всего в работе участвует только кончик жала. Макаем жало в канифоль и тут же плавим на нём каплю олова (припоя), после чего, натираем все грани жала этим коктейлем о клочок бумажки или кусок деревяшки. При необходимости (если жало становится сухим) добавляем канифоли. В идеале, олово должно растечься равномерным слоем по всем зачищенным медным граням жала (фото ниже), без всяких проплешин в виде не залуженной меди.

В общем сменить своими руками медное жало паяльника не так сложно, особенно если оно легко вынимается из корпуса. Но прежде чем покупать новое жало, обязательно вытащите старое из паяльника и замерьте штангенциркулем ну или обычной линейкой, диаметр хвостовика жала, чтобы в дальнейшем ничего не подтачивать и не подкладывать. Я же подгонял под паяльник то что было у меня в заначке, поэтому пришлось немного помахать напильником.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
01.09.2015

Чем заменить паяльник

Заменить паяльник в домашних условиях можно на:

Чем можно заменить паяльник	Описание
Использование аккумулятора	Данный метод считается самым простым для пайки в домашних условиях, если под рукой не оказалось паяльника. Он не требует электричества, позволяет работать в труднодоступных местах, например на высотных объектах. Выполняемая работа представляет собой сварку, а не пайку. Методика подходит для соединения проводов диаметром до 1 мм.
Специальный сплав	Подходит для пайки, не используя слюду. Методика будет идеальной для работы с мелкими деталями. Сплав на 62% состоит из олова и 38% из свинца. Он позволяет создать надежную спайку без использования паяльника.

Маленький кусочек такого сплава нужно просто приложить к месту сплава и нагреть грелкой или спиртовой лампой, свечей. Скрепка и горелка Это, наверное, самый простой метод спайки, который не вызывает трудностей даже у новичков. Края скрепки могут с легкостью заменить жало паяльника, к тому же не нужно использовать слюду. Это идеальный вариант для проведения мелких работ. Фольга Данный материал подходит для пайки проводов без использования паяльника. Для начала края проводов нужно тщательно зачистить, затем сделать из фольги небольшой желобок и поместить в него концы проводов, припой и завернуть все фольгой.

После нужно просто нагреть фольгу обычными спичками (достаточно 20 секунд), подождать пока состав остынет. Убирая фольгу можно заменить, что провод спаян. Сварочный карандаш Данный инструмент можно найти в специализированных магазинах. Он помогает провести спайку без использования паяльника. Для проведения работ потребуется лишь обычная зажигалка. Это самый простой и доступный метод спайки. Газовая горелка Отличный способ заменить паяльник для пластиковых труб. Проведение работ не отличается большой сложностью, поэтому справиться с ней может не только профессионал.

Паяльник – это один из самых полезных в хозяйстве инструментов. Он позволяет проводить ремонт электротехники, соединять между собой разные детали. Однако такой инструмент есть не в каждом доме, поэтому часто возникает вопрос, чем можно заменить паяльник в домашних условиях.

Существует немало альтернативных методов, которые позволяют провести качественную работу по спайке.

Устройство на аккумуляторе

Работа с таким устройством выглядит следующим образом:

• на двух проводах нужно сделать несколько витков припоя с канифолью;
• затем подключаете один электрод к аккумулятору и спаиваемым изделиям;
• второй электрод нужно подключить к графитовому стержню от обычного карандаша;
• прикоснуться стержнем к припою на несколько секунд;
• в результате образуется электрическая дуга, которая расплавляет припой и сделает надежную спайку.

Специальный сплав

Данный сплав можно найти в любом специализированном магазине. Перед началом спайки нужно качественно зачистить деталь, которую нужно ремонтировать. Для этого можно использовать соляную кислоту.

Дальше необходимо взять маленький кусочек сплава и приложить его на участок, где должна быть спайка. После нужно просто нагреть его спиртовой лампой, грелкой. Когда состав расплавится, можно убрать источник тепла и подождать остывания спала.

Скрепка и горелка

Если нет обычного паяльника, можно воспользоваться такими инструментами:

• плоской отверткой;
• пассатижами;
• любой горелкой, подходит даже зажигалка;
• скрепкой.

Один конец скрепки разгибается, а второй наматывается на отвертку и фиксируется на ней пассатижами. После зачистки спаечного участка на него нужно поместить немного припоя. Используя горелку нагреть скрепку и использовать ее вместо паяльника.

Это чрезвычайно простой и быстрый способ обеспечить надеждою спайку.

Сварочный карандаш

Это доступный инструмент, который продают практически во всех специализированных магазинах. Он помогает сделать качественную спайку без применения традиционного паяльника. Карандаш может храниться в доме неограниченное время, он подходит для спайки различных металлов.

Инструкция по использованию карандаша прилагается к нему в упаковке. Использовать его чрезвычайно просто:

• один конец карандаша необходимо нагреть любым удобным способом;
• расплавленным концом провести на нужном участке;
• подождать пока расплавленный материал остынет.

В результате получается спайка, которая выдерживает температуры до 180 градусов. Одного карандаша в среднем хватает для проведения 30 паек.

Альтернатива паяльнику для пластиковых труб

Поскольку специальный инструмент для спайки полипропиленовых труб стоит достаточно дорого, он есть исключительно у людей, которые профессионально занимаются спайкой. Покупать такой инструмент для нескольких паек непрактично.

Поэтому нужно найти способ, чем его заменить в домашних условиях. Для этой цели идеально подходит газовая горелка. С ее помощью нужно разогреть края труп, а затем закрепить, как и при обычной спайке. Данный способ подходит для работы с трубами любого диаметра.

Если под рукой не оказалось паяльника, но необходимо срочно провести ремонт какой-либо детали, не нужно отчаиваться и бежать покупать такой инструмент.

Ему можно найти более доступную, но не менее качественную альтернативу. Существует множество аналогов, которые позволяют сделать надежную спайку без применения паяльника. Необходимо лишь изучить каждый метод и выбрать наиболее подходящий.

Как из паяльника извлечь прикипевшее жало не повредив паяльник?

После многолетней эксплуатации у электрического паяльника износилось жало. Паяльник продавался с запасным жалом и оно сохранилось. Вот только старое ни как не удаётся вынуть (видимо прикипело). Если приложить излишнее усилие, то велика вероятность повреждения спирали нагревательного элемента. Как же произвести замену износившегося жала на новое?

Автор публикации

не Лермонтов

Достижение получено 03.04.2019

Можно поступить в этой ситуации так. По собственному опыту общения с паяльниками разной мощности замечено, что из строя выходит обычно тот конец жала, которым паяют. А значит его можно безболезненно отпилить ножовкой на расстоянии не менее 1 см от нагревательной спирали, находящейся под металлическим кожухом. Далее в оставшейся части при помощи шуруповерта или дрели просверливается отверстие и в нем нарезается резьба, например М3. Далее от куска нового жала отпиливается половина и на одном конце при помощи плашки нарезается резьба М3. Потом останется только этот кусок жала с резьбой вкрутить в отверстие в жале в паяльнике и сформировать на другом конце законцовку для паяния. для этого надо будет при помощи напильника или надфиля сточить конец жала с двух сторон и облудить, чтобы припой потом держался на жале.

Конечно, можно воспользоваться советом, написанным выше, но не у каждого в доме есть тиски, набор сверл и метчиков, не говоря уже о дрели.

Мне неоднократно приходилось сталкиваться с такой проблемой, и я по собственному опыту знаю, что неаккуратные попытки извлечь прикипевшее жало из тела паяльника, как правило, ведут к повреждению самого нагревательного элемента.

Но есть совершенно безопасный способ извлечения прикипевшего жала. В любом автомагазине нужно приобрести спрей для отвинчивания прикипевших болтов и гаек. Как пользоваться спреем, указано на его упаковке. Конкретную марку спрея рекомендовать не буду, так как все они работают примерно одинаково. Просто скажите продавцу, что вам нужно отвинтить гайки, которые крепят резонатор к выхлопному коллектору.

После обильного смачивания спреем участка, который прикипел (это нужно сделать два или три раза) паяльник нужно включить, разогреть, а затем, выключив паяльник, кончик жала погрузить в воду. После такой процедуры жало легко освобождается.

Действительно при длительной эксплуатации паяльника медное жало настолько прикипает, что извлечь его и заменить на новое становится проблематичным. Даже порой непонятно – зачем в комплект входит запасное жало если всё равно поставить его на место изношенного не представляется возможным.

Сильно прикипевшее жало можно попытаться извлечь предварительно замочив паяльник в керосине. Как известно керосин обладает высокой текучестью и проникает даже туда, куда не проникает вода или иные жидкости. Если керосину удастся проникнуть между частью жала вставленной в нагревательный элемент и размочить закоксовавшиеся отложения нагара и накипи, то жало легко извлечётся из своего посадочного места и освободит его под установку нового жала.

А вообще, чтобы подобных проблем не возникало, нужно новый паяльник сразу подготовить к возможному обслуживанию в будущем. Для этого штатное жало нового паяльника извлекается и полируется на войлочном круге с пастой ГОИ до зеркального блеска. После этого помещаемый в нагревательный элемент участок жала натирается грифелем простого мягкого карандаша. Если хотя бы один раз в два месяца повторять натирание карандашом, то при необходимости заменить жало на запасное не будет затруднений с извлечением изношенного.

Если же паяльник пребывает в запущенном состоянии и даже керосиновая ванна не помогает высвободить жало из крепких объятий накипи, то остаётся только прикрепить новое жало к остаткам старого и продолжать пользоваться паяльником вплоть до его перегорания или до следующей замены изношенного элемента.

Механически соединить новое жало с остатками старого можно различными способами. Главное выбрать наиболее доступный для вас способ с учётом ваших возможностей, наличия необходимого инструмента и умения им пользоваться. В любом случае начинать возрождение паяльника следует с подготовки остатков изношенного жала. Для этого от него нужно отпилить участок которым непосредственно осуществляется пайка. Этот участок обычно заточен в виде зубила или плоской отвёртки и залужен. После удаления данной части жала оставшаяся часть должна являть собой пруток меди правильной цилиндрической формы в поперечном сечении.

Коль скоро и штатное, и запасное жало имеют одинаковый диаметр, остаётся подобрать медную или латунную трубочку с подходящим внутренним диаметром равным внешнему диаметру жал. От трубочки отделяется отрезок такой длинны, чтобы его хватило для надёжного соединения двух прутков. Сначала муфта сделанная из трубочки плотно насаживается на жало оставшееся в паяльнике. После в полость трубки помещается новое жало. По внешней стороне трубочки имеет смысл нанести пару ударов бородком приходящихся на обе соединённые части жала. Это обезопасит их от самопроизвольного вылетания после нагрева паяльника, когда металл расширится в результате нагрева.

Поскольку запасное жало рассчитанно на размещение некоторой его части внутри паяльника, то при замене выше описываемым образом новое жальце будет явно длинноватым. А это значит, что его можно будет распилить пополам и таким манером у вас останется отрезок медного прутка для ещё одного ремонта паяльника.

Как правильно восстановить, залудить жало паяльника

Работа с радиоэлектроникой предполагает пайку материалов. Научиться этому легко, а если есть непонятные нюансы, то с опытом они исчезнут. Инструмент требует обслуживания для своей качественной работы. Мастеру нужно уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы держался припой. Инструмент при этом не должен быть повреждён. Качество пайки зависит от правильных действий при обработке основания.

Особенности покрытий

Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток — способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы — это преимущество никелевого покрытия. Недостаток — слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.

Серебро имеет хорошую адгезию, но слабо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это происходит из-за того, что покрытие из серебра растворяется в припое.

Особенности напыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, предпочитают медные паяльники. Но у медного жала есть недостаток — горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит лишь на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло тоже передаётся хуже. Выход из ситуации — наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя.

Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы.

Абразивные материалы стачивают покрытие. Никель или керамика нанесены тонким слоем на жало — вот почему нельзя их стачивать. Дорогостоящий наконечник превратится в медный пруток.

Процесс подготовки медного жала

Процесс покрытия не вызывает трудностей. Расплавленный припой хорошо ложиться на горячую медь, но с одним условием — она должна быть чистой. Добиться этого можно только при низкой температуре. Окисление при повышении температуры ускоряется и адгезия пропадает. Холодный припой нельзя прилепить к жалу, поскольку он не плавится. Получается замкнутый круг.

Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.

Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния — так окисление проходит медленнее.

Скорость окисления можно снизить, если оковать жало. Делают это молотком на наковальне. Аккуратными ударами укрепляют поверхность и придают форму медному прутку. Далее переходят к процессу лужения, пока оно не покрылось шлаками.

Способы лужения медного жала:

1. Канифолью. Способ дымный, поэтому в жилом помещении провести его сложно и опасно для здоровья. Лучше воспользоваться балконом. Зачищенное основание погружают в баночку с канифолью и кладут туда немного припоя. Он моментально покроет жало и не даст ему окислиться. После процедуры кончик жала протирают толстым натуральным сукном, но аккуратно, чтобы не обжечь пальцы. Припой вотрётся в медь. Процедуру выполняют после длительного хранения паяльника.
2. Способ натирания поверхности оловом. Чистое основание немного разогревают и макают в канифоль. Затем поверхность натирают оловом. Процедуру повторяют несколько раз. Защитный слой закрепляют натиранием о сукно. Результат можно получить без дыма в любом помещении.

Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Спустя время процесс нужно переделывать из-за того, что медь начинает окисляться.

Лужение современного покрытия

Наконечники из керамики и никеля не нужно лудить. Так читают производители, но это не более чем реклама. Современные покрытия тоже склонны к окислению, только процесс происходит медленнее. Залудить жало паяльника паяльной станции современного типа обычным способом не получится — покрытие будет стёрто.

Очистку выполняют мокрой тряпочкой их х/б ткани. Берут твёрдую канифоль, куда ложат немного припоя. Наконечник следует натереть тряпочкой и моментально окунуть в канифоль. Кусок припоя утапливают вертикально вниз. Припой плавится и обволакивает конус жала.

Очистка в процессе работы

Правильно облудить паяльник важно не только во время подготовки к работе. Спустя какое-то время пайки может случиться так, что материал снова не будет липнуть к основанию. Это происходит через минут 15. Под слоем лужения обгорает медь. Существует несколько способов как правильно залудить паяльник во время работы.

Бруском дерева

Брусок дерева неотёсанный всегда должен находиться под рукой у мастера. Используют хвойные породы, поскольку такая древесина имеет природную канифоль. На древесину наливаю флюс и ложат немного припоя. Как только на жале появляется окалина, натирают его о дерево. Во время этого процесса основание очищается и облуживается.

Губка из металла

Способ моментального лужения основания паяльника. Заводские паяльные установки оснащены подобным устройством в виде губки из стали в контейнере.

Мастеру удобно пользоваться подобным методом, но его можно улучшить. Низ губки измазывают флюсом — паяльным салом. При неглубоком погружении жала оно будет просто очищаться. А если на основание нанести припой и макнуть его глубоко, до основания губки, то очистка будет совмещена с лужением.

Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым напылением. Даже паяльники с тонким жалом из меди можно так очищать и залуживать. Повреждения устройству сложно нанести даже при сильном нажатии.

Использование канифоли

Способ для традиционного инструмента с простым жалом из меди. Металл быстро окисляется и через 10−15 минут припой уже не подцепить. Если почистить отдельно от флюса, то мастер не успеет донести паяльник — так быстро проходит окисление.

Чистят инструмент из-за этого в канифоли. Под паяльник ложат надфиль, можно воспользоваться стальной проволокой. Затем жалом трут до того момента, пока флюс не расплавится. Припоя не должно быть.

Классический метод и профилактика

Предыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой, верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой.

Порядок действий:

1. Зачищают одну грань основания.
2. Глубоко погружают инструмент в канифоль и натирают грань о дерево.
3. Контакт о дерево проводят на месте, где предварительно заготовлен припой. Процедуру повторяют несколько раз.
4. Занимаются второй гранью.
5. Залуживают круглую поверхность прута.

Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

Профилактические меры от окисления:

• Максимальную мощность нельзя использовать постоянно.
• Регулятор температуры в паяльной станции следует выставлять на минимально возможное значение.
• Опытные мастера оснащают подставку для паяльника выключателем с ограничителем напряжения — при неиспользовании инструмента нагрев сохраняется, а покрытие не окисляется.
• После каждой пайки следует восстановить покрытие.

Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать.

Электроника для всех

Блог о электронике

Работа с необгораемым жалом

Часто встречаю в интернете на разных форумах заявления вроде «не могу работать вечным жалом, припой не берет — медный паяльний форева» или «Вечное жало это хорошо, но вот только если оно от крутой фирмы, все остальное отстой». И в таком духе.

Я уже несколько лет пользуюсь исключительно необгораемым жалом, в начале в составе СТ-96, потом пересел на паяльную станцию ZD-929C которой орудую уже года три без особых нареканий. И на традиционный медный паяльник добровольно уже не пересяду. Ну нафиг, чистить его, лудить, затачивать, забыл как страшный сон. Тем не менее проблема есть и далеко не все знают как ее решать.

Текстовая версия
Основная проблема:
Жало не берет припой, то есть припой плавится, но жало не смачивает. И либо не липнет на него, либо лежит на нем комком. В связи с этой особенностью возник даже миф, будто несгораемые (вечные, никелерованные, да как только их не называли) жала применяются только для пайки с прямой подачей припоя — то есть припой подается в точку пайки в виде тонкой проволочки, а паяльник ее лишь плавит и смачиваться припоем ему не обязательно. Ничего подобного! Для классического метода «паяльник в припой — паяльник в плату» вечное жало тоже подходит замечательно.

Конечно, паять с подачей удобно, а при некоторой сноровке получается очень даже быстро и качественно, но требует двух свободных рук — держать паяльник и держать проволочку. А кто будет держать плату? Всякие держалки есть, конечно, но они не очень удобны. Хотя тисы настольные весьма хороши.

Итак, в чем же проблема? А проблема тут в том, что покрытие жала очень быстро окисляется при высокой температуре и перестает смачиваться. Оптимальная температура при которой и паять комфортно и жало не окисляется это порядка 250-300 градусов (для обычного 60/40 припоя, бессвинцовка не считается — это отдельный гемор), а обычный паяльник, без регулировки, жарит порой до 350-400 градусов.

Вывод — надо снижать температуру. Тут вариантов масса, но самый простой — включить паяло через Диммер. Диммер это крутилка такая, для плавного зажигания света в квартире. Продается в магазинах торгующих всякими розетками, лампочками, светильниками и прочей осветительной электрикой. Стоит рублей 200-300 от силы.

Для того, чтобы жало смачивалось его надо заново лудить. Но простым тыканьем в припой эффекта не достичь — припой то жало не смачивает! С флюсом тоже эффект не велик. Я тут нашел способ сделать это быстро и качественно.

• Берем кусок хлопчатобумажной ткани, я взял огрызок от махрового полотенца. Обильно его смачиваем и отжимаем, чтобы была сырая, но не текла.
• Дальше нам нужна канифоль. Самая обыкновенная канифоль, за 10р баночка.
• Немного припоя. Припой лучше комочком, с хорошую такую каплю обьемом.
• Припой кидаем в баночку с канифолью. Пусть пока там лежит.

Теперь надо действовать быстро.

• Вначале энергично несколько раз прошоркнем горячим жалом по мокрой тряпке, надо чтобы с жала сшаркался весь первичный окисел. Со всех сторон.
• А затем, пока на жале не возник новый окисел, тычем его в канифоль и начинаем топить в канифоле наш припой. Цель — чтобы припой расплавился и начал тонуть.
• При этом канифоль растворяет последние окислы с жала, а жидкий припой тут же их залуживает.

Всё! Аккуратно вытираем о ту же тряпку жало и можно работать дальше. Главное, чтобы температура в дальнейшем была не выше 300 градусов, иначе все труды напрасны — жало снова обгорит и перестанет смачиваться.

Ну и, напоследок, еще раз напомню, что подобные жала любят нежное обращение. Их нельзя царапать или зачищать напильником или шкуркой. Только о мокрую тряпку или вискозную губку. Губку или тряпку можно пропитать обычным медицинским глицерином и тогда она всегда будет мокрой.

На моем основном жале, совершившим черт знает сколько тысяч паек, работающем порой круглые сутки и купленном за 30 рублей на барахолке, вот уже несколько лет нет даже намека на следы износа. Только наружное декоративное напыление пропиталось флюсом и пожелтело, но это мелочи.

З.Ы.
Мой любимый СТ-96 (СТ-95А) к сожалению практически исчез с продажи. Где его сейчас можно купить я не знаю. Вот ищу адекватный аналог по цене/качеству, чтобы было что рекомендовать в дальнейшем.

178 thoughts on “Работа с необгораемым жалом”

точно, сколько себя помню — траббла нерегулируемых медных паялов (
но вот уже дофига лет (или десяток лет с лишним) работаю со станциями — всё акей. есть даже на работе какая-то советская, с двумя выходами на нормальное и повышенное температуро. дык всё кривое, тупое, чОрное и обгорелое, но паять можно )